在我们潮汕，逢年过节，大鱼大肉吃得每每不想进餐时，都想来一碗白糜，动筷时，总想来一点儿俗话叫杂咸的配菜，犹其是生腌海鲜，这可是潮汕人的钟爱。一贯来，生腌海鲜不是高贵的飨食，而是平易近人的市井风情，那蟛蜞、红肉、蚌、蚬、蟟蛁，以及钱螺醢等，柔嫩鲜滑的口感，冰凉嫩爽的触觉，与舌尖的激情挑逗，让人趋之若鹜。

现在的年轻人，有不少难得知道这种叫钱螺醢的。将它伴着白糜吃时，一个小碟里也就那么几小勺，透明的螺壳隐隐可见黯青的螺肉。筷子夹起一颗放进嘴里，唇舌含住钱螺的肉，然后筷子挡住壳，嘴再“啜”下，壳里面软腻腻、圆如珠玉的螺肉就滑溜溜吮进嘴里。随即，一股浓郁的咸腥味道充满了口腔，清香脆嫩，余味回甘。一筷一粒，伴一口白糜，几番下来，一碗白糜不知不觉便见了底。有钱螺醢配糜，可真是清爽开胃。

潮汕人很喜欢自制生腌的海鲜配菜。将盐渍过的钱螺配上鱼露、酱油等腌制形成的小菜，就叫钱螺醢。钱螺均为野生，是近海滩涂里一种小小的泥螺，椭圆螺状，壳薄而脆，是典型的潮间带底栖匍匐动物。我国大陆岸线北起辽宁鸭绿江口，南至广西北仑河口，只要有滩涂，都可以寻觅到它们的踪迹。其中，以黄海和东海产量居多，过去的潮汕滩涂资源丰富，也司空见惯。这种小小的泥螺多栖息在中底潮带，泥沙或沙泥的滩涂上，以底栖藻类、有机碎屑、无脊椎动物的卵、幼体和小型甲壳类等为食，在风浪小、潮流缓慢的海湾中尤其密集。退潮后，在滩涂表面爬行，行动缓慢，用头盘掘起泥沙与身体分泌的粘液混合，包被在身体表面，酷似一塔凸起的泥沙，起着拟态保护作用，不易被人发现。性成熟时，常可见到雌雄螺在滩涂上交尾，产下一圆形胶质膜包被的透明卵群，每群有一胶质柄固着在海滩上。密密麻麻的卵群，随潮涨落在水中波动，煞是壮观。受精卵在胚胎的发育过程中，要经过一段浮游生活期，后变态成幼螺营底栖生活。

泥螺虽然个体小，名声却很大。我国渔民捡泥螺的历史，有文字可查的便有500年。捡泥螺的渔民，退潮时出发，涨潮时收工，用自制的小眼拖网捕捞，其间作业时间只有三个小时。尽管现在海上的作业大都机械化，但由于泥螺外壳太薄，捡泥螺依然还只能依靠人工作业。现在潮汕地区滩涂面积越来越少，捡泥螺的场景已较难见到。在我国大陆海岸线最北端辽宁东港的泥螺滩，一个渔民倘若要捡50斤泥螺，需要在滩涂上往返10公里，弯腰作业近三个小时。其间，没有任何可以坐下来休息的地方。捡泥螺虽然辛苦，有了收获，自然就喜出望外。

过去，钱螺醢的食用季节很有讲究。春秋两季是采拾泥螺的最佳时候，三月泥螺称“桃花泥螺”，螺肉刚刚生长，体内无泥且无菌，制成醢香味最浓；谷雨至小满节气时，螺肉最为丰满，肉质爽口，营养丰富；中秋时节的“桂花泥螺”虽然比不上三月的“桃花泥螺”，但日见肥嫩，味道极其鲜美，俗称“翻花钱螺”。以前，每年到了这些时段，挑担走街串巷叫卖声不绝于耳。那些钱螺，已经是盐渍过的，有一定咸度。买下后，先用淡水冲洗，去除壳外杂质，然后用淡水浸渍一段时间，换淡水后继续浸渍，至每粒钱螺的肉有一半吐出壳外，便可腌制了。腌制时，将它们装进瓶子，加入鱼露、辣椒、蒜蓉、芹菜、炒黄豆等配料，放置十天左右，就可食用。这样腌制出来的钱螺，外形美观，味道鲜美，食用方便。

现在，在市场上已经难得一见有挑担兜卖盐渍钱螺的，即使有，也是小木桶装的钱螺醢，论两称的，用不着自家腌制了。市场上的杂咸铺一年四季都有销售，大都是私人作坊生腌的，没有标签，隔着一层透明玻璃，一粒粒钱螺被红绿白黄的配料衬托着，煞是好看。这些滩涂很不起眼的小小泥螺，如今不但填充了人们的口欲，丰富了潮汕的的配菜，还鼓起了不少人的钱袋子，身价已经不菲。

在我国大陆海岸线最北端辽宁东港的泥螺滩，渔民用自制的小眼拖网捕捞泥螺的场景。

潮汕各种生腌的海鲜