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锅包肉是唯一能破坏东北人民团结的小妖精
(2016-05-31 17:54:45)
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杂谈 |
“东北妇女进京生存指南：就像不要偷看男朋友手机一样，永远别在北京任何一家东北馆子点锅包肉。”
再憋得慌也比不过吃到美年达锅包肉的委屈。
但我最终还是没有点 “发布” ，毕竟我本来就没什么偷窥男朋友的闲心；但我知道，在未来的无数个馋虫上脑的夜晚，我还是会就因为朋友的一句 “ xx 馆子做得还不错”，就飞蛾扑火般地栽进无论是在东四环还是西三环的店门，对着满屋子穿着红配绿小褂却一口南方口音的服务员姑娘，说出让我魂牵梦萦的那三个字：“锅 — 包 — 肉” 。
作为一个东北妇女，锅包肉就是我的生命之光欲望之火我的原罪和我的灵魂： “有小朋友那就整个锅包肉呗！”
再一块儿，再来一块儿吧，快点吃，虽然表面上这个是专为你点的菜，但和旁边平庸无奇的一盘盘咸口重油大乱炖比起来，锅包肉永远是餐桌上最风情万种、引得一圈大老爷们齐动筷的那个甜心。会做锅包肉的男子，都是东北小妹儿们心中的男神；会做锅包肉的女人，这辈子也当不了扒蒜小妹儿了：她们是大哥的女人。
也许沈阳的朋友已经拍案而起： “白教是异端！加番茄酱的红教才是正统！” 别急朋友，我再也不是那个因为锅包肉的颜色去跟沈阳人民撕逼的幼稚鬼了（这句话的意思是，我真干过这事儿）。来让我们梳理一下锅包肉的简易历史吧。
哈尔滨政府发布的 “ Q 版锅包肉形象” ，图中为郑兴文
也许每一个地方的人都有着自己的谜之骄傲 —— 对于哈尔滨人来说，我们就对 “锅包肉发源地”
这个标签来劲儿极了。清朝光绪年间，哈尔滨道台府厨师郑兴文为了接待喜欢酸甜口味的俄罗斯外宾，将咸鲜口味的焦烧肉条改成了酸甜口的
至于那些淋着番茄酱，看起来跟樱桃肉别无二致的沈阳锅包肉又是从哪儿来的？那是因为1911年，清政府在奉天（也就是沈阳）召开万国鼠疫研究会，点名郑兴文（我们刚刚提到的锅包肉发明家）去沈阳主持会议饮食。根据会议需要，他把锅包肉变得更 “欧化” 了一点儿：将锅包肉的 “烹汁” 改成了 “熘汁” ，加入了番茄酱 —— 就这样，番茄酱版锅包肉就被沈阳厨师们沿用至今。
所以我终于能跟沈阳朋友们握手言和了：“白教” 和 “红教” 的关系，比天主教跟基督教还要近：毕竟都是由同一位 “教主” 创立，教义不同就不同吧。好了，现在让我们将目光对准赤峰：咱们好好聊聊这事儿！锅包肉，怎么能是咸的？
别笑，这可是个政治立场问题：在一位老干部的回忆录《我在哈尔滨做地下工作的日日夜夜》里，这位老先生就靠着 “锅包肉是咸口还是甜口” 这个问题揭露了一位特务的伪装： “公安部请我来帮忙：一个干部历史上是有疑点的，有那么两三年，组织上不知道他去哪里了。这个干部说自己在哈尔滨做秘密工作，证明人都死在反动派手里了，让我过去看一看……当时我就问他，锅包肉是咸口还是甜口呀？他支支吾吾，说是咸口的 —— 这一下子就可以确认他在说假话了，锅包肉有咸口的吗！咸口的是溜肉段！我当场拍案而起，揭露他的伪装！”
在现在可查到的对赤峰名厨张志锐的采访中，他这样表示：“锅包肉这道菜，建国前就有了。推断认为，在过去，烹饪技术还不发达，生肉难于储存，人们便将肉切成片，包上盐汁粉芡放入锅中炮干存放待吃，久而久之，就叫锅包肉了。” —— 哼，这不是异教还什么算异教！
当然我也就是说说，再较真也到不了杀到赤峰禁止把咸口锅包肉叫做锅包肉的地步：毕竟，不管糖醋味的蕃茄味儿的还是咸味的，都是游荡在黑土地之外的浪子们的一片乡愁 —— 你还别觉得我夸张了，因为你稍有点历史常识就会知道，就在差不多锅包肉诞生的年代，赤峰还算在热河省内，与辽宁、吉林、黑龙江一起统称为 “东四省”。只是不管东四省究竟为何像割了肉一样变成了东三省，反正我的这份乡愁除了回到黑土地以外无法排解：就别说哪哪哪儿又被“东北人统治”了：真 “统治” 的话，锅包肉凭什么变成了美年达味儿的？！
也许淘宝才是唯一的解脱
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作者：莉斯
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