今天终于要走塔莎古道啦！早先在喀什排了一小时队拿的边境证，此时才排上用场。

这条从塔吉克县起、至莎车县结束的小道，原本是古丝路的神秘分支，因深藏于昆仑山腹地，鲜为人晓。玄奘取经后经此捷径回国，对它有过生动描述。

经检查站，下车过关。验明身份，查看证件。

问小城要不要吃过午饭再走，只怕过了这个村再没这个店了。

他满不在乎：不吃，早饭还没消化哩，到莎车再说吧。

过了野鸭湖一路盘旋而上，抵达山巅班迪尔湖。“史上最蓝大湖”也只能雾里看花了。

再往前，河道转弯处相继出现几座古旧的木板吊桥和崭新的拉索铁桥，也许就是传说中的“幸福一号桥”、 “幸福二号桥” 、“幸福三号桥”、“幸福四号桥”吧。想起签约时，旅行社经理一脸惊诧：幸福几号桥？闻所未闻呀！

越往山里盘旋，地貌越荒凉。多处塌方，山石乱滚，砸断的护栏和电杆横七竖八尸陈遍野。

没有信号，没有路标，导航不提供服务，地图也搜不到任何线索，只能盲开。司机小城开始惶恐，生怕悬崖上一坨石头掉下来丢了小命，嘴里直嘀咕：返回去走国道算了。

直到在“幸福五号桥”遇见两个高人。中年人是摩托独行侠，少言寡语。老伯带着小狗莎拉自驾，以一辆破旧的长安微型面包为家，白天在有水的地方停下做饭，晚上在自己改建的木板床上歇息。他说出来一年多了，这是第二次环游全国。司机小城想到自己年纪比老伯小两倍，车子比老伯强四倍，老伯敢开出去，他倒吓得要折返，不禁面有愧色，同时心里也多了几分底气。

最后一段路最险恶。时而云雾弥漫，时而黄沙压顶；时而右道被河水冲成陡崖，时而左道被落石堆成小山；时而坡道崎岖纠缠如麻，时而冰川隆起狰狞似牙。司机小城并非勇士猛男，可是看看眼前并无第二条路可选，也只好硬着头皮往前闯。

河床渐渐宽敞，水波渐渐清澈，现世渐渐遥远。其实，这里只是不堪一击的人类之“生命禁区”罢了，除此之外的山山水水，它们的生命是顽强高贵无拘无束的，高兴时涛吼浪卷，恼怒时沙飞石滚，完整是美丽，破碎亦是美丽。我在此间，应觉安慰。

傍晚六点过，我们终于以每小时二十公里的速度，走完塔莎古道。推开车门才觉饥肠辘辘——离上次进食，已过去八个多小时。

请司机小城先去吃饭休息，我们要在太阳下山之前坐马车逛逛老城。马车夫长得蛮有故事。他赶着马车满城转时，当地人会停下来，用一种五味杂陈的眼光打量他，好像在说：看，那个人。

我在节奏舒适的颠簸中回复刚哥微信，把白天的经历如此这般略述一遍，附去几张照片。

他说：哇，看上去有点危险的。是只能往前开吗？不能走回头路？

我说: 自古华山一条路，开弓没有回头箭。

他说：今天有点探险的感觉。手机上领略你们远征大漠，略补无米之炊。

竹说：故事没听够，继续继续。

我说：莎车是叶尔羌汗国全盛时期的都城，疆域从帕米尔高原到嘉峪关，老城规模可与喀什比肩，城门、寺庙、花园，遗址仍在。玄奘取经东归时路过这里，在城门旁的寺庙前讲了三天经。当时莎车古城有居民3万，每天听者近万，三天后，90%以上的莎车人都听过玄奘说法。信不信，他当年就站在这十几米高的土堆上讲经？我宁愿相信这座寺庙是在唐庙遗址上仿唐代风格建的。

其实，现在的莎车和喀什一样，与任何一座内地县城无区别。只得旧城还剩几座老式夯土房没拆，这才是真正的当地传统建筑，冬暖夏凉，大巧若拙。多年前第一次去北疆，就在吐鲁番被它迷得昏头转向。

记不清在莎车非遗博物馆看了些啥，倒是对它的建筑风格印象颇深。

大圆顶、尖叶窗、马蹄门、连拱凉廊、宽大庭院。墙上的装饰图案是韵味十足的波斯样式，由变化无穷反复连续的几何纹线构成。

皇家陵园葬有叶尔羌汗国历代汗王及王室成员48人，彩绘天棚和绿色木柱的礼拜堂已有五百年历史，保存得还算完好。

王妃阿曼尼莎罕墓室气派不差皇陵。阿曼尼莎罕是樵夫的女儿，天资聪颖，善诗赋，通韵律。她成为王妃后，用20年时间对流传民间的古典音乐进行搜集整理，形成沿用至今的宴席必备套曲《十二木卡姆》。据说这套乐曲共有三百多首，全部唱完需24小时，常常席终人散，歌声不绝。