同阴郁湿冷的萨拉热窝比起来，贝尔格莱德简直算得上热情洋溢了，让人眼前顿时一亮，仿佛瞬间从石器时代的苦寒之地穿越回活色生香的极乐世界。

这座前南斯拉夫最大的城市，地处巴尔干半岛的核心位置，是东、西方世界的十字路口。作为左邻右舍眼里的唐僧肉，它曾被匈奴人、萨尔马提亚人、东哥特人、阿瓦尔人、拜占庭帝国、匈牙利王国、奥斯曼帝国、土耳其人控制，且屡次在战争中被夷为平地，最近的一次重创是1999年的科索沃战争，北约的空袭将这城的政府大楼、电视塔、中国驻南斯拉夫大使馆悉数击毁。

       公元2000年，塞尔维亚与西欧和美国恢复外交关系，贝尔格莱德迅速打开局面，成为塞尔维亚收入最高的城市，国立大学、国家画廊、国家大剧院、国家图书馆等，大量塞尔维亚文化机构都设立在这里；哥德学院、英国文化协会、孔子学院、俄罗斯艺术中心，也纷纷在此建有分部。炮火中幸存的拜占庭式建筑、奥匈帝国建筑、摩拉维亚式建筑，既风格迥异，又紧凑融合，在蓝天白云之下，特别养眼。

    米哈伊洛大公街是贝尔格莱德最古老的街道和富人区。每年举办的电影节、戏剧节、音乐节，价廉物美的食物、多语言无障碍的交流，吸引了包括突厥人、亚美尼亚人、希腊人、拉古萨人、中国人、叙利亚人、约旦人、伊拉克人在内的商人和移民来此创业，加上几百万来自克罗地亚、波黑、科索沃的塞尔维亚难民，堪称一座小型联合国。

波西米亚艺术街建于1830年，可视为米哈伊洛大公街的反相。不知从什么时候起，“波希米亚”这词成了落拓不羁的艺术家代名词，艺术街二十世纪的常客，是南斯拉夫周边贫穷的诗人和小说家，还有交不起房租的演员和剧作家。简单讲，它相当于巴黎的蒙马特高地。当然也有例外，比如希区柯克就曾在张家用过餐，乔治•布什也曾在王家喝过茶，更有撒切尔夫人曾在李家尝过饼。

    当这条鹅卵石短街开放为贝尔格莱德的旅游景区后，各家餐厅对菜肴类型、背景音乐及外语知识，都有了特别的要求，比如“只提供典型的本国美食”，“只播放当地的传统乐曲”，恨不得连菜单的款式都是波希米亚范儿。

    今天中午，我们点了著名的罗勒烤肠和烤肉，然而，让味蕾惊艳的，却是一篮免费赠送的塞尔维亚面包，和一碟以色列鹰嘴豆泥。