上期讲到袋鼠岛的南太平洋酒店没订着，心里正七上八下，又接到携程消息，告之我们所订上午9点的船票得改为早晨6点，没讲原由。估计是游客稀少，班次削减。既然要早起，只好百事不想，洗洗睡了。

车渡过海的程序是：先把车按指示线停靠码头> 所有人一起下车去窗口用电子票换渡轮票 > 司机持票单独驾车排队上船 > 其它随行者持票步行登船。 渡轮公司只此一家，别无选择，垄断带来暴利，四十五分钟航程，每人往返346元，每车往返1000元。休息舱的格局是同时接待十几个团队的趋势，可怜今天车只装了半船，人仅坐了一角，生意确实清淡。

船始动，天未亮，一轮晶莹圆满的冷月挂在眼前，船移月走。当它谢幕的时候，脸庞渐渐酡红，轮廓慢慢虚脱，在临近海平面的当口，淡淡月影差不多已经和天色融为一体；就这样，熠熠清辉无声无息地消失在烟波浩淼之间。与此同时，阿波罗的战车威风八面地轰隆隆驶过，一团火球由东边喷薄而出，以层次丰富的红焰接着编织这个世界毫无意义的美。

上了袋鼠岛的潘尼萧码头，先去岛东面的威勒比角灯塔。摇下车窗，深吸一口气，嗅着陌生世界的晴朗空气。这里万籁俱静，所有的声音仿佛都被起伏的山丘和低矮的密林遮挡了，透过树梢的缝隙，可以窥见淡蓝的天空，朝阳迸射出刺眼的光芒，胭脂红的曙色迷漫开来，把四周罩染得仙境一般。

梦境与现实在朦胧的光线中，界限逐渐淡化，袋鼠一家开始每天必修的晨练课，它们时而站立不动，前肢抱拳，双耳竖立；时而发力飞奔，后腿一蹬一跳，尾巴保持平衡，速度惊人。

驶出这片密林，视野一下开阔起来，地平线瞬间有了轮廓，小鸟开始啁啾，黎明之光轻拥山脊，但见初秋已至，红叶未染，群山依然墨绿，一条车辙清澈的灰白色土路延伸其间，它忽上忽下，几起几落，经由丘陵和湿地，一直铺存到天之尽头。

袋鼠岛最东面的峭壁上，有座号称南澳第一的灯塔，目前貌似没有运转，更象一个气象观测站。崖角边偌大的草场已经提前进入深秋，正由谷黄转为褐色，衬在海天一色的蔚蓝背景上，连见惯大场面的袋鼠宝宝都怔住了。

接下来，去几十公里外的微风湾，据说那里的水质全澳第一。

在接近大海之前，先要经过几汪清澈如泉的海湾，这是海水渗入温热的海滨沙地形成的余波，它们同潮湿的沙滩融为一体，水温冰凉，沙质平滑，微风吹过，波 纹紊乱，如无数啃食水草的细碎贝齿，发出窸窸窣窣的咀嚼声。

趟过微风湾，几堆纠缠不清的海带露出黄绿色的柔软腹部，懒散地躺在海洋和陆地间的退潮线上，暴躁的海浪一边裂帛般高喊“闪开”，一边极之不耐地从它们纷乱盘绕的缝隙间迸溅而出；几番突围不成，冲动者逐渐镇定，开始温言劝和，准备自行撤退。这样的戏码时时上演，分分重复，海水和海带都乐此不疲。

再往前，是汉森湾。这里的海水跟微风湾一样清澈碧蓝，不同的是，这个海湾的圆弧画得更完整些，海边的礁石更悠长些。鱼喜欢看激荡的海浪一波波奔涌而来，再一道道扩散而去，在这场永无休止的慌乱冲锋和冷静撤退中，人类渺小如海鸟之足印，浪来沙平，不留痕迹。那条不停翻滚的海天交汇线，让她切实体会到，自己是站在银河系边缘的一颗蓝色球体上。

虽然袋鼠岛离南澳陆地只有十几海里，却仿佛早已成为一座遗世独立的天堂，岛上没有公交设施，除非参团，只能自驾。

从最东面的潘尼萧到东北部的美国河，再从美国河到最北面的金斯科特，一直在滨海的山间小道上奔跑，奇诡的云影、错位的断崖，野性的荒坡、沉睡的山丘、枯黄的牧场，径直奔来，又快速掠过，当视线的高度和海平面几乎相等时，你会觉得，这就是大海的尽头。此时的心境，恬静濡湿，略带忧伤，如同天空和海洋。