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猎奇古巴——特立尼达

(2019-09-06 01:05:28)
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种植园遗址

海滨度假村

          可莉用英语夹杂着西班牙语与路易斯一路闲聊,问他为何这么多肥沃的土地空置着,不种粮食蔬菜?路易斯说古巴人不爱种水稻的原因是政府收购价太低,粮食不够,宁肯从越南和巴西进口。那么至少可以放牛牧羊吧?因地制宜改善下生活不行呀?他耸肩一笑:热带人还是比较懒散的,能歇着就歇着呗,饿不死就成。

说话间,车在山凹盆地里停下,瞬间发现这里的村民很印第安,出门打个酱油都骑匹马。转身见两名男子把几只公鸡包在纸里卷成长筒拎着,心想这是闹哪样?正待问个究竟,旁边一编织艺人先下手为强,以迅雷不及掩耳之势把一串手镯套进我手腕,再塞了只芦苇螳螂在我手里,然后一言不发退后半步,严肃地审视我。两位吃瓜群众也背手绕臂,饶有兴致地观察我的反应。

猎奇古巴——特立尼达

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路易斯赶来解围:别捣乱,我这里开场锣鼓还没敲呢。他清了清嗓子说:朗姆酒的酿造离不开甘蔗,而古巴三分之一的甘蔗就出自此处。在这一百多平方公里的土地上,曾拥有广袤无垠的上等甘蔗林和大小一百多座糖厂,各位脑补一下远山近海的空气中弥漫着甜蜜味道的景象吧。

1508年,这片肥沃的土地和善良的土著人激起西班牙人征服和垦殖这个美丽大岛的欲望。在殖民者渐渐将这里变成以蔗糖为经济命脉的那个时期,种植园主与黑人奴隶、土生白人和半岛人、古巴人和西班牙人之间的矛盾不断激化。在经历过无数次起义暴动流血牺牲之后,奴隶终于获得自由,众多榨糖车间和仓库成了废墟。

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这座45米高的糖厂瞭望塔诞生于1816年,塔上大钟是通知种植园工人(包括几千名华人契约劳工)上班和收工的号角。 

付费1刀可以登上塔顶,还过脚下不再是绿油油的甘蔗园,而是随风起舞的白色绣品,价格从2050刀不等。

猎奇古巴——特立尼达

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        下午2点到达距加勒比海七公里的特立尼达老城。它是欧洲人征服美洲大陆过程中的前方据点,每幢建筑都有几百年历史,早在古巴独立革命前就被规划为文化保护区。美丽的鹅卵石老街,也已被列为世界文化遗产。

长方形的马约尔广场是特立尼达的市中心,露天画廊、大教堂、历史博物馆,环绕四周。蔚蓝的天穹下,翠绿的棕榈叶衬得红瓦白墙的新古典主义建筑如同色彩浓烈的油画一般。

猎奇古巴——特立尼达

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        寻着隐约的歌声走向广场一角,有男人在自家杂货铺门口且弹且唱。乳黄色的土墙,海蓝色的门窗;纯白的衬衫,橙红的吉它。 
猎奇古巴——特立尼达

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          特立尼达在1514年的支柱产业是食糖贸易和烟草加工,现在,旅游业是这个城市的主要收入来源。路易斯说每年到此长住的游客中有一半以上来自加拿大。可以想象,加国人能在这片阳光灿烂歌舞升平的土地上躲过他们寒冷漫长的冬季,有多快乐。

进到粉妆玉砌的萨斯特立尼达海风酒店,人人配戴一只扯不断浸不湿的塑料手环,活像住院病人。凭着此环可随便享受美酒、果汁、冰淇淋、自助餐。餐桌上意外见到绿叶菜和烤牛脑,虽谈不上多好吃,在这里也算得上是奢侈品了。

猎奇古巴——特立尼达

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          这是古巴1959年独立后的第一个新型度假胜地,有首屈一指的十公里白色沙滩和清澈的蓝绿色海水。吃饱喝足后跳进海里游几趟,无需潜多深,便可以看到漂亮的珊瑚和热带鱼,折腾饿了再回来接着吃,直至夕阳西下,歌舞秀拉开帷幕。 
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