1949年，爱尔兰岛西边26个郡正式退出英联邦，成立爱尔兰共和国，岛北6个郡主权仍归英国，全称“北爱尔兰及大不列颠联合王国”，许多国家为避免偏袒之嫌，简称这6个郡为北爱尔兰。
德里，也称伦敦德里，由于位于北爱和西爱的分界线上，有点一言难尽。从情感上讲，西爱人和北爱的民族主义者认为，这地盘本来就与“大不列颠联合王国”无关，它是整个爱尔兰岛国的一部分，地名前面不能有“伦敦”二字，硌应；但北爱另外百分之二十的居民，是和英格兰亲近的新教徒，他们倒巴不得自己城市的地名和“伦敦”沾上点边。
爱尔兰与英格兰之间的矛盾剪不断理还乱，只捡两条我晓得的大事件来说吧。
1845年，一场来势凶猛的病虫害使爱尔兰岛郁葱的田野变成一片荒芜，三分之一的种植面积绝收，四分之三的马铃薯被毁，当时只关心谷物进口的英国政府视而不见，父母官中饱私囊，不仅没有提供赈灾物资，反而将岛上硕果仅存的玉米源源不断运往英格兰，造成短短六年里，至少有110万爱尔兰人死于饥荒，仇恨的种子就此埋下。在那场殃及全爱的土豆饥荒中，爱尔兰有六百万人被迫远离故土，另谋出路，其中250万人循海路前往美国和加拿大，包括肯尼迪总统的祖父。这些在海外发迹后的流亡者，对爱尔兰后来的独立运动提供了大量的经济资源，使其成为一场跨大西洋的民族主义运动。
1972年，德里市民在一次反对英国政府的不公正待遇游行中，被英国军队实弹射击，造成数十人伤亡，自此，许多原来中立的北爱人把英军视为敌人，一些原本持民族主义信仰的年轻人更加靠拢共和军，使得在后来的二十年内，北爱尔兰陷入共和派和保皇派相互争夺的恐怖拉锯战中，双方均有数千人丧生。
爱尔兰共和国成立后，德里虽然划给了北爱，属英联邦管辖，但城市民众与国门那边的人同宗同族，砸断了骨头连着筋，血脉的记忆没有边界。1992年，一位生于此城长于此城的雕塑家，在卡莱尔路中立起这组名为“跨越鸿沟的双手”
青铜雕像——分开站立的两个男人，向对方伸出右手，表现出北爱尔兰对爱尔兰共和国亲近和解的意愿。
福伊尔河把这座欧洲西部最大的盟军港口城市一分为二，一座十六世纪的格鲁吉亚风格老桥跨越静静流淌的大河，连接新旧两城。
这段历经磨难却保存完好的城墙建于1688年，虽谈不上多壮观，却因从未被攻破过，被德里人昵称为“处女墙”。老墙内的城市仍然保留着文艺复兴时期的风格，从中央广场辐射出去的四条主要街道通往四扇城门，城墙内挂着英国国旗，城墙外挂的是爱尔兰国旗。
德里市民百分之八十信奉传统罗马天主教，他们习惯在教堂墓地竖立厚重的凯尔特十字架，不知为何，这些造型独特的纪念碑，总让人想起那首难舍骨肉亲情的《丹尼男孩》，想起那位哀伤的父亲与即将从军的儿子的无奈诀别：
哦，丹尼男孩，笛声响彻
在深谷里徘徊，消逝在山间
仲夏溘然而逝，万花已然零落.
你定要离开，我将会等待
若你归时，正逢仲夏，踏上了如茵绿地
或是幽谷，正迎飞雪，萦绕着静谧之声
无论阴晴，我将在那儿，静静守候
哦，丹尼男孩，我如此爱你
若你归时，恰逢万花零落
或许那时，我已安详入梦
我祈祷苍天，愿你能寻到我的长眠之地
屈膝对我说声再见
我会听到，包括那轻柔的足音
肃穆的坟冢也会温馨
你屈膝低吟"你爱我"
我将在平静中守候，待你归来之际
到达德里那天下午，热情的房东叮嘱我们一定要去镇中心拐角处的一家餐馆，说那里有这个城市最可口的晚餐。
突然很想吃土豆，整只不去皮的那种吃法。就问：有小土豆吗？服务生答：你要的是byby土豆吧？他动作麻利地打开手机图片递过来：你想吃的是这个吗？我看到一堆肥肥胖胖的婴儿卷曲在他手机里熟睡，有点震慑：莫非这就是那吃了长生不老的人参果？
服务生立即发现错了，朗声大笑：NO！NO！这不是baby土豆，这是baby！我也笑起来。我俩一起笑了好一阵子，停了一会，他自己想想，又笑得直不起腰来，菜也点不下去了。
马铃薯是爱尔兰重要的农产品，也是爱尔兰人赖以为生的主食，烹饪方法很多，我喜欢不去皮整只隔水蒸，不用加任何调料，口感天然黏嫩，粉糯细软。他们的土豆泥做法也很特别：把切碎的紫甘蓝和卷心菜与土豆泥混合，加上黑橄榄丁和火腿沫，土豆的清甜与火腿的香咸相融，堪称完美。
因为靠近海边，爱尔兰海产品资源丰富，一般正餐都是新鲜的海鱼，配小土豆、小胡萝卜，外加一碟混合蔬菜沙拉，不撑到站不起来舍不得停下刀叉。
出德里，在阴郁的天气中翻过缓和的蓝台山脉，进入爱尔兰共和国的多尼戈尔郡。这片脱离了大不列颠联合国的土地，地貌与北爱完全相同，没设任何关口，长驱直入的自驾者，根本感觉不到已经进入另一个国家。
爱尔兰的自然环境保持得相当好，到处绿树成荫，河流纵横。本来是想去看看它的第二长河源头艾斯克湖，没想到竟在这个爱尔兰最贫穷的郡，发现了一座迷人的湖畔城堡。走近了才得知，古堡经过翻新改建，已变身为超豪华的乡村酒店。
在伊丽沙白风格的老式餐厅里看到燃烧着的壁炉，就挪不动脚了，只想依着炉火坐下，好好喝茶吃点心，且把大堂当天堂，不管今夕是何夕。可惜，值班经理又打电话又查电脑忙乎了半天，还是遗憾地告诉我，确实没有空房了，真心想住，可提前半个月预订。
清亮的艾斯克河贯穿多尼戈尔郡，给这片气候温和景色优美的乡村平添几分幽静，完全看不出这曾是大饥荒后期受害最严重的、也是在爱尔兰独立运动中遭受爆炸最多的地区。
也许反而是爱尔兰岛的最终分裂，对这里的影响更直接——经济和行政上的划分，使多尼戈尔既与邻近的北爱辖区完全隔绝，又因地理位置特殊，被爱尔兰共和国无视，成为一块爹不疼娘不爱的三不管地带。
爱尔兰是欧洲少有的几个虔诚信仰宗教的国家之一，天主教教义是爱尔兰社会形态和生活方式的基点。多尼戈尔教堂的圣坛前，耶稣一手半举，一手指向发光的心脏，这画面在波兰的每座教堂都能看见，应该是罗马天主教的经典标徽。
虽然错过了艾斯克城堡酒店，却意外收获了赛欧拉玛拉乡间别墅。这座私人旅社坐落在被绿草和野花覆盖的绵延丘陵上，像一个童话。凸出的阳光房摆着舒适的布艺沙发，为弥补壁炉的缺失，条桌上的咖啡和蛋糕可随意享用。
面向大西洋的戈尔韦，不仅工业和渔业都发达，还是爱尔兰的文化中心；如画的风光，纵横的河流，与十三世纪风格的建筑相得益彰，被爱尔兰诗人济慈称为"西部的威尼斯"。
科里夫河畔的戈尔韦大教堂是这城市最醒目的建筑，简洁的青石大殿，清雅的马赛克镶嵌画，古老的文艺复兴圆顶，济慈在幽蓝的灯光下吟诵：
灿亮的星啊，但愿我能如你坚定
并非孤独地在夜空闪烁高悬
睁着一双永不合拢的眼睛
犹如苦修的隐士彻夜无眠
凝视海水冲洗尘世的崖岸，
好似牧师行施净体的沐浴
……
我走过许多地方，印象深刻的，却往往是从未到过的。德里这座城，早在N多年前，就因一首《伦敦德里小调》根植吾心。这只写于1600年的爱尔兰民谣，是《丹尼男孩》的原型，因旋律凄美缠绵，被多次改编翻唱。
目前为止，“英国国王歌手合唱团”的无伴奏合唱，是对这首歌最完美的诠释。
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