我知道你不会同意气候是影响情绪的一大要素，反正我相信闷热天气会促使暴动机率增加，而骤冷和阴雨会让人不愿出门。来之前看天气预报，巴黎和上海一样，三天雨两天阴，最高只有12度，吓得厚厚地塞了一大箱子冬衣。没想到花都很给面子，天天风和日丽，弄得我都不好意思赖在床上倒时差。
不要辜负老天的美意，咱们到蒙马特高地看云去。
沿着弯弯曲曲的坡道，登上海拔只有130米的蒙玛特山丘，绕过狭窄的艺术广场，经过一堆背着大提琴夹着小画板的艺术家——要知道，这也曾是达利、莫奈和梵高的活动场地——来到高地观景台，从这里俯瞰大巴黎，蓬皮杜艺术中心、巴黎圣母院、万神殿、艾菲尔铁塔，方圆50公里的景物尽收眼底。我不得不说，当这些平日里的宏伟殿堂被微缩成一个个小点后，变得灰蒙蒙脏兮兮的，不得要领，有点尴尬。今天的空气不够透澈，没见着富有浓郁戏剧效果的白胖云朵。
既然已经来了，圣心大教堂还是要去的。这座由白色石灰岩建成的天主教圣殿的修建资金全部来源于世界各地朝圣者的私人捐献，长年对外开放，天天有弥撒，时时颂圣歌。
趁着神父布道，轻手轻脚绕大殿一周。永不厌倦的拱顶图案和高窗上闪烁的阳光，还有世界上最大的马赛克天顶壁画。你看，伸开双臂平视前方的是耶稣基督，他头顶上神秘如倒影的是天父耶和华；使徒恭立其两臂上方，圣母随侍其左下侧，天使庇护在右下侧，主教长跪其左脚下。
信徒们排队领圣餐时，嬷嬷和修女开始用纯净的嗓音轻柔咏叹，音符在高高的圆拱间回旋游荡，为冰冷的灰白石头赋予温暖的神灵之魂。
我没有燃烛，亦没有默祷，只是站在那里，静静凝视着石柱前的大理石圆雕。那隔绝尘世手捧圣心的人儿，是在汲取承接困苦的力量吗？
从蒙马特高地下来，踩着灰色的小石块路面在老城里心不在焉乱逛，清脆的马蹄声时远时近，舒缓的塞纳河若隐若现。猛一抬头，圣礼拜堂赫然眼前。这座哥特式礼拜堂建成于1248年，是专为保存耶稣受难时所戴荆冠的残片及被钉十字架的碎片而建。这些圣物被从君士坦丁堡辗转带到威尼斯，再被路易九世以天价购得带回巴黎。
一楼展示礼拜堂的部份基座石块及镀金连环卷拱装饰，重点在二楼。呈U型环绕的巨型长窗，以巧夺天工的玻璃工艺，绘制了上千个圣经故事，包括描述圣物从耶路撒冷传到巴黎的经历，幅幅都是美轮美奂的艺术精品。
出得礼拜堂，滚滚红尘扑面，初春的巴黎活力四射，悬铃木散开的绒毛在春天的狂风下漫天飞舞，无孔不入。方形铺地石在阳光下如塞纳河的流水，闪闪发光；青天没有闲云飘过，广场没有游人喧嚷，所有的博物馆都不用排队，连一向拥堵不堪的圣母院，也只有寥寥数人，我直想对画室的小伙伴们隔空高喊：快点来巴黎呀！卢浮宫、奥赛、橘园，通通不用排队啦！
看来三月底四月初最适合干的事，不过是到欧洲逛博物馆，没人挤没人吵没人催，只管从早到晚信步闲庭，就算是雨，就算是冷，咱躲在那些古色古香四季恒温的老建筑里，站在货真价实精致美丽的小穹顶下，面对一辈子也看不够的艺术藏品，怕啥！
跨过西岱岛，顺着有几百年历史的灰暗老楼向拉丁区方向走，去寻找
“伏尔泰咖啡馆”。你知道拉丁区为何叫拉丁区吗？因为当初在这些小街上穿行的大学生们都操着一口流利的古拉丁语。
拉丁区曾培养过世界顶级的艺术家和文学家。街头转角处这个以伏尔泰命名的咖啡馆楼上，是这位文笔犀利的大作家最后居住并去世的地方。曾在伏尔泰的棺木上看见一句大白话：他拓展了人类精神，使人懂得，精神应该是自由的。
回到南岸的中心，见河那边的圣母院背后，一片生赭和冷灰之间，站着几棵令人眩晕的樱树；这边的莎士比亚书店门前，也有两株红粉在挥霍青春。看来巴黎人是真爱樱花，日本人在此大约是不会有乡愁的。
但你若问我巴黎最迷人的除了博物馆是什么？我的答案肯定不是樱花，而是咖啡馆。咖啡馆无论华美或朴素、古典或现代，均能轻易虏获我心。
西岱岛南岸这排形色各异的咖啡馆，在旅游旺季是没有空座的。今天居然可以挑选一席正对巴黎圣母院的位置落座，实在没理由不开心。咖啡面包、新鲜蔬菜、培根煎蛋，这些简单食物的香味混合着圣母院每天下午六点经久不息如雷贯耳的钟声，让人心满意足。
巴黎的太阳要晚上八点以后才肯收工，本来是想等着看过夕阳投射在圣母院尖塔上的红光才走的，无奈时差未顺，昏昏欲睡，想来已是国内的半夜，只好打道回府先。
奇怪的是之前出国从没发生过时差问题，反而是回国才会黑白颠倒，这次好像有点失控，两篇流水账都是在半梦半醒之间完成的。每天回到宾馆洗头洗澡洗衣服，待打开电脑，已然眼困心倦，常常边理照片边打瞌睡，完全没有效率。是感冒不适还是人老体衰，不好说。
总之今日好不容易理出个头绪，虽粗制滥造，也已力竭了。
法国作曲家古诺的第一部作品：《三声部弥撒曲》。
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