塔林港是爱沙尼亚的重要渔港和工业中心，海岸线长达45公里，货物吞吐量在波罗的海排名第二。
这天早餐后下船，海哥哥他们已经等在码头。沿两公里长的托姆比亚城墙进入老城。踩着凸形的方石马路，打量这座北欧唯一保持着中世纪外貌和格调的城市，那些从技术和艺术上都算是奇迹的建筑，连阅城无数的海哥哥都不由得发出赞叹，说这里比他想象的厚重。
国人晓得爱沙尼亚多是因为费默教授吧？潜意识里它应该是一座避世的安静小城，却不知它在历史上曾一度成为连接中、东、南、北的欧洲十字路口，即使在1991年恢复独立后，作为俄罗斯的过境走廊，它的地位仍举足轻重。
今天有四艘邮轮同时到达，恐怕有一万多人聚集于这个弹丸小港，幸好老城居民早已搬走，留给游客嗨皮的，只是一座中世纪的戏台，否则费默又得郁闷死。
在通往港口的道路两旁有许多结构扎实各领风骚的世界文化遗产，那是五六百年前上流权贵和宗教阶层的会所、住宅、城堡、教堂。
建于13世纪的圣奥拉夫大教堂高124米，是塔林老城的最高建筑，也是波罗的海沿岸的最高教堂。
圣母玛丽亚大教堂尽管曾遭受大火与战争的侵害，依然风姿卓越，蘶然屹立。
亚历山大主教座堂是塔林最大的圆顶东正教堂，建于19世纪。
东正教的风格是侈靡，圣母穿金戴银，油画弹睛夺目，雕塑精致繁复，玻璃色彩缤纷——中世纪的欧洲就是用这些美轮美奂的艺术品对普罗大众普及宗教知识的。
宗教改革后，基督新教的教堂就要简洁明快得多，他们害怕过度的装饰吸引了人们的注意力，忘记来教堂的本意。
这里的教堂也是要收费的。大厅收2欧，如果想沿着塔楼又窄又陡的旋转石梯爬上城市的至高点，还得加收3欧。这在我看来有些不可思议。信徒进教堂是为敬拜，非信徒进教堂是为好奇，两者都是宝贵的血源，让信者坚信，不信者相信，这是教堂之所以为教堂的本职，为什么要用一张门票把它变成一个仅供参观的艺术空壳呢？他们难道真的只能用门票收入来维护精神圣地吗？
可以远眺海岸线的圣尼古拉斯教堂现在成了宗教艺术博物馆，经常举办北欧传统古乐表演。当天下午有两男一女拔弄着长相稀奇的乐器清唱圣曲。女子年纪虽不轻了，音色却非常轻柔天真，敲手鼓的男子和得也好，一席游客听得鸦雀无声，灵魂出窍。
当地的特色小吃红沙糖炒花生米，在爱沙尼亚的地位如同曲奇于丹麦、巧克力于瑞士，3.5欧元一包，味道还不错。做花生糖的姑娘古着打扮，长相甜美，卖力吆喝，害我吃了又吃。
豆豆说你留点肚子吧，晚餐有鸭胸肉哩，我说就算有龙肉也罢了，回去洗洗睡吧。
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