威斯巴登有两千多年的悠久历史，是中国人熟知的雷司令葡萄酒的产地。

     这里森林茂密、丘陵起伏、气候宜人、温泉众多，从古罗马时期起就是一所休息疗养的胜地，并逐渐远近闻名，深受历代达官贵人和殷商富贾们的青睐。今天走在市内的大街小巷，随时都还能体会到那个时代的富贵堂皇。

　　　　威斯巴登罕见的哥特式多塔红砖教堂。

    美因茨是德国莱茵州的首府和最大城市，它位于莱茵河左岸，正对美因河与莱茵河交汇口。

    它曾是古罗马时代的军事重镇，在宗教上也曾拥有崇高地位，它延续至今的美丽气息仍飘散在城市的街头巷尾。

    带着游客忙碌穿梭的节能无污染小火车。 

    美因茨大教堂是德国最华丽的教堂之一，位于教堂右翼的几个小礼拜堂建得极为考究，教堂内收藏了很多珍贵艺术品，精美的雕刻在幽暗的光线中散发出神圣的气息。

    一组原本静悄悄参观教堂的老人，突然走到神坛面前默契列队，唱起赞美歌。训练有素的嗓音嘹亮悠远收放自如，无伴奏多声部重唱教人消魂，听者无不伫足。两首圣曲结束，老人们面带满足微笑静悄悄散开。

     圣斯提凡教堂。斯提凡是《新约圣经》中的传教者，在宣教中被异教徒用乱石砸死，是耶稣被钉死后基督教的第一位殉道者。

    教堂内有9扇辉煌的彩绘玻璃窗，它们是我所喜爱的法国画家马克•夏加尔垂暮之年的惊世之作。这里面有一个感人的故事。

    夏加尔是出生在俄国的犹太画家，后定居于法国，圣斯提凡教堂的主教一直对他的绘画风格非常倾慕。二战后的1973年，主教设法见到了夏加尔，并请他为圣斯特凡教堂绘制几幅可以传世的玻璃画。但夏加尔骨子里根深蒂固地流着犹太血液，德国纳粹在二战期间留给犹太人的历史创伤太沉痛了；况且圣斯特凡是一所天主教堂，而上帝之子耶稣当年正是在犹太教贵族的竭力鼓动下被害的，天主教与犹太教之间一直有不可调和的矛盾。犹太人夏加尔基于这两个因素，回绝了主教的请求。

    固执的德国主教没有放弃，他在接下来的5年间一直想方设法游说画家，终于在1978年，91岁高龄的夏加尔被主教的诚意感动，用生命中的最后7年时间绘制出这9幅宗教画，未收分文。

    这些画被看成基督教与犹太教融和的标志，同时也可以理解为德国人和犹太人和解的符号。

    吕德斯海姆是通往莱茵河中流的大门，它坐落在河岸森林密布的缓坡上，舒适惬意的小木屋外搭满了葡萄架，红花绿树掩映的街道透出的浓浓文艺气息，这正是电影《云中漫步》的取景地。

    人说没有画眉鸟巷就没有吕德斯海姆，其貌平平的狭窄画眉鸟巷两边排列着各式餐馆和酒店，商家出售自己酿造的葡萄酒，从早到晚都有乐队在现场演唱风情浓郁的当地民谣，每年涌来这里的游客超过三百万人，小巷拥挤喧哗的场面可算得上是德国首屈一指。

     德国城市动不动就叫什么“堡”，顾名思义就是有城堡的城市，很久很久以前，这里都是先有城堡才有城市的。城堡是一城之君所住之地，围绕城堡才是臣子和国民所住之地，这跟中国的皇城好有一比。德国人为何这么爱建城堡呢？我猜这些古堡的主要功能不是为了审美，而是作为统治者的防御工事或军事实力的象征而诞生的，就像川西坝子上的碉楼一样。现代人将这些古老的建筑当艺术品欣赏，纯粹是从“年代越久越美丽”的观念出发，物以稀为贵，对现代建筑的简单线条产生审美疲劳的人，突然看到这么多花样繁复的古典建筑，自然是喜出望外，可如果让你在这儿呆上一年半载，天天对着这些破旧阴森的城堡，说不定你会被闷死。

    话说回来，到德国你不看“堡”看什么呢？德国的古堡不仅是一笔巨大的建筑遗产，也是一道壮丽的文化景观，它遍及德国的每个城镇，德国人在建造城堡方面所表现出的兴趣与能力，恐怕只有古希腊和罗马人在建造神庙时的表现堪与之媲美。

    松岩克城堡建于1271年。莱茵河畔所有的城堡几乎都曾被历代国王、皇帝及地方统治者的征战所毁坏，松克岩城堡也不例外。1282年它被战争摧毁，1290年重建，1689年再次被法国路易14军队摧毁，1834年又重建。

    它是莱茵河两岸六十多个城堡之一，高踞在垂直的峭壁上，尽管已经凋敝破败，但仍不失昔日傲骄的风采。

    莱茵斯坦城堡耸立在吕德斯海姆对面的昂昂岩石上。这座杰出的城堡始建于9世纪初，是莱茵河地区最古老的城堡，后来成为德国皇室的夏宫，现在它是莱茵河谷的中心景点。

    修葺一新的城堡已被改建成一家青年旅舍，在其哥特式的塔楼和露台上，可以欣赏到吕德斯海姆的秀丽湖景。只是，这里的一切皆遵从古典范儿，假若想在古堡中住上一夜，你只有提着沉重的行李箱，沿着蜿蜒陡峭的石子小路，老老实实一步步爬到山顶。