在布鲁日的时光只是惊鸿一瞥，白天一连游览了薯条和巧克力博物馆（可惜啤酒博物馆整修，未能如愿造访），看了不少与这两大比利时标志性食物有关的展品和展板，便想着晚间找家店来吃些美食。

市中心每天的市集，中午12点的钟声过后即陆续收摊

整修中的啤酒博物馆留给我们的恐怕就只有这半月脸的记忆

薯条博物馆中展出的各类薯条制作机器


巧克力博物馆收集的各类热巧克力壶

 

由于事前未做足功课，身边也没有适宜的旅游指南，就照着过往经验，寻到布鲁日最古老的酒馆Herberg Vlissinghe（以下简称Vlissinghe），想着既然开了数百年，总该有些地道的比利时吃食。

 

法比之行是在2014年，而2015年则恰逢Vlissinghe建店500周年，也算是个不大的巧合。无论从他家的官方网站，还是其他旅游指南上，都找不到太多关于这家店的名人轶事。作为一家有500年历史的古老酒吧，居然不曾发生过什么值得称道的故事，这反倒是一件奇事。也许，Vlissinghe就如同布鲁日这座古城，波澜不惊地度过了千百年，仿佛只是弹指一刹那。

 

虽然名头很大，号称布鲁日最古老的酒吧，Vlissinghe却并不是那种典型的游客店。装潢并不如何华丽，偶尔还有些陈旧，但一砖一瓦、一桌一凳都如有数百年历史一般，透露着一种时间定格般的安稳。店里的顾客似乎以下工后到酒吧小酌几杯的当地人居多，甚至还有独自来此打发时间的寂寞老人。温暖而滞缓，热闹又沉静，这家老酒馆就这样日复一日地度过了500个春秋。

Fort Lapin Tripel: €3.70

 

比利时是啤酒的王国，布鲁日更是一座浸润在啤酒香里的城市。这里的人们嗜啤酒成狂，不少比利时啤酒品牌甚至以打上“布鲁日”的印记为荣，但事实上在布鲁日本地仅有一家酿酒厂De Halve Maan，他家还建有一座啤酒博物馆，也就是我们遗憾擦肩而过的那家。

 

Vlissinghe的酒单上足有将近30种比利时啤酒，看着一个个几乎念都念不完全的奇怪名字，毫无头绪的我随便点了一款布鲁日本地的Fort Lapin三料啤酒。三料啤酒指的是用三倍分量的麦芽酿造出的浓郁啤酒，过去只有修道院才能酿造三料啤酒，如今则已无此限制。Fort Lapin的酒精度高达8度，喝来却极好入口，查资料得知Fort Lapin由一位布鲁日本地的年轻“啤酒狂”研发，是布鲁日的第二家本地酿酒厂。

 

尽管Vlissinghe的酒单可堪称特色，相比而言食物就有些乏善可陈了，仅提供些简单基本的酒吧食物而已。虽说与预想的不同，多少有些失望，但还是简要介绍一下我们当日所吃的，权作对比利时酒吧食物的一些记录。

Macaroni with Ham and Cheese Sauce: €9.00

（通心粉配火腿和奶酪酱）

 

自酒吧文化深入骨髓的大不列颠回来后，深觉酒吧食物是一类跳脱国别、种族、文化的独特菜系，堪比食堂菜。适宜用来下酒，尤其是下啤酒的食物，通常都具有烹调快捷、价格实惠、风味浓重、缺乏层次、以煎炸烧烤为主、能给人以满足感等特点。

 

为了同时照顾好填肚子和下啤酒这两大目的，我们从菜单中的众多下酒小食中选择了火腿奶酪酱焗通心粉。食物的味道没有太多可说道之处，但只要能把通心粉煮得恰到好处，配上足量的火腿肉和奶酪酱，再铺上厚厚的奶酪碎，焗烤到金黄焦香，就绝无不好吃的道理。

 

偶尔地，不用那么矫情地品味和欣赏食物，只是单纯地放松心情，喝个小酒吃个小菜，那种由内而外的愉悦会为食物带来极大的加成。

Bruno's Fish Soup: €10.00

（布鲁诺鱼汤）

 

离开马赛许久，颇有点想念那里的鱼汤，却不想在布鲁日与之重逢——严格来说，比利时鱼汤和马赛鱼汤其实只是似是而非，但能一解相思之情，也就无需在意这些小节了。比利时的海产与地中海本就颇有不同，Vlissinghe亦只是家提供些寻常酒饭的小酒馆，所以我们自不会对鱼汤的品质抱有过高期望。但或许就是由于放低了期望值，倒也收获了一些惊喜。

 

虽说这款“布鲁诺鱼汤”没有马赛鱼汤那丰盛的鱼料，汤汁也远不及马赛的来得鲜醇浓郁，却也是“麻雀虽小五脏俱全”，鱼汤的基本要素尽皆有之：以多种海鱼熬煮出的高汤，烘烤至干脆的面包片，磨碎的格鲁耶尔奶酪，甚至还有用番红花调味的酱汁。虽说算不上什么顶级的精致美食，但在这昏暗的比利时小酒馆里，能够就着面包喝鱼汤，倒也是一种不可多得的享受。

 

话说回来，也许在物资尚不那么充裕的过去，真正的渔夫和平民所能享受到的，也不过就是这样一碗略有些缺乏深度却可温暖人心的朴实鱼汤吧……