周生记是与丁莲芳齐名的小吃店，如今在红旗路上毗邻而居，两家店之间的关联更是剪不断理还乱。周生记由周济相创建于1940年，当时湖州城内最火的小吃店是已传至第二代的丁莲芳千张包子店，于是周济相在丁莲芳的对面也开了一家千张包子来竞争，虽未能动摇丁莲芳的地位，却也逐渐取得了自己的一席之地。面对周生记的强势竞争，丁莲芳的老板、也是创始人的儿子丁焦生选择以退为进，对外打出“停业整顿”的旗号，引得周济相以为赚钱的时机到来，进了一大批原料，而就在周生记库存满满的当口丁莲芳突然宣布开张，同时降低售价薄利多销，瞬间抢走了大部分顾客，导致周生记的大批原料全部烂在手中，几乎一蹶不振。

所谓“商场如战场”，丁焦生的手段虽然狡诈，但在你死我活的商场中能合理利用市场来打击竞争对手也无可指摘，况且周济相的“呛行”行为也有其不厚道之处。无论如何，走到悬崖边缘的周生记却因祸得福，痛定思痛的周济相选择放弃原有阵地，转而进军馄饨界，主营另一湖州名小吃湖州大馄饨，并取得成功，最终同样成为湖州小吃的金字招牌之一。

俗话说不是冤家不聚头，1956年公私合营时这两家昔日的老对手同被归入湖州市饮服公司，2001年时又被捆绑转售给湖州红鹰集团，如今在丁莲芳和周生记的店里能品尝到彼此的招牌美食，就像青年时打得不可开交的洪七公和欧阳锋到了暮年成为莫逆之交一般具有戏剧性。

 （传统鲜肉大馄饨：9元）

在周生记可以见到品样繁多的馄饨，不过首先要品尝的当然是最招牌的鲜肉大馄饨了。从外观上看，如果以上海馄饨作比，大致可以形容成“用大馄饨皮包成的中馄饨”，而包制手法则与上海诸类馄饨都多少有些不同，倒有些像是放大版的沙县扁肉。

周生记馄饨的馅料还是很扎实的，用肥瘦均衡的夹心肉作馅，调味后配上白芝麻提香，除此再无其他。鲜肉大馄饨的唯一主题就是“鲜肉”，一口下去满满的猪肉鲜味，绝不容其他素材喧宾夺主。只可惜白芝麻的香气太逊，如果不是我们咬开后特地观察过，还真体会不到芝麻的存在，感觉还不如在调馅时和入麻油来得作用显著。

相比之下，面皮就令人有些大失所望了，虽然厚度和上海大馄饨也相差无几，但在某些部分、尤其是包馄饨的“褶”上会显得面皮发僵发死，似乎还是生面。店家真心需要在包馄饨和下馄饨的手法上细加雕琢，提高稳定性，如果连拳头产品都做不到尽善尽美，还怎能延续周生记的昔日辉煌。幸而湖州市民还是很买周生记的账的，某日晚上我们想去丁莲芳吃夜宵，却看到相邻的周生记生意更旺，不知是我们不巧吃到了次品，还是这就是湖州馄饨的特点？

 （麻油拌馄饨：9元）

相比差强人意的鲜肉大馄饨，麻油拌馄饨就属于意外的惊喜了。相比汤馄饨，拌馄饨没了此前的生粉感，反倒软韧有弹性，在口感上还要胜于上海馄饨。馅料是一如既往的纯猪肉馅，肉鲜自无需多言，不过相比大馄饨里聊胜于无的芝麻粒，拌馄饨充分发挥了自己“干拌”的优势，直截了当地淋上大量麻油，浓醇的芝麻香气和丰腴的猪肉鲜味堪称绝配，用最简单的方式赤裸裸地吊起食欲。将这道拌馄饨的美味进一步推上高潮的是葱花，周生记选用了大量香气浓郁的葱白，葱花和麻油这两大香料携手猛烈地冲击着食客的嗅觉，而又不会显得重叠和冲突，无比地酣畅淋漓。在此推荐这道麻油拌馄饨，在夜深人静的时候足可以就着一碟馄饨喝上几瓶啤酒，人生快意莫过于此。

 （特色鸡爪：12元）

网上对周生记的评价还算不错，不过受到大众推崇的却不是这家“馄饨店”的馄饨，而是他家的卤味，准确地说是酱鸡爪。周生记豪气干云地称自家的鸡爪为“江南第一爪”，足见店家的自信。顾客的口碑也证实了周生记鸡爪的良好品质，在诸般外卖卤味之中数鸡爪卖得最好，甚至外卖窗口直到打烊前都依然备有大量鸡爪，因为有好的销量周生记才会生产这么多嘛。

百闻不如一见，这“江南第一爪”到底是不负盛名还是徒有虚名还是得试一试方才知晓。不像大多数的鸡爪走酥烂路线，周生记鸡爪极尽弹牙爽脆之能事，却不会让人觉得太硬，显是巧妙利用了冷热急剧变化带来的收缩。虽然鸡爪的指甲没有剪去，乍看显得有些粗糙，但因为长时焖炖后连指甲都已软化，咀嚼起来倒也颇有韧劲，假如不甚讲究的话也无需刻意拔除。整体调味偏甜，冰糖的甘甜为红烧鸡爪凭添了一分江南特有的柔和，此外用来烧鸡爪的香料是店家的商业机密，就无从得知了。

初尝周生记的鸡爪会觉得中规中矩，不如酣辣的泡椒凤爪或者酥香的豉汁凤爪来得过瘾；但随着细细咀嚼爽脆的外皮，略带甘甜的酱香味在口中逐渐弥漫开来，就会理解它之所以为“江南第一爪”不只因为优秀，也因为它体现了江南的婉约与含蓄之美。每到此时就会想，如此佳美的酱鸡爪，假使能再配上一杯酒，无论啤酒黄酒白酒，都一定是人间少有的悠然享受。

周生记

地址：湖州市吴兴区红旗路43号

电话：0572-2023047