昔日武汉四大名小吃仅有蔡林记转型成功，其余的老通城已然停业，四季美品质大不如前，小桃园的食物虽质量依然不错但只能勉强维持。据说今年7月小桃园的房东可能收回房产改为手机卖场，不知这件事现在进展如何，假如最后没有转机，那么我们的这次造访居然就是小桃园的绝唱了。

又一家声名显赫的老字号淡出历史，不幸中之万幸是我们在最后一刻品尝到了它的食物，可以将这历史悠久的美味记录在脑海之中。尽管现在小桃园由于市场需求和经营理念的关系，主打些农家菜之类毫无特色的食物，但并未因此让那承载了一代人记忆的瓦罐鸡汤和油酥饼失传。纵使小桃园已无法与其巅峰期相比，但据说做这两道美食的厨师都是小桃园的老员工，手艺一如往昔，所以仅论瓦罐鸡汤和油酥饼还是有很高的水准的。

小桃园开业于1946年，“小桃园”实际上是“筱陶袁”的谐音，“陶袁”即创始人陶坤甫和袁得照的姓氏，“小”改为“筱”则是因为两个老板觉得“小”字只有三划不吉利就特意改了个笔画多的，发展多年后凭借“瓦罐鸡汤”成为武汉四大名小吃之一。事实上作为主营瓦罐汤的食府，小桃园有多款特色汤类，包括听来玄之又玄的“八卦汤（即虫草炖龟汤）”，不过最著名的无疑就是这“瓦罐鸡汤”了。菜单上称之为“桃园百年鸡汤”，虽然小桃园事实上历史不足百年，却也表示了这是小桃园传承多年的传奇风味。

这碗瓦罐鸡汤看来平平无奇，瓦罐内除了鸡肉外居然没有第二种材料，但由于对选材和烹饪手法有着充分的自信，这样的鸡汤才是最美味、最纯粹的鸡汤。选材是最关键的，需选用黄陂、孝感一带的肥嫩母鸡，从产地采购最好的鸡种也是小桃园延续至今的传统。其次火候也是决定味道的另一要素，《随园食单》中提到：“有须文火者，煨煮是也，火猛则物枯矣”，把切块的母鸡肉以猪油和葱白爆炒，再加入姜、糖、盐、酒等调味，加水并待其收汁后移入瓦罐以小火慢煨，使精华尽数熬入汤中成为浓缩的美味，“火候足时它自美”。



油酥饼是全国各地都有的常见点心，简单说来是将面团与油酥面揉合在一起之后做出的饼，不过具体做法会有所差异。西安的“西秦第一点”油酥饼边扯边卷，盘成螺旋状后煎烤而成；吴山酥油饼以面团包入油酥面后对半切，做成上尖下圆的宝塔状；一般的油酥饼多用花生油等普通的调和油，而如果在油上下功夫则又有葱油饼、猪油酥饼等变化。我们在小桃园吃到的油酥饼就是猪油酥饼。

油酥饼的口感之所以异常酥松，是因为在原本的面团中加入了油酥面的原因。所谓油酥面，是指油与面粉的混合物，将其加入面团之后（不可彻底揉合均匀），在煎烤时会产生膨胀的效果，使面饼内部产生缝隙，于是口感自然变得格外酥脆。发酵也会让内部产生大量空间，但由于面团里水的沸点较低因此不会产生脆的感觉，只是变得更松软（面包、馒头等）。

小桃园的猪油酥饼做法大致类似于西安油酥饼：将揉好的面团搓成长条状再擀成片状，加入油酥和盐，一手扯面一手卷面，将其制成螺旋状的卷饼，最后把饼煎烤至金黄酥脆即可。由于西安的油酥饼的起源和佛教有关，因此皆用素油；而小桃园则采用猪油来制作油酥，其香味自然更胜一筹。我们本对这其貌不扬的“桃园油酥饼”并不算太感兴趣，怕它太顶饱吃不下，只是看旁边每桌都有点才跟风也点了两个，却误打误撞地吃到了这极美味的酥饼，它留给我们的深刻印象甚至还要超过瓦罐鸡汤，在我吃过的油酥饼之中可算是绝伦佳品了。


相比瓦罐鸡汤和油酥饼，其他的几个菜皆是农家菜（腊肉炕豆丝、东北小炒粉皮），口味只能算是不过不失。倒不是我们不想点些湖北特色，实是小桃园现在基本只有如此的菜了。相比之下，两道招牌菜确实是水准之作，足够引人入胜，绝对配得上武汉四大名小吃的声名。可惜下次造访武汉时小桃园可能已然改建成了手机卖场，这滴滴精华的百年鸡汤和油亮香脆的油酥饼也将随之成为《广陵散》了……