老公订了6点的闹钟第一个起床，我和老妈6点半起床，出去洗脸刷牙后正好参加7点的诵经礼拜祈祷仪式。老爸和儿子没起床继续睡觉。

    祈祷仪式是在寺庙的本堂，这张是网上找到的图片。还好惠光院的本堂在寺院建筑内，从入住的房间就能穿过去，清晨刺骨的寒风也被挡在门外了。进入本堂，准备了椅子和坐垫，在有节律的诵经声音与寺庙烛火的包裹中，身体也更暖和舒展开了。

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     仪式由两位和尚主持，他们先是相对而坐，各自捧着经书念着，中间间或敲一下木鱼、锣、太鼓。

    接着其中一名年轻和尚在菩萨前面的香炉上放一条薄木片，在木片的一头放一小撮木屑点燃，让我们在一侧排队，每人从木片的这头捏起一小撮木屑，放在另有头添薪。这个过程中另外一名年长和尚继续念经，直到我们每个人都完成这个仪式。最后年轻的和尚引导我们走近到佛像面前参拜后离开。

    接着参加第二个活动7:30的护摩祭火仪式。大伙出门去隔壁的寺庙，走在院子里天空逐渐亮堂起来，日式园林的景致徐徐展现在我们的面前。



    我们在佛堂里围坐在四周，中间是个火炉，由一位和尚坐在火炉前，将收集的写满了各种心愿的护摩木一块块整齐地叠放在火炉上，然后往火炉浇入几勺油，烈火霹雳吧啦地爆着火星，伴随着和尚的诵读，护摩木渐渐沉入火炉，消失在火苗中，这样就完成了供奉神灵的仪式。等所有的护摩木全部烧完，和尚引导大家去火炉边，双手捧起上升的气焰，扑在自己的身上，以接住祭火的灵气。我看到这个过程中几个外国人驾轻就熟，还带了私人物品来接受福气。

    两个仪式结束，昨天晚餐的房间里已经准备好了早餐。老爸和儿子还没起床，和尚已经来催收床铺了。还是早上带我们诵经的和尚，他们身兼数职，一起主持运营打理这座寺庙。

   早餐比较简单，每人一份蔬菜色拉、一小碟腌菜、一块豆腐、一碗味噌汤、一只橙子一颗话梅。一旁的漆盘上放着一大碗米饭和一壶红茶，米饭吃完还可以添加。写这段的时候儿子正好在我边上，再三叮嘱我写上没有肉没有肉没有肉。我说这是和尚吃的饭，他们不能吃肉呀。儿子说，他们不吃肉是他们呀，我要吃肉的呀。

    吃完早饭就该退房了，两天的行程紧凑充满。已经在高野山上住上一晚了，还没来得及看看这座圣山的真正面目呢。

    高野山确实阴冷，大家都穿上了最厚的装备，连一向不爱戴帽子的儿子全程都没脱过帽子。

    高野山是弘法大师空海在816年得到嵯峨天皇的允许开创的，成为真言密教的基本修炼场所。当时有1812所寺院，经过历次合并与火灾毁坏，至今还保留有117所，其中52座有宿坊，可供游人和修行者安住。这些寺院大一点的叫寺，小一点的就叫院。大寺有金堂，小院有本堂，类似中国的大雄宝殿，用于供奉大日如来和遍照金刚弘法大师，也是早晚课与举办法会的主要殿堂。
    苅萱堂。

    密岩院，昨晚就在这个院子了踩了半小时雪。

  在这里你还联想到唐时长安兴旺时期的盛况，几乎每一座寺院都染上了重重唐味，统一的楷书院名匾额，两则悬挂的灯笼，以及深深阴刻的石碑，无一不在述说着空海大师在长安时看到的美景是如此让人神往。满街的汉字，根本没有洋文的位置，也极少见到日文中的假名标注，如果这里的僧人不开口说话，你完成可以沉浸于昔日长安的街景之中，陶醉在泱泱大国的光芒之中。

    密严院对面正是地藏院，供奉的应是“地狱不空誓不成佛”的地藏王菩萨了。

  老公在路上发现房梁下挂着的冰块，儿子拿着塑料袋收集起来。

    寻冰父子阵。

    这些寺庙的山门，木制单檐重檐均有，并覆盖着一层厚厚的秸秆干草屋顶，极有历史沉淀感。打开院门，映入眼帘的是精致庭院。

    三宝院，这个院子很漂亮。

    这座摩尼宝塔是缅甸战争纪念堂。



    进入塔内，一串长长的珠串从房顶垂下，但上方断开几只珠子。拉动珠串，最高处的珠子滑落敲打在下面的珠子上发出啪啪的响声，还是一次见到。

    塔内陈列着缅甸战争的纪念品和照片。

    儿子无聊，开始听起了手表上的故事。

    摩尼宝塔旁边的成福院。成福院供奉和京都清水寺一样的大随求菩萨，观音化身。

    小象的雕塑植入了缅甸的风格。

    空无一人的街道。

    老公继续在屋顶上摸冰。

    这里应该是高野山的商业区，有一些餐厅和当地特产店，可依然有不少店铺关着门。





    在这里遇到一位日本的老奶奶，看我儿子带着帽子，主动上前摸着儿子的帽子用日语说，好可爱。我听不懂她说的其他的语言，只能听懂这一句，她也反复在说可爱。这个举动在我看来在内敛的日本人中很少见，他们应该很少会主动向陌生人问候吧，也许这位老奶奶也有一位年龄相仿的孙子但不在身边，才会真情流露吧。

    金刚峰寺建于江户时代，是真言宗的总堂，现在仍是统领山内117座寺庙的核心寺院。

    古朴的正门隐约看到庭院里一座巍峨的大殿。正门是金刚峰寺内最古老的建筑物，1953年重建，过去正门是天皇、皇族、高野山重要职务者才可由此进出。木门上的两个宗纹，上是天野神社定纹、下为丰臣秀吉的五三桐纹。

     境内有各种建筑共19座，全境48295坪。主殿东西长60米，南北70米。

    金刚峰寺建筑的防火设计非常特别，寺庙屋顶使用柏树皮迭建而成，顶上还放置了一个水桶，名为天水王，用来收集雨水，一旦发生火灾，屋顶上会洒水以湿润空间，从而有助于防止火灾发生。

    这座寺庙，相比于京都和奈良寺院，显得更加古朴和收敛，也更加重视细节的刻画。在空无一人的寺庙了，毫无杂念，有的是渺小的人与高大寺庙的灵魂对话。

    进入金刚峰寺内部参观要支付3000日元门票，这大概是我在日本旅行中最贵的门票了。没舍得买票进入，据说进去可以看到日本最大的枯山水庭院以及丰臣秀吉的养子丰臣秀次自杀的柳之间。

    寺内分别为座主居间、奥殿、别殿、新别殿、书院、新书院、经藏、钟楼、真然堂、护摩堂、阿字观道场、茶室等。

    金刚峰寺蟠龙庭占地2340平方米，是全日本最大的石庭，也就是枯山水庭院。枯山水呈现的是日式美学的“寂”，它是日式写意园林最纯净的一种形态，一般是由细沙碎石铺地，在叠放错落的山石共同组成缩微式的园林小景观。枯山水也常被认为是用于冥想的辅助工具，基本上不使用开花的植物，这些精致枯淡朴素的元素，让人感觉到宁静，而从视觉上则是一种寂寥和孤绝的美感。

    通往坛上伽蓝的小道，两边耸立着笔挺的参天大树。

    再往前右侧是红白相间的东塔、三味堂、大会堂。

    左侧其貌不扬、长满苔藓的木质建筑是不动堂，堂前立有木牌，标明“国宝建造物”。这可是自弘法大师开山以来坛上伽蓝中唯一幸存的建筑，其他均被雷劈引发火灾而烧毁，由此可见避雷针的重要性。 

    一片密集的小森林。









    挂着金色宫灯的低矮建筑为御影殿，是弘法大师持佛、念诵的所在。现存建筑是1847年重新建造，平缓的曲线形屋顶与厚重的房檐，勾勒出山内首屈一指的经堂。 

    这里的风水有多好？附近的地形犹如莲花开花一般，被称为八叶之峰，莲花的中心点就是坛上伽蓝根本大塔。根本大塔是是高野山最高的建筑，作为真言密教的根本道场所建。弘法大师在公元876年建成，建成后他在里面修行40多年。是在拥有两层屋顶的多宝塔样式建筑中，最为古老的建筑。历史上根本大塔曾被闪电击毁过五次，每次都有重建。最后一次毁于大火是在1843年，被毁后只剩下基石，直到1937年才重建。

    根本大塔主要祭祀神为胎藏大日如来，并且将表示佛教世界观的绘画──曼荼罗以立体的方式呈现于塔内。

    开辟高野山时，空海最先建造的就是金堂，819年建成后用作弘法大师的讲堂。而后失火被毁，1932年重建。金堂高达23.73公尺，歇山顶。堂内祭祀着药师如来像。

    坛上伽蓝旁边有一处漂亮的院子。





    湖中心的小岛上有一座小型的神庙。

    常喜院的侧门，供奉着地藏菩萨。

    常喜院的院子曲径通幽，一侧有一尊高大的地藏佛塑像。

    常喜院的正门。

    金刚峰寺旁边的六时之钟为丰臣秀吉家勇将——贱岳七本枪福岛候祈求父母平安在1618年建造，从早上6点到晚上10点，每偶数点敲响。

    再次路过金刚峰寺的大门。

    回到刚刚路过的商业街，打算在这家餐厅吃午饭。

    LG到底爱吃咖喱饭，我们一人一碗面条。这家大概是高野山上为数不多的几家营业的餐厅，在这里看到不少和我们一起住在惠光寺的老外。

    路上一块大树的切面，看这个横截面，不知道是不是有千年的树龄了?

    金刚三昧院是为了纪念镰仓幕府(1185年—1333年)创始人源赖朝而建立的，而建立它的人就是源赖朝的妻子北条政子。

    这座寺庙就是我们选择宿坊的第一选择，可惜预订时被告知不开放。

    院子里有几棵500年树龄的巨杉。

    本堂内供奉本尊爱染明王坐像，是成就恋爱和结缘的佛。据说该佛像是北条政子拜托佛像大师运庆按照源赖朝等身比例雕刻。

    院内的多宝塔建于镰仓时代早期，相当于中国宋元时期，也是高野山历史最悠久的建筑，被评为日本国宝。这座超过800年历史的多宝塔，有近15米高，看起来像是根本大塔的缩小版，但外观看起来更为沧桑，有着经年而来的古朴之感，但如果以二次元的思维来看，它正面看起来其实非常萌，像是在做口皿口表情的一张脸。

    多宝塔一侧的杉树全部被砍倒了，周围一片破败，就是在这破败的环境里，一座国宝默默无闻地挺立了千年。

    回到一早参加护摩祭火仪式的庙堂，起早的好处是转悠了大半天了，才下午2点多。天气也开始晴朗起来了。

    上杉谦信、佐竹义宣等名士都是清净心院的檀家（施主），有很深的渊源。奥之院上杉谦信灵屋（国指定重要文化财产）也由清净心院打理。

    清净心院外的这条小道分外迷人。



    这座寺院应该是后建的，用了不少金色元素。

    从一之桥到奥之院这条长约2公里鹅卵石步道，是抵达奥之院必经之路，道路两旁长满了苔藓的雪松，森绿气息的石墓群，让山中冬日的温度也跟着降低了几度。一路前行，高大的植被也将阳光遮蔽，光线尤显暗淡气息幽玄，体感温度不断下降。一路上时不时遇到戴着红色围巾帽子的小地藏佛，与这里的森绿形成鲜明对比。直到到了寺庙里，看到不断供奉的香火，周边的温度才感觉慢慢复苏。

    刚刚还是晴空万里，现在钻入高山密林中居然下起了小雪。

    日本人认为河川是现世和来世的分界，高野山则形成三重构造。一开始是架设于淀河的一之桥，下一个是架设于古谷桥川的中之桥，最后是位于最里面御庙川的御庙桥。通过御庙桥就到了整个区域的主建筑——奥之院和灯笼堂。 



    雪越下越大，记得语文课文中形容大雪都是鹅毛大雪，确实也有这种下如撒盐般密密麻麻的雪。

    位于弘法大师陵寝前的地下法场灯笼堂是参拜的中心，这里的气场与能量场与周边完全不一样，20000多盏灯笼在整个寺庙里永久点亮，一路拜访下来，被暖意而明亮的灯光包裹着。

    参观完奥之院和灯笼堂往中之桥出口走，会遇到很多外形喜感、商业气息很浓的慰灵碑，例如日产电动车、上岛咖啡、养乐多、松下等，基本都会带上自家代表性产品的雕塑。 

    回程等公交车，儿子开始啃年轮蛋糕，一圈圈从外往里啃，儿子说这个年轮蛋糕很好吃。儿子一路走下来有时无聊听故事，老是举起手来放在耳边听，我给他想了个办法，把手表挂在帽子上，这样就可以解放双手了。

     大约4点多从高野山倒车去此行的最后一个目的地奈良，又是舟车劳顿了一番，终于在晚上8点前赶到了奈良。

    在奈良住的是民宿，虽然民宿离JR站步行才5分钟的路程，但房东很贴心地开车来JR站接我们，我们5个人挤在5座的小轿车里，还担心房东不能载上我们。到了民宿，房东很认真的指导了我们如何使用家里的各种电器设备，还给我们看了他手绘的地图，很细心地标出了房屋周围的餐厅、超市、药店等。   

    放下行李，一家人立刻出门觅食。在家门口的这家小餐馆里赶紧喂饱饥肠辘辘的我们。虽然已经晚上快9点的光景了，这家店几乎都坐满了食客。

    有一口暖锅慰藉着我们的中国胃，其他菜品的味道也不错。

    新到一处又是一脸兴奋的儿子。

    车站门口一位大叔正在抗议加沙的种族灭绝行为。

    体验一把日本人的民居生活。一楼是客餐厅厨房一体，还有一块榻榻米的区域。楼上有三个房间和一间厕所间。

    一家人围坐在沙发上看看不懂的电视，儿子又开始当起了泡茶小助手。

    超市里买的老公最爱的秋刀鱼，自己用煎锅煎。平时在餐厅里花小几十点一份才4-5条，现在超市里一买就是10多条，终于实现秋刀鱼自由了。