10点多退房，在楼下车站坐JR去中转站桥本。我们在车站口看地图买车票时，一位日本年轻人走过来，由于语言不通，他先指了指车站上停靠着的列车，再掏出手机指着手机上的时间，伸出一根手指用英语边比划边说，这辆车1分钟后就要开了，如果错过这班，下一班车要等1个小时。

    我们赶紧买票冲进车厢，年轻人也和我们一起上车，感叹虚惊一场的同时，也感谢这位年轻人的好心提醒。同时也感叹和歌山市好歹也算是个首府，居然连接两个城市内火车站的班次这么少。但开车的15分钟3-4站，乘坐的乘客确实不多。到达和歌山站后，这辆列车居然就在和歌山站空等半个小时，然后再开回和歌山市站。我们下车后应该是同站台等开往桥本的JR列车，看到我们对着站台又在研究车次时，之前那位好心帮助的年轻人刚要出站又折回来到我们身边，看了我们的车票，抬头看了站台上的时间表，确认我们就是在这等下一班列车，才放心离开。来自于日本年轻人的主动周到的帮助，让我在主流信息中了解到的关于日本年轻人的二次元的印象，一时间不知道哪个是真实的哪个是虚假的。

    乘坐JR到达桥本后，出站换乘南海电铁去高野山。我们买票时吸取了上午坐车的教训，看了看下一班车的发车时间只剩下3分钟了。我们快速刷票进站后乘电梯到站台时，刚好看到一辆列车正停靠在车站上，于是我们又冲进车厢，车里启动后LG看着车上的线路图和手机里的地图定位比对，告诉我们坐反了。于是下一站下车坐车返回桥本站。

    桥本站是个相对比较大的站台，可惜开往高野山的列车还是要等45分钟。我们看到下一辆列车开往高野下只需要等20分钟，也是在去往高野山的路上，索性先坐上这班车，到高野下站下车再碰碰运气，看看有没有其他方向开过来的开往高野山的列车，这样可以缩短25分钟等车的时间。

    当我们拉着大包小包的行李坐上列车时，我发现站台上的一位环卫老爷爷正看着我们，我暗暗害怕，是不是刚刚扔垃圾没有做垃圾分类，被顶真的日本人逮个正着？这时这位环卫工人叫来同为环卫工人的同伴，两人商量了一番，跑上列车用日语和我们说了一通。我们完全听不懂，只听到他们不断重复“高野“的发音。发现我们无法听懂时，其中一位环卫工人立刻跑出车厢去站台上找到位站台工作人员，交流一番后工作人员也随他上车，用英语和我们说这辆车是开往高野下站的，不是开往高野山站的。我们表示知道，打算在高野下站等下一辆列车。工作人员听后又向两位环卫工人用日语转达，三位日本人这才放心下车。原来两位环卫工人看到我们大包小包行李，推测我们是去高野山游玩的，担心我们因为一字之差没有看清楚目的地上错了车，特地上车好心提醒我们。经过短短半天时间来自于日本年轻人和老年人的主动无私帮助，真切地感受到了日本文明的细节处，他们人人举手投足的一小步，却是精神文明的一大步。希望每一个人都被这个世界温柔以待，也需要每一个人都温柔以待这个世界。

    列车启动，向我心心念念的高野山一路飞驰。列车上照旧没什么旅客，窗外是连绵的群山脚下的一栋栋私宅。

    在高野下下车，站台上的站牌很好的诠释了从桥本到高野山一路上山海拔升高的情形。

    原本打算在高野下站碰运气看看有没有其他方向开过来的列车的希望彻底破灭了，高野下站就是一个籍籍无名的小车站，只有两根铁轨还还没哟地铁车站大的车站，索性连站在闸门处窗口里的执勤人员也省去了，闸门一直打开的状态，不需要买票就可以进来。

    但这其貌不扬的小站，站台屋顶下方挂着一块很不起眼的木牌，上面写了建筑年代。原来南海高野线是一条相当古老的铁道，修建于清帝还没退位的1898年。100多年前我们还在骑马抬轿时，日本人已经将铁路线修进了大山深处，100多年前这个车站就已经是今天这个模样了。都说发达国家变化日新月异，但有时也是缓慢的，缓慢到过了100年的时光毫无变化却不显得落伍。

    既来之，则安之。趁等车间隙，我们从站台出来看看这座古老的车站。

    终于坐上了开往高野山的列车。窗外已是一派树木和山林绵延的景象，因为铁轨地基高，让人会有一种坐火车登山的错觉。空气味道也从日本城市交通那种统一的洗涤剂味变成了清新山林味。

   沿途都是乘客下车，等列车抵达极乐桥站，车上只剩下四五个人了。

    时间无缝衔接的高野山缆车，下火车后需快步走赶上缆车。它会用大约8分钟的时间将你带到高野山的玄关位置高野山站，而这条南海钢索线，开通于1930年，也快百年的历史了。

    登山缆车的外观并不像传统印象里的缆车，它仍是火车车厢的模样，只是并不是规则的长方体，而是斜着的长方体，牵引它上山的，不仅有车厢上面的钢索，同时下面还有铁轨。第一次坐这样的交通工具，既新奇，又有一种年代感。

    到高野山站，外面一片氤氲，仿佛进入了与世隔绝的秘境。但同时山上阴冷潮湿，让人不由自主地缩紧了脖子。工作人员给我们指了开往我们寺宿方向的公交车。

    由于雾气很大，车开得慢慢吞吞，还没有路上行人走路快。

    到站后，南方小土豆儿子看到地上的积雪立刻兴奋起来了，开启一路踩踩踩模式。

    终于抵达寺庙，先钻入有空调的接待室，有热水、咖啡暖身。接待我们的工作人员就是寺庙内的和尚，用流利地 英语给我们介绍了寺庙的活动安排和寺宿的设施。

    寺庙入口的的房间。

    我们订了两间房间紧挨在一起，中间用移门隔开。一直宅日本参观的房间，居然变成了我们住宿的房间。

    儿子看到茶具，开心地当起了泡茶小助手，正好大家都累了渴了，喝杯茶暖暖身子。但日本的袋泡茶是茶粉做的，只是让茶水有味道，完全没有中国茶的香气和灵气。

    外面下雨下得正大，无法出去活动。一早上11点开始坐车一直折腾到下午16点，舟车劳顿，正好拿出前几天买的小零食先填填肚子。

    房间确实凭实力惊艳了所有人，大家都情不自禁地在房间里各种拍照。

    4点半寺庙组织半小时的冥想活动，分为日语专场和英语专场。反正下雨出不出去，就去参加看看。

    原来这个寺庙有两层楼，一楼是稍大些的房间，二楼都是小型双人间，但带一个小阳台。

    这里是英语专场的大厅，地上放了团蒲团，供大家席地而坐。这种蒲团除了盘腿或者跪姿坐在上面外，还可以像右边这位金发女士一样夹在大小腿之间坐着。看来这两位外国人应该是对日本文化很了解。正在调暖气的和尚带领我们做冥想。通过观音、观字与观实相三种形式，让我们从自己的念头里抽离出来，摒弃头脑与小我干扰，顺着自己的呼吸，与自己的本心安静专注的呆一会，这也是佛教里最基础的冥想打坐的方式，通过日常有规律的训练，逐渐找到本性清净的一种方式与途径。

   散场时观察了下，寺庙里住宿的游客还不少，几乎都是金发碧眼的外国人，东方寺庙文化大概对这些欧洲人有着迷人的魅力吧。

    5点回到房间，茶几被挪到了一旁，正中间的位置已经铺好了床垫被子，儿子开始在床铺上跳来跳去，还发动我们一起围绕着床转圈圈，停在那个床铺上晚上就睡在那个床铺。

    房间里没有座椅，大家都坐在一旁的高台上等待5点半开饭。

    晚餐被安排在隔壁小房间里，我们从房间里打开移门就可以看到。5份晚餐用高脚漆盘整齐地摆放在榻榻米上，漆盘上用材质不同的碗碟装着精致的素食，在高野山有个专用名词叫作精进料理。

    坐在地上盘腿吃饭，这可难坏了我们。吃着吃着就跪着吃，再接着蹲着吃，最后索性捧着饭碗站着吃。

    当时定餐食的时候考虑到儿子的食量，在儿童50%的餐标和70%的餐标中选了个高档的，但儿子的餐食里比我们少了一个寿喜锅，性价比太低了，早知道就给儿子选择成人套餐了。

  

     晚饭后外面的雨停了，一起出门在寺庙附近转悠。晚上的雾气依然很大，看不清远处的风景。路上几乎没人，也没有营业的商铺。我们在寺庙周围转了转，参观了一个天满宫，就返回了。

    看到隔壁院子里有一大坨洁白的雪堆，陪儿子踩了半小时雪，把蓬松的小雪堆踩成结实的小土坡。儿子开始还小心翼翼担心雪滑拉着我的手，后来放开了他在前面开路，让我踩着他的脚印跟在后面。

    惠光寺门口的小寺庙，第二天才知道原来就是一早护摩仪式的场所。

    房间里每人都准备了一条浴衣，泡温泉时可以换上。妈妈很喜欢这里的房间，换上了浴衣，在房间里拍照，一如之前我刚到日本泡汤时看到浴衣时的兴奋，而我早已没了初次遇见时的欣喜。旅游就是探索世界的过程，将认识世界的兴奋逐渐转化成认知的过程，于是变成宠辱不惊。

    之前订寺宿时并没有想到这么古老的寺庙里居然还能泡温泉，这里的温泉比和歌山温泉稍小些，只有一个室内池子，可容纳4人泡浴。好在寺宿的规模不大，我和妈妈去的时候池子里就一个外国女人在泡澡。

    泡澡后回到房间睡下，应该是这些天睡觉最早的一天了。