这是很致命的尴尬场面，直到那一刻为止，我对博若莱的认知都只限于这几个关键词：十一月的第三个星期四，博若莱新酒，佳美，香蕉味儿。

十一月的第三个星期四似乎成为勃艮第大周末的apero。勃艮第人喜欢喝apero，可以翻译成开胃酒，但不仅仅是酒。作为开饭的前奏，如果叫你来apero，就是一定要让你喝的愉悦，喝的兴致高起来，才能赶去吃正餐。日本常自诩为全世界的一天中，太阳最早升起的国度。于是在这个周四我们还在上班的下午，就已经有同事可怜巴巴的指着脸书上日本朋友的照片，说这帮人已经开始用新酒泡温泉了。

新酒节适合做两种人的节日：酒鬼以及酿酒人。葡萄经过一个月左右的发酵，已经被酵母把糖分尽可能的转化为酒精。如果你不追求复杂的口感，只是想找点愉悦，那么经过九月的采摘，十月的酿造，当年的葡萄酒已经可以在十一月入口了。为了适应快速消费而衍生出的特殊酿造方式，没有橡木桶的粉饰，便宜的价格，花哨的酒标⋯⋯如果往年的所有葡萄酒都被消耗干净，那么饥渴的酒鬼们似乎又迎来充满盼头的新的一年。十一月的第三个星期四的午夜，好像是有人发令：预备，走！一部分酿酒人却松口气，把接力棒传到喝酒人的手里之后，终于能坐着歇两天，品尝劳动成果了。

这个日子是这样被强调，一开始也是种商业手段，为了把产区的名声先打出去。但是现在的局面是：我们除了博若莱新酒，并不知道博若莱还生产其它葡萄酒了。其实除了博若莱，每个地方都有新酒。波尔多的期酒枢中待价，来年四月才开闸品评。南法的酒商酒11月底就已开始装瓶。就连勃艮第的11月，已经有大批葡萄机结束了酒精发酵，这些都是新做出来的酒。临近的意大利也有搭顺风车一样，概念相同的Vino Novello，而西班牙的新酒则写作Vino Nuevo。市场化的美国紧跟着步伐，叫出了Nouveau Wine的名字，除了同样使用佳美葡萄，也用紫粉黛等当地品种加入调味。身处南半球的出产国虽然当年三月份就采摘，也在六月七月就推出“更新的酒”。

博若莱的大区级别就叫做博若莱葡萄酒（AOC Beaujolais)，只要符合葡萄产自这个区域，酒在本区域内酿造并灌装，以及基本的行业规则规定后，就可以冠以博若莱产区葡萄酒的标示。再仔细一点，加上更有局限的地域名称，就精确到博若莱某村庄葡萄酒(AOC Beaujolais-village）了，有这样权利的村庄在当地一共38个，酒标上可以简略的概括为：村庄级的博若莱。其中有十个村庄的葡萄酒酿的特别的好，守的规矩也更严格，酒庄会骄傲的在就标上注明产自名村葡萄酒，比如风车村葡萄酒（AOC Moulin-a-vent），都不用赘述，那肯定是在博若莱的名村了。另外一个Saint-Amour村所产的葡萄酒也很值得被拥有，情人节这天，如果年轻的小两口还没有能力消费得起勃艮第Les Amoureuses这款著名的一级田，也尽可以用这一瓶圣爱村葡萄酒（AOC Saint-Amour) 来表达充满芬芳的爱意。

于是新酒，这种简单的，不经过更复杂工艺的葡萄酒，这种不讲究复杂程度，只想用开放的，甜蜜的香蕉气味，草莓气味引诱人们饮用的葡萄酒，自然不会加入太多的人文情绪，也没有太多的生产成本，多来自于级层比较底的大区级或村庄级葡萄酒。酒庄提前把这部分酒装瓶，以迎合这个被广泛宣传的商业概念。

其实在这三年，伴随着我的疑惑，勃艮第与博若莱的微妙关系也在逐渐改变当中。当年做学生时，勃艮第产区课本里还有专门讲述博若莱的章节，现在翻翻新版，都也已经删除了。作为一个较弱的产区，当年博若莱的策略是依附于勃艮第产区，再重点宣传自己的新酒。但是这样做的缺点近些年被市场放大出来，除了占总产量近1／3的博若莱新酒被热卖，其他的葡萄酒反而被隐藏到勃艮第耀眼光环的阴暗处，不为人所知。就是从2010年左右，博若莱产区的总体策略开始倾斜，逐渐强调自己的独立性。其实不一样的地质结构，不一样的葡萄品种，不一样的风格，不同的消费场合⋯⋯博若莱和勃艮第根本不存在相互比较的坐标。

无论怎样，作为酒商，我们早在十月就已经帮助博若莱的酒庄组织运输。想象着一箱箱新酒被运送到世界的每个角落，心里已经为这个喝酒的借口躁动开了。十一月的第三个星期四，我们掐着手指头算哪个国家开始午夜狂欢。而当地的零点，博纳的小酒馆里挤满的并不只有勃艮第人。我们举杯欢呼上苍与劳作赐予的葡萄酒，举杯感谢酒农的劳作，举杯，与全世界欢愉的嗜酒师们一起！