4月23日 格雷梅(Goreme)

从安塔利亚出发的夜巴，一大早滑过格雷梅热气球放飞点，一个个巨大彩色球体点火后正缓慢起飞。还没容人反应，司机一脚油门，车窗外已飞快地切换了场景。

车停格雷梅汽车站，下车伊始便好奇地四下打量。格雷梅小镇地貌奇特，镇中心依坡矗立着众多由火山凝灰岩形成的“大笋头”。由于材质粗粝，被掏空出一个个小空间，一度成为难民栖身地。如今，原始住所又被改造成洞穴酒店、餐馆、浴室和按摩室，层层叠叠布满一面山坡。

格雷梅镇外1.4公里处的露天博物馆（世遗）建在陡峭山谷中，沿途景色除了一个个石笋，就是荒漠。看了一路的海洋蓝，突然满眼土黄还挺奇幻，探索的好奇心被勾起。查过资料，一切源于数百万年前的火山喷发，大量火山灰、熔岩和碎石层层堆积，形成高出地面 300 米的台地。后经挤压、流水、霜冻、风化，岩石裂开，较软的部分被侵蚀掉，留下一种奇异的月亮状地貌。

魔幻地貌源于大自然的力量，露天博物馆的形成则来自人类宗教活动。两千多年前，土耳其先民在此凿洞而居。公元4-9世纪，基督教徒陆续来此凿山居住，据说是为躲避宗教迫害。因此，露天博物馆除了岩洞居所，还有数座洞穴教堂，根据其壁画描述称为苹果、蛇、拖鞋教堂。

教堂内部面积通常很小，壁画因年代不同差别很大。既有圣巴希尔礼拜堂的线条简笔画，也有恰尔克勒教堂里的彩绘，其中壁画最精美的当属因光线昏暗而命名的黑暗教堂。

黑暗教堂的历史可以追溯到11世纪末-12世纪初。入口处有一个宽敞的平台，洞穴上方的装饰令其与众不同。洞穴内满目皆画，墙壁和顶棚不留余白。高饱和度的彩绘以蓝色为基调，描述的自然都是圣经人物的故事。

峡谷中游客密度空前，打破了山谷里的寂静。几乎每处开放的洞门前都有人排队，队伍最长的几处，通常比较精彩，且内部有专人看守，禁止照相。

格雷梅充满活力，热气球、沙漠摩托、深谷探险，项目繁多。徒步玫瑰谷、红谷，无论是悠闲的马队、扬尘的车队，还是三三两两的户外徒步者，彼此热情地打着招呼，全无生疏感。格雷梅，年轻人的露天Party大聚会。

第二天清早出门，漫天热气球扑面而来。转身爬上酒店平台餐厅，与头顶的飞跃者相互挥臂致敬。又是愉快的一天。

 

4月24日 卡帕多奇亚(Cappadocia)

不知年轻时通过什么途径让我记住了“卡帕多奇亚”，直到踏上这片土地，才搞清楚这不是一个地点，而是一片历史区域。现代人提到卡帕多奇亚，通常是指阿瓦诺斯、内夫谢希尔和于尔居普三个城镇之间的一片三角形地带，其中内夫谢希尔的格雷梅因周边的露天博物馆和几条峡谷吸引了大量游客，甚至成为卡帕多奇亚的代名词。

与一路的海洋景色不同，卡帕多奇亚地表遍布形同月球表面一样的沟壑峡谷，被称为“地球上最像月球的地方”。奇特的火山地貌、神秘的地下城、古老的岩洞教堂和热气球体验，即填满了游客的日程，也引发交通的困扰。为此，当地旅游部门按区域方位划分出红、绿、蓝、黄、紫等多条旅游线路，中心城市为内夫谢希尔(nevseir)，是各线路间的换乘站。

格雷梅位于区域东北部，当日乘公交车去“精灵烟囱”，告诉司机去“Pasabagi”，岔路口撂下后，腿儿着去景区。因景色具有代表性，号称卡帕的明信片，自然被列入收费的峡谷，好在博物馆通票可用。

步入景区，如同进入魔幻森林，一丛丛高耸的“大蘑菇”手拉手挤在一起，个个顶着一个深色的蘑菇头。仔细辨认，蘑菇头与下方存在明显的缝隙，并非一体。衔接处的颜色发白，是更为光滑的岩体，不同于下面粗糙的石柱。许是这造型过于魔幻，超出了古人的理解范围，便将其归为魔力所为，称为“精灵烟囱”。大自然法力无边，看看那些脖子细长的蘑菇头，便知游戏并未结束，变化还在继续。

回程中途等车很煎熬，幸而一年轻人主动请搭车，一直送至乌奇希萨尔。这是一座山形的小镇，顶部坐落着卡帕多奇亚地区最高的巨石要塞。从山下出发，翻过沿坡的片片居民住宅，颇费了把气力爬到山顶。这里果然竖立着一块60米高的天然巨石，岩石的表面已经被掏得百孔千疮的。当年为抵御外敌，人们不仅凿穴为屋，石块内部还开凿了四通八达的通道彼此相连，这不就是地道战的高空版嘛。

要塞收票且通票无效，不再耽搁，匆匆离开乌奇希萨尔的“空中之城”，去看代林库尤地下城。据“知乎”称，卡帕多奇亚已经有37座地下城对外开放，保守估计最少还有100多个地下城尚未挖掘。这些地下避难所的总规模究竟有多大，也许永远是个谜，无人知晓。在37座已经开放的地下城中，最有名气也最有规模的有三个，它们是：凯马克勒地下城、代林库尤地下城和Gaziemir地下城。

前往地下城需要在内夫谢希尔转车，凯马克勒和代林库尤在同一条公交线路上，80里拉的票价不便宜。选择代林库尤的理由很简单，它位于终点站，而凯马克勒在途中。

地下城整体感觉像地道战，却是在地下岩层中开凿而成，且年代久远，实属不易。地下城内部分层结构，据说深达8层，向下延伸约80米。城内巷道狭窄曲折，内部建有通风、水井等生存设施，以及教堂等公共活动场所。由于发现较晚（1963年），对其数量、规模、作用尚无一定之说。

卡帕，神奇之地。

 

4月26日 安卡拉(Ankara)

对土耳其首都安卡拉一直无感，因其地位始终无法超越伊斯坦布尔，故外国游客常常将其排除在旅游清单之外。原本以为安卡拉很无聊，公交+徒步方式游览了城堡、木柱清真寺、总统府图书馆、库卡特皮清真寺和国父陵之后，对安卡拉有了新的认识。

从格雷梅赶到安卡拉已是下午，这次没有选择老城，而是住到地铁站旁，方便第二天晚上乘车去特拉布宗。安排妥当，出发去国父陵，刚好到关门时间。无奈扭头去库卡特皮清真寺，一座1987年才落成的建筑。

清真寺多拱顶结构，白墙蓝顶，与蓝天白云相呼应，很具观赏性。清真寺接近47米的高度配上四个88米高的宣礼塔，成为城市地标。寺内巨大的祈祷厅被顶部精细的装饰图案和一圈圈的穹顶玻璃窗装扮得华美艳丽，面朝麦加的神龛为金色装饰，讲坛楼梯采用镂空工艺并辅以金色，尽显尊贵。中央悬挂的球形玻璃灯饰直径5.5米、重7吨，这数字听着有点吓人。

安卡拉城堡坐落于老城一座九百多米高的山丘上，这是第二天的首站。穿过厚重的拱形城门，街巷狭窄曲折，奥斯曼时期的民房紧密排列，店铺尚未开张。大规模的旧房改建正在有序进行，拆建、修整过的街道、院落风格统一、整洁，居住环境明显改善。

曲径幽深，几经周折终于爬升至第二道城门。原来城堡建有两道城墙，外城住民、内城驻兵。城堡的历史可追溯到公元前2世纪，甚至更早。自公元7世纪起，罗马皇帝、拜占庭皇帝、塞尔柱苏丹都先后对城墙进行加固、扩建，并一直延续到奥斯曼帝国。安卡拉城堡的城墙是多个文明层叠修建的结果。

登上40米高的平台，站立于全城最高点。视野果然极佳，老城、新城一览无余。

离开城堡，顺老城街巷去找木制清真寺，也称“狮子屋”。清真寺祈祷大厅中竖立着24根木柱，正中的神龛发出绿宝石样的光芒，略显神秘。里外找遍，未能发现墙上的石狮。

图书馆之行颇费周折，google张冠李戴，用国家图书馆顶替总统府图书馆，害我们跑了冤枉路。经当地人热情指点，才最终坐上了339路。歪打正着，误了时间，赶上饭点。一楼餐厅免费提供不限量简餐豆角汤+面包。华丽的六层阅览室、休息厅，免费的午餐，对学子们真是关怀备至。离开时，一位少女追在身后，激动地口吐莲花，我只听懂一句“我爱中国”。

再次坐上339路直奔国父陵。正值周末，携家带口瞻仰、参观者众多，园区提供有免费交通车代步。排队参观展览，看得出无论是政府还是百姓，对共和国的缔造者给予极高的评价和认同。

作为首都，安卡拉的物价明显低于其他旅游城市(公交、住宿除外)，感觉市民素质也更高。Google地图提供的公交信息可用，全程刷visa卡乘车，稍贵但方便。

4月27日 特拉布宗(trabzon)

特拉布宗位于土耳其的东北角、黑海之滨，由于地理位置偏远，极少有旅游团队光顾，属小众、冷僻之地，却也独具味道。

特拉布宗的地形以丘陵为主，中心城区夹在两深谷之间，街道高低起伏。其次是气候，缺少阳光照射的海面暗淡无光，“黑海”名不虚传。虽已近五月，依然需要薄羽绒服御寒。再有，便是历史。这座在西方文学中经常被描绘为“神秘边城”的城市，最初由希腊移民于公元前756年创建。在一段特殊时期，一度成为丝绸之路终点。十字军东征导致拜占庭帝国崩溃后，此地曾短暂存在过特拉布宗帝国。著名的土耳其版“悬空寺”苏美拉修道院便是在此时达到鼎盛。黑海边的圣索菲亚大教堂也是在此期间修建。可惜的是前者在1923年希土人口交换中被放弃，后者在一战时被俄罗斯占领并用作医院和仓库。两处的湿壁画受损令人唏嘘。

在特拉布宗停留两晚休整，放弃浏览乌宗湖，冒雨参观苏美拉修道院，之后在市内闲逛一整天。

清晨抵达特拉布宗，决定利用半天时间去苏美拉。每天仅一班的minibus发车地点在城边，时间还不确定，全看司机心情。好心的当地人和调度追过去3、4个电话，发车时间一推再推，在车场等了两个多小时才终于坐上车。

车进入山谷，从谷底涌上团团水汽，漂至半山腰又弥漫开来。心中叫苦，碰上大雾了。车停在售票处下方，司机给出2小时的参观时间。下雨了，由于通票刚刚过期，只好撑伞排队买票，工作人员倒是不慌不忙。当地人12元rmb的票价，外国人需要支付20欧元。

顶风爬上台阶，冒雨冲进修道院。低头俯瞰院落，突然明白了悬崖修道院建筑的奥妙。苏美拉修道院建在Oros Melas山崖边，建筑者在靠悬崖一侧用高达数层的建筑物做围挡，巧妙地利用人眼误差，让楼房看上去像紧贴山体。如观赏角度合适，则相互黏合度很高，仿佛一座临风绝世的修道院凌空贴于绝壁上。

实际上，修道院内自成一处天地。洞窟教堂嵌入山壁，外部有拜占庭风格的半弧形建物与之相连，陡峭的石梯通往各处。房间内、外墙面覆以浓郁重彩的湿壁画。现存的画作是 1740年时修复过的样貌，而千年之前拜占庭时期的壁画，早已不知道毁在哪朝哪代。

第二天，去市郊的圣索菲亚教堂看湿壁画。教堂位于海边的高地上，被花园、钟楼环绕，景色优雅，还可俯瞰黑海的海滨景色。

教堂建于13世纪，最初为东正教堂，被认为是拜占庭晚期建筑的典范。奥斯曼时期改作清真寺，并覆盖掉部分湿壁画，增建了讲坛和宣礼塔。20世纪教堂曾作为博物馆开放，2013年重新恢复清真寺。现场观察，应该是又改回博物馆了。

教堂十字形圆顶下的大殿里，壁画不多且多为残迹，估计是在反复变更宗教归属的过程中产生的破坏。失望之余在院中闲逛，无意发现大量的湿壁画竟藏在西侧十字亭。穹顶画为“全能基督”，色彩惊艳笔触细腻。除了圣经人物外，壁画还出现了特拉布宗的王室成员，并记录了一些特拉布宗帝国的重大历史事件。

CityWalk，远观古城堡，近赏大峡谷，逛巴扎和步行街，品尝黑海鱼虾，寻觅百年冰淇淋老店。还近距离体验了一把特拉布宗球迷赛前的狂热。

备注：

（1）去圣索菲亚可以在市中心广场(meydan)旁的小巴站乘车，单程25里拉。

（2）去苏米拉要导航到城边的小巴站(Çömlekçi, minibus)，每天一班，时间不定，当日是12.30点出发，15.30返程。如需确定出发时间，候车站台有联系电话，也可请office工作人员帮忙询问(office位于一堆出租车后方)。

（3）特拉布宗汽车站距市区约5公里，两地间有minibus往返。

 

4月29日 告别土耳其

特拉布宗长途巴士站乘车前往土耳其与格鲁吉亚边界口岸Sarp，结束了25天的土国之行，前往高加索地区。土国感受一、二:

衣，土国4月天除在开始地伊斯坦布尔和结束地特拉布宗遇到阴雨外，每日晴空万里。南热北寒，短衫、羽绒服需常备，早晚温差大。

食，各种烤肉。初时不明习俗，每每饭菜点全。许久才发现米饭很贵，学当地人只点菜和汤，餐馆送沙拉和一笸箩面包，省钱。

住，全程booking预定，便于中途调整。土国住宿费较欧洲便宜不少。酒店感念不同，一些家庭旅馆也自称酒店，预定时注意区分。酒店一般提供吹风机和小瓶装香波、浴液，无护发、护肤品。一次性拖鞋薄如蝉翼。

行，公路运输发达，缺少的是信息。Google导航仅在大城市有公交信息，高德也可用于驾车或徒步。长途大巴有送咖啡、饮料、小食品服务。

钱，街头猫多狗多ATM多，常见取钱排队。当地人不取大额，以应对不停的贬值。Ziraat银行ATM遍布大小城市，对银联卡取款单向免手续费。

门票，以欧元计价里拉支付，也是为应对贬值。住宿费亦如此。

网络，卡顿或导航信息滞后属正常，需要耐心。酒店WiFi有的不支持booking类APP大批量检索，需换网卡操作。使用APP白名单限制，出行前飞猪上购置的30天10G网卡流量没用完。街头华为、小米代理店很多，公交车上总能听到熟悉的铃声。

 

治安，土国人热情，有求必应。没有遇到小红书上描述的骗子、小偷。虽遇选举动荡，市民生活正常，旅游未受影响。