4月18日 费特希耶（Fethiye）

从博德鲁姆到费特希耶居然没有直达车，需要在省会穆拉转车。翻山越岭从爱琴海来到地中海，海水由深邃蓝变成翡翠绿。

费特希耶是个以自然景观、历史遗迹和充满活力的氛围而闻名的海滨城市，除了拥有被誉为“水上财富”的土耳其死海、悬崖环绕的蝴蝶谷、世界排名前三的滑翔伞胜地和适宜徒步的萨克利肯特峡谷外，还有古老的利西亚文明。遗憾的是所有这些旅游资源大都分布在城市周边，市区内的景点寥寥无几。

在从费特希耶到安塔利亚延绵500公里的海岸线上，曾经出现过一个时间跨度长达2000年的古老文明——利西亚。利西亚文明从公元前15世纪一直繁荣到公元6世纪，23个城邦联盟的议会制甚至对美国初创时确定的国家联邦制度产生过影响。

作为古老文明的印证，费特希耶至今还保留着一座公元前350年的阿明塔斯悬崖石墓和散布在街头的石棺。

阿明塔斯石墓位于城边的悬崖上，岩石上凿刻出的“宫殿”很有约旦佩特拉的味道，只是规模小了很多。据考证，阿明塔斯应是公元前四世纪的当地贵族。大概是出于灵魂升天的考虑，那时的有钱人不惜重金将陵墓修在“更接近天堂”的高处，而平民则将石棺置于高出地面的基座之上，不像中国人讲究“入土为安”。

傍晚，夕阳泼洒在绝壁上，两人喘着粗气爬上山崖，如预料墓室内空空，倒是远处的山、眼前的城让人心旷神怡。

时光晃到罗马时期，费特希耶发展成为一座重要城市，并以剧院、寺庙和公共建筑而闻名。沿着山间公路下到海湾，一座保存完好的罗马剧场静静地窝在山脚下，没有旅游团队的喧闹，少有游客光临，甚至不见行人停下脚步扫上一眼，像被世间遗忘。

一千多年前的十字军东征，为小城留下了一座城堡。就在阿明塔斯石墓相隔不远的山顶，废墟上空飘扬着土耳其的国旗，那是中世纪时圣约翰骑士团修建的十字军堡垒。

更晚的遗迹是鬼城卡亚可（Kayakoy），一条山谷的两侧挤满坍塌的房屋，被掀去房顶的残壁摇摇欲坠，石板路杂草丛生。目睹此景心中疑惑，游客中心的工作人员为何极力向我们推荐一处无人居住的废弃之地？原来，这其中涉及一段土耳其不堪回首的往事。

一战结束，奥斯曼帝国作为战败国被迫签署被瓜分的《色佛尔条约》，由此激起民众反抗，在国父凯末尔的领导下建立新政府，拒绝不平等条约，第二次希土战争爆发。土耳其军队的胜利换来了重新签订的《洛桑条约》，包括两国不同宗教人口的交换。原本幽居在山谷内的东正教希腊人被交换去了希腊，而移居来的土耳其农民则发现卡亚可的土地并不适宜耕种，也很快离开。被遗弃的村庄未能抗住1957年的大地震，变成一片残垣断壁的“鬼城”，成为一段历史的见证。

很遗憾，在费特希耶博物馆吃了闭门羹。其实，更大的遗憾是未能前往鬼城附近的“死海”厄吕代尼兹海滩。若时间充裕，至少应该在Oludeniz留宿一晚。

费特希耶是土耳其著名的度假胜地，聚集而来的游客除了青睐滑翔伞、跳岛游、户外徒步等活动外，相当一部分看中的是D400公路的美景和久远的利西亚文明遗迹。作为“利西亚之路”的起点，后续行程将沿着世界著名的沿海公路D400去继续探访利西亚古文明。

 

4月19日 代姆雷（Demre）

从费特希耶汽车站乘坐早班大巴走D400公路，两个多小时后抵达卡什长途车站。面对高大空旷的车站一时有点发蒙。经指点才知卡什小镇尚在几公里外，需乘minibus前往。果然，小镇内另有汽车站，不仅有往来费特希耶、安塔利亚的长途车，也有去往周边景点的短途线路。

酒店稍事休息，乘车去27公里外的代姆雷。上车购票，不能刷卡只收现金，单程90里拉。随即，大巴载着一车人驶离卡什，再次冲上D400公路。

代姆雷古称Myra（麦拉），城市不大，以利西亚时代的浮雕崖墓、古罗马遗迹和圣尼古拉斯的安息地著称。汽车站位于市中心，恰巧目标之一的圣尼古拉大教堂离汽车站非常近，自然成为首个访地。

圣尼古拉斯是圣诞老人的原型，公元四世纪在代姆雷担任利西亚迈拉大主教，喜欢以匿名的方式帮助当地穷人，并经常悄悄为孩子们送去礼物。尼古拉斯于公元346年去世后，被当地人尊为圣人，其生前事迹逐渐演绎成圣诞老人的传说。

圣尼古拉斯教堂也称代姆雷教堂，始建于公元六世纪，九世纪重建为拜占庭式的圆顶教堂。

教堂入口、过厅、天花板保留有大量彩绘壁画，以及彩色马赛克拼图地面，拱形主殿被印制在土耳其博物馆通票上。

在边侧走廊存放着圣人的石棺，有关灵骨去向说法不一，自然少不了传奇，教堂也曾一度成为基督徒的朝圣地。

麦拉遗址距圣尼古拉斯大教堂不到2公里，却无公交。麦拉古城曾经是利西亚的六大主要城镇之一，主要居民是来自希腊的移民。到罗马时期，麦拉发展成为利西亚省的首府。繁荣一直延续到公元809年，随着麦拉被阿拉伯人占领，城市逐渐走向没落。

穿过一片蔬菜种植的塑料棚，远远看到山头上飘扬的土耳其国旗，想必又是城堡。走近细辨，果然看到废墟和沿山脊修建的城墙，而麦拉遗址就位于山下。参照帕加马古城的结构，山上应为麦拉的卫城，山脚的城郭遗址则为下城，只是如今的发现仅限于利西亚时代的浮雕崖墓和保存相对完好的古罗马剧场。

步入景区，遍地都是散落、堆积的石块、石雕，有的人物雕刻表情十分夸张，不禁引起好奇，难不成利西亚人的棺椁雕刻都这么怪异？

景区内最醒目的是一堵“百孔千窗”的崖壁，一座座石墓根据山形密集地排列在山体的中部，规模可观。有的岩墓凿刻成房屋的外形，有的则雕出希腊三角楣和柱子，类似费特希耶的阿明塔斯石墓。据说，墓葬群是公元前四世纪的遗存。

岩墓设置有栅栏，只可远观。相邻的罗马剧场则可以进入，两个景点合并一处，通票有效。

麦拉古剧场宽111米，半圆形舞台直径30米，有35排连续的座位，能容纳大约12000名观众。观众席分为两部分，中部偏上位置设有一条环形通道，便于上部的观众入席。舞台结构类似希拉波利斯，前台用立柱和山墙做支撑，架起演出台。后面的幕墙已经倒塌，只能凭想象了。

剧场舞台周边散落着大量人面和美杜莎石雕，原来这些面容怪异的雕像表现的是戏剧面具，用于剧场装饰。圆眼圆嘴的面具石雕形象生动，很有特色。

从麦拉回到卡什，拿着广告咨询水中石棺，街边售卖一日游的摊主答曰：“在代姆雷”。晕！

 

4月20日 卡什（Cash）

卡什无景点，处处有风光。

与费特希耶不同，卡什的海岸并未被餐馆包揽。清晨，坐在酒店露台，面对着地中海的美景，心情愉悦地品尝一顿丰富的土耳其式早餐，开始美好的一天。

小镇位于土耳其西部海岸线一港湾处，房屋背山面海层层修建，铺满山岗。东升西降的阳光从早到晚光顾着山坡上的红瓦白房。可谓家家面朝大海，户户春暖花开。

D400公路如青山的腰带，从小镇头顶穿过，为俯瞰卡什海岸风光贡献了几个绝佳的观景台。4月的阳光温暖舒适，略带凉意的海风吹走登山的燥热。当地人则携家驱车到观景台吃吃喝喝、观景叙情，享受生活。

        

卡什的美丽令人心满意足，无论是小巷子里的三角梅、彩色台阶，还是蓝绿层次的海水足以丰富手机镜头。

面朝大海的安塔菲勒斯剧场是游客的主场，日落时分，演唱者的歌声随金色的光斑撒下一片静寂，众人安静地等待一日的谢幕。

卡什又留遗憾，一是海水偏凉未能下海，二是签证原因没能去往近在眼前的梅斯岛。但这里依然是此行至此最喜欢最轻松之地。

 

4月21日 安塔利亚（Antalya）

卡什到安塔利亚是D400公路最美的一段沿海路段，大巴司机的娴熟车技让坐车的人在不断的左拐右转中摇来晃去，车窗外的美景无论如何努力都无法被稳稳收入镜头。

安塔利亚汽车站位于城外，规模很大且具现代感。偏偏进城的有轨电车没有与长途车站无缝衔接，需要推着行李转到车站后面。电车入口在地下，可刷信用卡过闸机，33里拉/人次。

安塔利亚是地中海岸最大的土耳其城市，棕榈成荫充满热带风情。传说公元前二世纪，帕加马国王阿塔洛斯二世创建了这座以自己的名字命名的城市。在经历了两千多年的历史变迁后，城中留下各时期的遗迹，大多集中在被马蹄形的内外城墙包围的卡莱伊奇老城。

卡勒伊奇老城的街巷幽深，鹅卵石小径两旁的奥斯曼房屋大多被改造成商铺、精品酒店和家庭旅馆，内部装饰讲究且有特色，安塔利亚人的审美很有品位。参考《孤独星球》的建议，选择在老城住宿，游程自然就从哈德良门开始。

哈德良门是卡勒伊奇老城的入口，自然成为新、老城的分界线和连接点。城门建于公元129年，专为迎接罗马五贤帝之一的哈德良巡游而建。四根科林斯石柱立于三重高大拱门前，石柱顶部与拱门连为一体。门上雕刻着兽头，配以花草做装饰。中间拱门地面凹陷的车辙印，留给过往者一丝遐想。

由于哈德良门卡在两段城墙之间，感觉原本气度恢宏的三拱门，在两侧更高大的城墙夹持下，反显矮了几分，气势不及同为迎接大帝而建的约旦杰拉什的哈德良门。

漫步至老城的中央广场，其标志是一座古老的石头钟塔和城市创建者阿塔洛斯二世的塑像。钟塔高14米，下半部用未经打磨的石料砌成五角形，上部为光滑的四边形，嵌入的时钟据说是德皇送给奥斯曼帝国苏丹的礼物。

老城另一地标性建筑是高达38米的红色尖塔，由塞尔柱苏丹一世建于1230年。砖红色的宣礼塔为八道圆柱或圆弧结构，凹槽的柱身看上去非常别致。

红色尖塔西面是共和国广场，一座巨幅雕塑立于广场一侧，仅从马背骑者的神态，便知是共和国缔造者凯末尔。

当日似很特别，土耳其空军的战机频频飞越广场上空，多机编队、一箭穿心、长空爱心......花样别出，引得百姓仰头观赏、频频赞许。共和广场上孩子们盛装起舞，扩音器播放着一长串国名，从中捕捉到“China”。

都说安塔利亚是土耳其最美丽的地区，最初体会不深。待行进至大电梯的观景台，俯身观望脚下的罗马港，才感受到安塔利亚的魅力。白墙红瓦的老房子被不同时期构筑的城墙护佑在身后，一湾蓝绿色海水静卧在高耸厚重的城墙脚下，五颜六色的游船等待游客的光临。时光交错，历史与现代交织出一幅美丽画卷。

真正让我们震撼的是安塔利亚博物馆，全球最负盛名的雕塑艺术博物馆。万神殿、石棺厅、剧院厅......不枉“地中海卢浮宫”之称。

展品很大部分来自古城佩尔盖，绝大部分展品残缺不全，有的竟是碎片拼接的，但并不妨碍人们对千年之前精湛的雕刻艺术和美学认知发出赞叹。

《疲倦的赫拉科斯》被单独置于一处，不仅体现镇馆之宝的地位，更强调其完整回归的不易（上身飘落波士顿、下身失落瑞士）。

傍晚，两人在罗马港见证过地中海的日落，随即迷失在遍布奥斯曼式建筑的小巷里。

 

4月22日 西代（Side）

安塔利亚周边有三个心仪之地，在参观完安塔利亚博物馆之后，果断放弃佩尔盖（Perge）古城，毕竟好东西都去了博物馆。剩下西代古城和阿斯潘多斯剧场，不想太赶，最终放弃剧场选择了西代。

西代古城位于地中海沿岸一个长1000米、宽400米的半岛上，距安塔利亚75公里，D400公路的尽头。从安塔利亚开往Manavgat的大巴在岔路口的加油站卸下去往西代的乘客，自行转乘小巴前往游客中心。

早在公元前七世纪，希腊移民就在西代建立了港口，罗马时期成为贩卖奴隶的贸易中心。在经历了波斯、罗马等多个王朝的统治后，终在公元七世纪毁于阿拉伯扩张的战火，并于十世纪被彻底废弃。

西代景区面积不小，但基本为废墟。入口不远的水神庙虽做了部分修复，依然无法窥见原貌。

廊柱街道是古罗马时期的商业街，工匠们正试图修复部分院落、住宅，看路牌居然还有公寓。

街区尽头的开阔地是大型建筑的遗址，分布着萨洛努皇帝大厅、体育馆、浴室等公共设施，墙边的雕像衣衫飘逸，展示处当时工匠的精湛手艺。

回到主路继续前进，从木道边密集的废墟地基看，房间面积都很小。古城门前有两个主要景点，其中古罗马剧场因修缮而关闭。剧场前的空地曾经是商业贸易广场，除了耸立着一些立柱外，留下一段神庙残迹。

剧场对面的古浴场已改建为西代博物馆，无论是院落里的石棺，还是室内的展品，亦或圆弧的喷泉（或浴池），石雕无处不在。展厅里，从墙面诸多人物头像中选择将1号阿波罗收入囊中。

穿过古城门，回到现实。一条熙熙攘攘的商业街一直延伸到海边港口。海滨步道的一侧是椰树、灯塔、游船、礁石和海水，另一侧则是琳琅满目的店铺、咖啡店、餐厅和水烟馆。游客们手举冰淇淋，说笑着走向海岸另一边的阿波罗神庙。

位于海边的阿波罗神庙是西代的标志，在蓝天碧海衬托下，仅剩的五根白色石柱顽强地撑住神庙的一角，引人无限遐想。据说，这座科林斯风格的神庙原本设有一个由柱子环绕的大型开放式庭院，以及一个供奉阿波罗的圣殿和大祭坛。

这座神庙被认为是公元二世纪时的一件昂贵礼物，背后的故事主角是安东尼与埃及艳后。旧日已逝，相邻的雅典娜神庙同样也只剩些残柱。

坊间盛传，西代最美的景色是阿波罗神庙的日落，因不适晚间行动，故而无缘。