4月7日 伊斯坦布尔前往恰纳卡莱

摊开土耳其地图，黑海、马尔马拉海、爱琴海间之间存在两条重要通道。一条是伊斯坦布尔处的博斯普鲁斯海峡，连接黑海与马尔马拉海。另一条是达达尼尔海峡，连通马尔马拉海与爱琴海，恰纳卡莱则位于达达尼尔海峡南岸。

伊斯坦布尔乘地铁去汽车站，刷卡进站时，稍一迟疑就被拦下。钱扣了，闸机却过不去，又得重刷。乘公交车刷交通卡27里拉，刷信用卡花了40里拉，差别可不是“稍贵”。

冒雨离开伊斯坦布尔，物价涨速如同抢钱，半年前550里拉的大巴票已跃升至870里拉。Pamukkale公司大巴车内温暖、舒适，途中还有服务员姑娘送来咖啡、果汁和小吃。咖啡也没能阻挡困意，昏沉沉入睡。不知何时，窗外的雨水陡然变成鹅毛大雪，大片的雪花趴在玻璃窗外慢慢融化。又一个意外，温暖四月天还有“飞雪迎春到”的景致。

车过1915大桥，从欧洲回到亚洲。在当地人指点下，乘坐站前广场的C9巴士进入小镇，刷信用卡25里拉。穿着羽绒服来到春天的爱琴海岸，感觉怪怪的。

 

4月8日 恰纳卡莱（Çanakkale）

恰纳卡莱，此名太陌生。但提起特洛伊，连小学生都知道木马计。古希腊时期一场昂贵的私奔，引发延续十年的血腥战争，除了荷马史诗，现已几无痕迹。

沧海桑田，特洛伊古城早已烟消云散。德国人拿走了考古发掘出的绝大部分宝藏，伊斯坦布尔考古博物馆捡走剩余精品。几个足球场大的古城遗址，留给慕名而至的访客一场空欢喜，只有仿制的木马空守一片残石废瓦。作为世界文化遗产，眼前的这片遗址真是特洛伊古城？史学界尚存争议。

恰纳卡莱是特洛伊古城败落后兴起的古镇，距特洛伊37公里，两地之间有小巴车往来。细看镇中心的墙画，居然浓缩了当地的旅游资源。

小镇五层的奥斯曼钟塔建于1897年；

岸边木马纪念像据说是特洛伊电影原型；

军事博物馆内摆满重型装备和舰船。

一战时此地发生过激战，1915大桥的命名用以纪念土耳其战胜英法联军，这可是战败国的纪念哦。

在恰纳卡莱休整，一个很舒服的小镇。没有大城市的拥挤和压力，游客稀少，看不到国人。天晴，气温却很低，需要羽绒服御寒。与伊斯坦布尔相比，小镇的物价可以感知地低了不少。导航软件可用，但google map的表现不及高德。

 

4月10日 贝尔加马（Bergama）

从恰纳卡莱到贝尔加马，4天游程羽绒服护体，爱琴海的春天意外地冷。

贝尔加马距爱琴海26公里，吸引我们跋涉至此的是山巅之上的帕加马（Pergamon，贝尔加马古称）卫城遗迹，一座仅次于雅典卫城的古希腊第二大城邦。古城的历史可追溯到公元前七世纪，在亚历山大大帝至罗马时期，此地曾是小亚细亚地区最富庶的王国之一，一度与埃及亚历山大城齐名，成为当时的文化艺术中心。

有人详细列出了帕加马的多个世界第一：

l世界第一张羊皮纸诞生地

l世界第一家图书馆诞生地，拥有20万藏书量

l世界第一家古代医学中心坐落于阿斯克勒庇俄斯神庙

l世界第一次尝试自然疗法（音乐、剧院、体育、阳光和泥浆）

l世界第一次尝试城市卫生建设（卫生基础设施）

l世界第一次将“蛇”作为医学和药学的标志

“帕加马卫城为阿塔罗斯王朝的首都，为古时重要的学习中心，不朽的寺庙、壮观的剧院、宏伟的柱廊、广阔的竞技场、神圣的祭坛和图书馆被高高的城墙环绕。”——世界遗产委员会2014年评语。

 

走在依山而建的城池，曾经的庙宇、祭坛、图书馆、拱门和柱廊，如今已难辨真容。绝美的宙斯祭坛和保存尚好的遗迹统统被搬到了柏林帕加马博物馆，唯有图拉真神庙挺立的残柱和陡峭的剧场还在顽强抗拒着岁月的侵蚀。

位于卫城出口处的红教堂由红砖砌成，最初是供奉古埃及诸神的神庙，后成为基督教的圣让教堂。据说红教堂是圣经启示录里七个天启教堂之一，宗教地位很高。去时正处于封闭维修中，钻进去随便拍了几张照，教堂体量格外庞大。

贝尔加马博物馆规模不大，以人物石雕为主。同时展出宙斯神庙的模型，以及柏林贝尔加马博物馆原件的照片。

山脚下的阿斯克勒庇厄斯圣殿曾经是著名的医疗和康复中心，出土的手术器械、病例（石刻）及建筑雕塑都被德国人搬走，拿去填满柏林帕加马博物馆，只剩拿不走的廊柱、净身浴室和剧场。

爱琴海世遗游程:特洛伊—帕加马—以佛所—棉花堡和希拉波利斯古城，但愿列强们在伊佛所能手下留情。

 

4月11日 伊兹密尔（zmir）

从贝尔加马前往伊兹密尔途中偶遇毛泽东的崇拜者。大巴司机得知我们来自中国，立马伸出拇指，“你好”问候。一边放行李一边滔滔不绝地描述对毛泽东的崇敬，并热情邀请副驾就坐。自知无法应对司机的谈兴，婉言谢绝。临分手热情告别，再次提到毛泽东。

伊兹密尔滨临爱琴海，是土耳其第三大城市和第二大港口，古称士麦拿。因在伊兹密尔仅停留一晚，活动限制在市区的古城遗址、大巴扎、市政广场、海滨大道和大电梯等处。

从老城出发，先去古城士麦拿。1922年与希腊的一场激战和大火毁掉了古城一众文化遗迹，但沦为废墟的士麦拿却意外保住了设计复杂的地下拱廊、罗马水道。拱廊是由一排排石砌拱门组成的地下长廊，排列整齐且彼此相通，曾用于存放集市货物。

潺潺流水声来自长廊中的一处喷泉，不断涌出的水流清澈且带有凉意。据说自建好后，这泉眼从未停止过喷涌。

在地面柱廊的下面，由一道道弧形石拱护佑着下方的水道。阳光穿过石拱间隙，形成阴阳相间的韵律。水源丰沛时，可拍出很迷幻的倒影图片。

柱廊尽头矗立着孤零零的芙丝缇娜门，为纪念罗马皇帝之妻而建，谈不上有什么特别，打卡吧。

伊兹密尔大巴扎历史久远，至今仍是市民日常生活不可或缺的购物场所。巴扎规模大得需要借助导航，迷路再正常不过。为品相好，商贩不断向水果喷洒液体，鱼贩子逐一翻出鲜红的鱼鳃以示新鲜度。尝过诱人的海虹，原来里面是米饭。

占据城市中心位置的市政广场位于海边，中央矗立着奥斯曼风格的精致钟楼（库纳克钟楼），用于纪念苏丹阿卜杜拉.哈米德二世加冕25周年。钟楼建于1901年，25米高，底部有四个喷泉。

旁边的清真寺建于1755年。

位于广场一侧的奥斯曼政府大楼现为市政厅，面向大海。广场边的滨海大道是休闲散步之处，沿着水波纹步道穿过码头，可去往阿尔桑贾克的繁华地段。

阿桑索尔大电梯建于1907年，粉色塔楼高51米，连接着老城高地与海滨。原本为市民修建的交通工具，结果成了游客的观光打卡点，俯瞰海湾风景的好去处。

一圈走下来，发现位于中心的市政广场恰如新老城的交汇点，一边是破旧、略显肮脏的老城，另一边则是干净、漂亮的新城。

 

4月12日 塞尔丘克（Selçuk）

从伊斯密尔到塞尔丘克（也称塞尔柱），一路都在担心天空中的乌云。果不其然，圣约翰教堂和城堡终沦为撑伞雨中游。

此地流传圣约翰和圣玛丽亚被逐出耶路撒冷后的故事。公元95年被罗马皇帝多米提克流放，后成书《启示录》。相传圣约翰曾是以弗所教会的主教，并在此地终老。教堂盖在其墓地上，一度成为朝圣地。不过，最终还是毁于天灾（地震）人祸（战争）。

圣约翰教堂十字结构，中厅巨型穹顶覆盖，周边多个圆顶环绕。祭坛等设施全为废墟，但马赛克地面依稀可见。

教堂后方阿亚索鲁克山顶的城堡初建于六世纪，由拜占庭人修建，城墙修建于奥斯曼帝国时期。作为防御工事，内部空空。两处景点相邻，现已合二为一，不至让人太失望。

雨太大，躲进博物馆。石刻精品不少，镇馆之宝为阿尔忒弥斯雕像。此乃古希腊神话中的月光狩猎女神、生育女神、丰产女神，象征女性的诸多品德，被称为艺术品中的上乘之作。

第二天为寻找世界七大奇迹的阿尔忒弥斯神庙，意外见到圣约翰教堂、城堡与神庙三景同框。神庙原有127根巨大石柱，如今只剩一根，还是拼接的。而神庙的大部分藏品都被英国人带走，收藏在大英博物馆。

《孤独星球》中曾提到塞尔丘克拥有“优雅的拜占庭引水渠遗迹”，居然也是无意间在火车站附近撞到。水渠已经残缺不全，果然如书中所述，“这条又高又长罗马/拜占庭引水渠就成了随季节迁徒的鹤群筑巢造窝的好场所”。

 

4月13日 以弗所（Ephesus）

以弗所位于爱琴海东岸，与雅典隔海相望，早在公元前10世纪，雅典殖民者就开始建造以弗所城。公元前334年，亚历山大大帝将以弗所纳入帝国的版图。由于以弗所靠近巴因德尔河口，距入海口不到1公里。凭借便利的海上贸易，一度发展成为地区最繁荣的城市。在很长一段历史时间内，以弗所都是古罗马帝国仅次于罗马的第二大城市。经过几百年地貌变迁，入海口渐渐被淤泥填塞，以弗所赖以生存的海洋贸易遂告终结。加上地震频发，以弗所难逃被遗弃的噩运，这座新约《圣经》中出现过的城市，最终沦为一片大理石废墟。——百度

塞尔丘克距以弗所仅4公里，乘小巴不到十分钟即抵达以弗所古城北门。闪过码头大理石大街的废墟、维修中的大剧场和平民集市（下集市），匆匆赶往塞尔苏斯图书馆。

此乃世界第三大图书馆，是执行官为纪念其亡父塞尔苏斯（执行官）而建。高大建筑的门面异常华丽，顶端是极具古希腊建筑装饰特点的格子天花板，柱头为典型的爱奥尼亚柱式的涡卷和科林柱的茛苕叶。壁龛中四尊希腊女神雕像（复制品）分别代表智慧、美德、知识和思想，隐喻图书馆的精神内核。原件摆放在维也纳以佛所博物馆，这次不是德国人干的。

因到得早，图书馆前游客寥寥无几。仅有的两个中国团队都聚集在图书馆正对面空地听讲解，据说图书馆内部的三层结构藏着三个书库，底层希腊文献、中层罗马法典、顶层东方典籍，拥有藏书1.2万卷。图书馆前方恰是妓院，居然还有秘密通道连接图书馆。此乃蹭听，实属道听途说。

沿着库瑞忒斯大道向南门行进，街道两侧散布着石柱、雕塑、店铺和马赛克地面。

右侧的露台屋尚存七户罗马家庭住宅，拱门、立柱、壁画、拼图地面，一窥当年以佛所的贵族世界。不知管理者出于何意，将露台屋单独划出售票，好在土耳其博物馆通票可用。

露台屋斜对面是哈德良神庙，建于公元138年，献于从雅典来此的皇帝。据说神庙里曾经供奉哈德良等4位皇帝的雕像，如今已不知去向。

第一道拱门由四根科林斯柱支撑，拱门正中雕刻着掌管财富的命运女神蒂喀。第二道内门装饰着美杜莎头像，用以辟邪。两侧门框上方描述以佛所建国故事。

神庙后面的坡地上是公共浴室和厕所，距今已经两千多年历史。在一排大理石坐便器下方，设计有深沟流水。据说此处亦为社交场所，商人们的生意谈判场地，还可通过缴纳会员费获取专座。

建于公元2世纪的图拉真喷泉与哈德良神庙邻近，相传此处曾有一个20米长、10米宽的水池，池中树立着古罗马皇帝图拉真的巨大雕像，手抓长旗、脚踩圆球，气势一如喷泉铭文“我已经征服了这座城市的每一个角落，现在它就臣服在我的脚下”。

大街尽头是图密善广场，在此可与三角形耐克女神浮雕、大力神赫拉克勒斯之门、玛米乌斯之墓不期而遇。而图密善神庙和喷泉因其行径暴戾被夷为平地，在附近的废墟中曾经存在过医院。

继续前行，位于坡顶的市政厅、音乐厅、伊西斯神庙、上层集市、豪华浴室等组成贵族活动区域。看上去，遗址的恢复程度不及平民区。

从北门到南门，以佛所游览路线全长1.5公里。返程中已然是人头攒动，团队的主场。

“经过近150年的发掘，这座城市恢复和修复的建筑使以弗所成为欧洲最完善的古典大都市——这座城市还有82%的部分深埋地下”。——《孤独星球》

 

4月14日 帕穆卡莱（Pamukkale）

1.棉花堡

乘火车从塞尔丘克到代尼兹利又获意外，65岁以上火车票五折。代尼兹利火车站与汽车站斜对角，迷你巴士35里拉直抵棉花堡山脚下小镇帕穆卡莱。

土耳其语“帕穆卡莱”（Pamukkale）意为“棉花的城堡”，故称棉花堡。站在小镇街头，即可看到洁白如棉的“雪山”，白袍从头到脚，一身披挂。

两人兴冲冲地从镇中前往景区的“中门”，这是距小镇最近的大门，另两个分别为南、北门，需乘车前往。半年前在云南白水台遭遇阴天，今天赶上艳阳高照，喜出望外。

刷卡过闸，工作人员哇哩哇啦一通说辞，估计是警告不得穿鞋入内。坐在水边脱鞋，眼前一片雪白的钙华晃得人目眩。套上塑胶沙滩袜，小心翼翼地观察了一下旁边巡视员的反应，视而不见！得嘞，妹妹你大胆地往前走呗。

脚踩进水里，温温的很舒适。景区为保护地表，禁止穿鞋进入。光脚的游客个个龇牙咧嘴，脚上的沙滩袜即防滑又护脚，收获旁人羡慕的大拇哥。

钙化池的形成机理大都差不多，渗入地下的雨水，经过漫长的循环又以温泉形式涌出，在此过程中溶解了大量岩石中的石灰质和其他矿物质。石灰质随水流带入地表，经沉淀钙化，形成一片雪白景象。不同于国内的白水台和黄龙，棉花堡属丘陵地貌，海拔仅300+米，地下的泉水涌出时还保有着36-38度的水温。

也正是由于坡缓，当温泉顺山坡流淌时，更容易造成石灰质沿途沉积，久而久之便形成一片片阶梯状的钙化堤，覆盖了整个山坡。钙化堤有的如一堵雪墙，泉水顺高墙流下，形如一层薄薄的水帘。有的堆积在一起，层层相叠如瀑布壁挂。最漂亮的是花瓣状的钙化池，层层交错叠置，构筑出一潭潭泛着蓝色的池水。池子下方，日积月累的痕迹，更如冰挂一般。

从中门走到坡顶，需涉水而进。台地上的池水深浅不一，有的盖不过脚踝，有的深及腰部。孩子们在池中游泳、嬉戏，全然不顾灼热的阳光，真当是露天浴场了。

站在坡顶四下望去，有点令人惆怅。作为世界同类地貌唯一的世遗，棉花堡已开始显露疲态。水量的缺失让景色缺少了灵动，枯水让大量钙化池干涸，只剩一圈圈白花瓣。

 

2.希拉波利斯古城

在棉花堡上方数公里的坡地上，散落着一片古建筑遗迹——世界文化遗产希拉波利斯。古城建于公元前190年，得益于丰沛的温泉和壮美的华钙梯田，这里曾发展成罗马和拜占庭时期著名的温泉疗养胜地，而雪白的石灰石连同热泉一直被认为具有神奇的魔力。

棉花堡与希拉波利斯古城，两处景点，一张门票，只可刷卡使用一次。当我们试图解释分开参观的理由时，得到的回应很决绝，“No”。

时间已近傍晚，有点措手不及，扭头先奔高处最显眼的古剧场。剧场沿坡修建，但不似帕加马剧场那般陡峭，据说可容纳1.5万观众呢。与之前看到的剧场不同，舞台得到很好的修缮。整个舞台以石柱做支撑，背景为希腊式建筑风格，科林斯柱托起精巧的门楣，三角形与半弧形交替，亭龛里竖立着雕像，基座上点缀有大理石浮雕，整体感觉非常漂亮。

遗址区的露天博物馆面积很大，杂草中的石径分别通往几处遗址群。根据路牌选择了一条有桥、有庙、有房的“公路”，走荒地、爬台阶，最终抵达一处教堂遗址和更高点的神庙。

原路返回至阿波罗神庙遗址，这是献给希拉波利斯保护神的神庙，既是礼拜和宗教信仰中心，也是古城中最重要的建筑，现只能看到多利安式希腊神庙残余的地基和柱子。事后方知，神庙是建在一个断层之上，附近一处洞穴会释放出有毒气体，名曰“魔鬼之门”。此处安放了一尊冥王神塑像，并在神庙前面、地下入口上方装有一个格栅，防止游客靠近。翻手机寻觅，终得一图，是它吗？

当年，希拉波利斯被贵族视为理想的养老和身后之地，考古学家们在城中的古代墓地发现了至少1200座墓穴。不远处的考古博物馆即建在一片墓地中，馆内收藏的石刻也多来源于墓地，很生动。

夕阳西下，北门方向尚有大量的遗址无缘相见。因不愿再次脱鞋涉水，匆匆出南门走回小镇，一路惦记着去中餐馆一解味蕾之思。此时，更多的游客已赶去剧院，等待日落的谢幕。

4月16日 博德鲁姆（Bodrum）

清早，在帕穆卡莱镇外的水边散步，最后仰望一眼由石瀑布、石墙和石棉梯田组成的白色城堡，挥手告别。

博德鲁姆，位于土耳其西海岸线延伸出的半岛上，被视为爱琴海与地中海的分界线。因此，也成为我们土耳其爱琴海之行的最后一站。出门近两周，羽绒服穿到伊斯密尔换春装，走到此突然变成夏服，有点不适应。更觉差异的是城市风貌，与之前所过处不同，博德鲁姆棕榈成荫，海天一色，蓝白小镇一派南欧风情。

与中国团队扎堆的以佛所和棉花堡不同，在这个欧洲人喜爱的度假胜地，两天没有见到一位同胞。投宿的酒店阳台面海，一杯咖啡，一抹深蓝，洗去一路风尘。

City walk的路线很经典，酒店—>海岸步行街—>城堡—>码头—> 摩拉索斯陵—> 剧场—> 汽车站—> 酒店，剩余的时间沿海岸线反向行走。

步行街沿海岸线延伸，街道两侧店铺林立。上午是进货时间，大都不营业。每到傍晚，靠海一侧的餐厅、酒吧和咖啡馆尤其热闹，不光灯光闪烁，顾客盈门，还有驻唱或乐队助兴。

行至步行街尽头的小广场，向左去城堡，向右是码头。

海边的城堡是十字军东征时由圣约翰骑士团修建的，由于成员组成复杂，城堡内散布着各种徽章、标识。站在城堡外围城墙上，可凭栏观赏海湾、码头及城市。

内圈似有意营造博物馆氛围，在路边草坪上摆放着众多石刻、雕塑。城堡内的塔楼被改造成历史文物展，其中还有一个水下考古展，讲述一艘沉船的考古发现。城堡内环境幽静，常驻居民是孔雀、乌龟和猫。

城堡下的渡船码头停靠着各种海盗船和幽灵船，水手们招揽着路边游人出海跳岛游。两人最初的计划要在博德鲁姆停留四晚，其中一晚留给距此不远的希腊罗德岛。无奈贴有3年申根签证的护照在上次旅行时被盗，如今只能望洋兴叹。

离开码头，穿街走巷去另两处古迹。摩拉索斯陵被誉为世界七大奇观之一，据说历史地位很高，可惜已让英国人席卷一空。

现场观看了模型和纪录片，的确规模宏大。“建筑由三部分组成：地基高19米，地基上平面长39米，宽33米；上面是一个由36根柱子构成的爱奥尼亚式连拱廊，高11米；拱廊上一层金字塔形的屋顶，由规则的24级台阶构成，这或许象征着摩索拉斯的执政年限。再向上，陵墓的顶饰是由国王摩索拉斯和王后阿尔特米西娅二世（王后同时还是国王的妹妹，国王死后她单独执政3年，死于公元前约350年）驾驶的四马双轮战车。”（摘自百度）

古希腊城市标配的剧场位于城市的上方，虽可居高望海，却似被人们遗忘，孤零零立于D330公路边，我们是当时唯一的游客。

回程在长途汽车站碰巧吃了一顿本地快餐，端着有菜、有汤的托盘结账时，收银员报出100里拉，真不敢相信会这么便宜。面对疑惑，人家解释说面包免费。要知道，博德鲁姆的消费可是很高的。

休闲是博德鲁姆生活的主基调。清晨，街巷里飘出咖啡的香味。傍晚，海风伴着乐曲回荡在滨海餐馆、酒吧间。我们在此休整两晚，开启地中海D400公路之旅。