久未出行，终于出发。目标是被爱琴海、地中海、黑海所拥抱的土耳其，还有雪山环绕的外高加索三国。时间共计43天，其中土耳其停留24天。

时间：2025.4.5—4.29。

行程：自伊斯坦布尔入境，途径爱琴海、地中海沿岸，跨越中部的卡帕多奇亚和首都安卡拉，最后从东北部的特拉布宗出境，在土耳其国土上逆时针行走一“U”字形线路。即：

伊斯坦布尔—>恰纳卡莱（特洛伊）—>贝尔加马（帕加马）—>伊兹密尔—>塞尔丘克（伊佛所）—>帕默卡莱（棉花堡）—>博德鲁姆—>费特希耶—>卡什（麦拉）—>安塔利亚（西代）—>格雷梅（卡帕多奇亚）—>安卡拉—>特拉布宗。

1. 伊斯坦布尔

2025.4.5 巴库转机，入境土耳其

土耳其的行程计划已在抽屉里躺了数年，五年前的促销机票因突如其来的疫情被南航强行退票，心疼呢。不确定性即是旅行的困扰也是旅行的魅力所在，心之所向，今日开启还愿之旅。

土耳其位于欧亚大陆交界处，国土大部分位于小亚细亚半岛（亚洲）；小部分位于巴尔干半岛（欧洲）。欧亚之间被博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡分隔。土耳其西面与希腊隔海（爱琴海）相望，南面隔着地中海与非洲大陆遥遥相望，北面是黑海，陆地接壤仅限西北的保加利亚、东北的外高加索诸国和东南的伊朗、伊拉克和叙利亚。

首都机场乘阿塞拜疆的夜航飞巴库，清晨6:16落地，8:30转飞伊斯坦布尔。因行李直挂，在首都机场值机时拿到两程登机牌。巴库机场转机通道标志清晰，检视登机牌、安检、查验护照、签证后，顺利进入候机大厅。整理背包时意外发现一罐被遗忘的易拉罐饮料竟蒙混过关了。

巴库机场不大，无处不在的曲线设计给人一种很时尚的感觉，尤其是果壳样的商铺设计令人放松，无形中增添了一份对巴库的好奇。

在机场休息1小时候再次起飞，前往首站伊斯坦布尔。入境时没有要求提供电子签证打印件，刷护照、盖章，几无交流便顺利入关。强烈质疑“土耳其入境需要提供彩打电子签证”的传言，亲测只需提供护照，无需其他。电子签黑白打印件还是需要的，至少中国海关、巴库机场海关需要检视，否则无法出境、登机，更别提转机。

机场入境三件事，网卡、取现、购买交通卡。提前在飞猪上购买的网卡即插即用，没费神。在机场9号门找到ziraat银行ATM机，使用宁波银行卡取现(双向免手续费)。地铁站自助售票机有中文界面，刷卡购置交通卡、充值300里拉，被收取了手续费11.55里拉，怪不得当地人都使用现金充值。

4月5日，伊斯坦布尔老城

提起土耳其，有人赞赏其浪漫，有人执迷其辉煌，我怎么就不由自主地想到“狗中哈士奇，国中土耳其”的调侃。伊斯坦布尔的首日就领教了各种奇葩。

首先是身份定位。土耳其地理位置的特殊性，令人的认知出现模糊。千百年来，凭借着与古希腊文明的渊源以及东罗马帝国的光环，让土耳其人自认欧洲血统。之后，来自中亚的突厥人建立起疆域横跨欧、亚、非的奥斯曼帝国，又让土耳其的血液渗入亚洲的基因。伊斯兰教的兴起，则在宗教层面将土尔其置于欧洲之外。尽管在地理位置划分上，土耳其属于亚洲，但土耳其政府更倾向于欧洲身份。正是身在亚洲，心向欧洲。

其次是名称的迷惑。耳熟的历史名城拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔到底什么关系？经DeepSeek指点，才恍悟其前世今生。公元前古希腊殖民时，城市称作拜占庭。公元330年起为东罗马帝国首都，改名君士坦丁堡。城中矗立的古老石柱即由君士坦丁大帝下令修建，以纪念城市更名。1453年被奥斯曼征服后，渐用伊斯坦布尔至今。

再有就是伊斯坦布尔奇特的地理位置，即世界唯一横跨两大洲的城市。全城分为三大块，博斯普鲁斯海峡将陆地切割成东、西两块，亚洲区位于东方，欧洲区占据西岸，著名的欧亚大桥连接东西两岸。金角湾则对欧洲区做南北划分，老城居南，新城位北，加拉桥贯通新老城区。

老城里集中了城市的历史精华，站在中心广场举目皆为清真寺。与以往看惯了的清真寺不同，索菲亚大教堂和蓝色清真寺层层叠叠的外观令人诧异。更令人吃惊的是游人的密度，与国内景点有一拼，绝非欧洲风情的味道。

圣索非亚大教堂建于公元537年，创作性地采用穹顶结构，成为当时世界最大的教堂，也是拜占庭帝国的核心教堂。在伊斯坦布尔被奥斯曼帝国征服后，教堂于1453年改为清真寺，并覆盖掉基督教的马赛克，增建了4座宣礼塔。1935年土耳其国父凯末尔将其改为博物馆，修复部分马赛克。2020年又再次被改回清真寺，并引发国际争议。对游客影响最大的是原本免费的景点，如今门票50欧，且不得进入一层大厅，仅限参观教堂二层+博物馆。埃及、约旦看过不少清真寺，直接放弃圣索菲亚。

蓝色清真寺也称苏丹艾哈迈德清真寺，建于17世纪初。“孤独星球”评价其融合了拜占庭与伊斯兰建筑风格，成为奥斯曼古建筑的巅峰之作。传说苏丹曾要求建“黄金”宣礼塔，建筑师误听为“六根”，导致蓝色清真寺成为世界唯一拥有6座宣礼塔的清真寺。

清真寺内部1/3的壁墙覆盖着2万多块伊兹尼克蓝白釉瓷砖，阳光透过260扇彩色玻璃窗，照亮刻有《古兰经》的柱身和穹顶，神圣还有点神秘。清真寺免费参观，男女脱鞋、女士围巾是必须的。

蓝色清真寺前矗立着分别代表古埃及、古希腊和古罗马文明的三根柱子。

第一根是埃及卢克索卡纳克阿蒙神庙的方尖碑，高二十余米，建于公元前1490年前后，由粉红色花岗岩雕刻而成。碑体刻有古埃及铭文，以纪念图特蒙斯三世在卡迪什战役中的胜利。公元390年，狄奥多西大帝将其带到君士坦丁堡，并在浮雕基座上镌刻上自己及家人的形象。

陪伴在旁的是公元前5世纪为纪念希腊联军在波斯战争中获胜而建三头蛇柱，青铜柱从下沉式孔洞伸出，柱体约8米高，顶端的三个蛇头和金水盆早已不复存在，只剩三条相互交织的青蛇躯体盘旋向上。据说，仅存的两块蛇头残片，一个被放置在考古博物馆，另一个在大英博物馆。

更远一点的石柱建于公元十世纪，是君士坦丁七世建造的纪念碑。初看有些简陋，却不知其最初表面是覆盖着镀金铜牌的。在第四次十字军东征期间被洗劫，金光灿灿的铜牌全部被撬走，只留下石质碑芯，称为“墙柱”。

三根立柱所在地为原本是拜占庭时的赛马场，重要的公共活动场所，如今游客却很少，包括一旁的艺术博物馆。更多的游客聚集在圣索菲亚大教堂前的广场和苏丹艾哈迈德公园，郁金香花期正盛，加上“德皇威廉喷泉”的点缀，果然上镜。

老城转了一圈，感觉最不可思议的是门票价格，165欧元的博物馆通票已然价格不菲，有效期仅15天，还不包括新皇宫、索菲亚、地下水宫等景点，真是无语。

4月6日，伊斯坦布尔新城区

逛完老城逛新城，第二天乘坐76路公交一竿子戳到新宫，开始一天的City Walk。徒步起于北边的欧亚大桥，止于南端的加拉桥，一路全凭Google地图导航。

欧亚大陆桥东接亚洲区，西连欧洲区，因其横跨博斯普鲁斯海峡又称博斯普鲁斯大桥。大桥位于海峡最窄处，全长1560米，全球吊桥排名第四，1973年完工。听说桥中间有条欧亚分界线，幻想能走过去脚踩两大洲，无奈实施遇阻，只能望桥兴叹。

桥边有座小巧美妙的奥塔科伊清真寺，仰望大桥，遥视亚洲。奥塔科伊外观清丽、俊俏，兼具巴洛克风格，不似一般清真寺那般沉重。内部装饰采用粉色、白色大理石，很有宫廷气质。铁艺外窗即保护了大面积的玻璃内窗，又将窗外海景巧妙引入，艺术美感和情趣陡增。

离开热闹的奥塔科伊码头广场，沿海岸公路南下可达多尔玛巴赫切宫，俗称新宫。宫殿始建于1843年，历时13年建成。这里是奥斯曼王朝最后6位苏丹的执政之所，也是最后一位苏丹签署退位诏书之地。

景区入口矗立着一座四层巴洛克风格的钟楼，随即出现的宫殿大门雕琢繁复，彰显着帝国曾经的荣耀。穿过喷泉和郁金香环绕的园林，进入拥有285个房间、6间土耳其浴室、43处厅堂的皇宫。无论是礼仪宫、中央大厅还是后宫和嫔妃院都极尽奢华，水晶楼梯、巨形吊灯、埃及雪花石柱、铺满内墙的金箔......，尽显帝国落幕前最后的辉煌。令人扼腕叹息的不是帝国的陨落，而是已经涨到1500里拉的门票，入内居然还禁止拍照。

新城地势起伏，从新宫爬坡抵达塔克西姆广场稍费脚力。广场乱糟糟全是人，广场中央的共和国纪念碑还被拦在围栏内。再次感叹伊斯坦布尔人真多。

与广场相连的独立大街地位堪比王府井，但人多路窄。街边即有品牌店也有小铺和摊贩，略显拥挤的人群、复古电车、冰淇淋的叫卖，更像旧日时光。一路走来未见游行，但有防爆警察执勤。

跟随人流无意间步入帕多瓦圣安东尼主教座堂的庭院，教堂以罗马帝国时期的埃及圣人命名。两天内看了太多的清真寺大圆顶，邂逅一座粉红色的哥特式建筑，难免耳目一新，步履也变得轻盈。

不远处的加拉塔下排着长龙，30欧元的价格没能阻挡游客登高俯瞰伊斯坦布尔的热情。石塔建于1348年，曾用名“基督塔”。塔高9层，约67米，过去用于瞭望、监狱、天文台，现在只为观景、拍照。

石塔周边放射出数条小径，其中一条通往卡莫多阶梯。一条公共通道，由对称且流畅的弧形曲线构造出的阶梯显得别具一格。170+年的时空跨越，不知承载了多少人的脚步，成就了多少新婚男女的佳照。

继续向下插到加拉大桥，桥两边趴满甩杆的垂钓者。至此结束新城徒步，乘T1电车跨过大桥返回老城。

古玉哈内公园里郁金香花期正盛，天边聚集的乌云逐渐盖住了金角湾和巴拉特区彩色房子的光彩。下雨啦，满大街拥挤的人流该回家歇歇啦。