7.23 利兹

在苏格兰享受了几天阳光后，携雨水回到英格兰，落脚在爱丁堡与伦敦中间的利兹。与隔壁的约克相比，利兹显得低调，一开始并未引起注意。抵达后才知西约克郡的首府是利兹而非约克，利兹不仅是英国第二大金融中心、第二大法律中心、医疗中心，还是经济和人口增长最快的地区之一，大利兹地区更是全英第二大经济体。

利兹市中心被划分成银行区、法律区、政府区、购物区，游客只需驻足购物区的商业街即可。进出利兹的交通枢纽贴近购物区，这对游客非常友好。政府大力打造的大利兹交通，不仅便利还有实惠。

汽车站附近的建筑很有现代感，扭曲的铝片营造出倾斜和扭动的效果，由铝片产生的阴影强化了画面动感，

利兹虽然经济发展势头不错，但却不是个旅游城市，能查到的有限景点竟包括利兹大学的长椅(张国荣求学地)。以金融、保险和法律为支柱产业的城市通常工资水平较高，加上利兹拥有的六所大学，消费能力不差，这对旅游者可算不上好消息。

雨中游可不似电影中那般浪漫，将商业街选作观光重点实出无奈。但在进入购物区才发现，商业街并非铜臭之地，反倒弥漫着一种古典、优雅气质，与我们的预想截然不同。相比车站旁新颖靓丽的建筑，步行街完全是一副旧日贵妇的装扮。

城市市场也称Kirkgate市场，最早曾是个露天市场，1891年加盖玻璃穹顶，露天集市变身室内市场大厅。自此，集市经营不再受天气影响，玻璃屋顶也解决了自然采光问题，无需人工照明的设计。  

说到玻璃顶棚，不得不提的是维多利亚商场（Victoria Quarter），但凡到访过步行街的游客，相信都会对这座大十字形的市场赞誉有加。古典加现代装饰的拱门足以羁绊住路人的脚步，漂亮的玻璃拱廊虽不及米兰名气大，却也雍容华贵，地面图案毫不逊色。拱廊的十字路口更是令人眼花缭乱，艺术范儿十足。 

    

中高档店铺经营着各类名品，橱窗琳琅满目。利兹人好像特别喜爱熊，被装点得花里胡哨的萌萌熊随处可见。

利兹还有一个更大的玻璃顶棚，即曾获全球购物中心最佳设计奖的三一购物中心（Trinity Leeds）。巨大的钢架玻璃穹顶如同透明天罩般覆盖了10万平米的商场，为场内120多家店铺、餐厅、酒吧、咖啡馆遮风避雨，并提供光源。天好时，访客抬头便可欣赏到蓝天白云和旁边高耸的塔楼。

名称土得掉渣的“谷物交易所”，外观像个圆形剧场，这里也有一个自然采光的顶棚。交易所始建于1864年，实打实的维多利亚时期古董建筑。时逢周末，吃了个闭门羹。

在超市，打工的留学生甩来一句“英国的夏天过完了”，啊？我俩毛衣、抓绒一直未离身，这夏天就过去了？那爱丁堡荷里路德宫的夏宫名头岂不又是一个玩笑。

曾不止一次被小红书上的K（Knaresborough）镇照片惊艳到，心久已往之。无奈苏格兰的城市和历史更令人着迷，终与K镇无缘，错过了。

7.24 哈伍德庄园

利兹城市旅游资源不多，选择停留的原因之一是周边的哈伍德庄园。

庄园出奇的大，被森林、草场、湖泊围绕着的“别墅”，虽不及约克的霍华德庄园名气大，却是官方认定的英国十大重要历史家园、英格兰珍贵房屋、甲级建筑。

庄园始建于1759年，不差钱的种植园主哈伍德一世男爵购置了10000英亩土地，希望修建一处尽可能完美的宅邸。本着力求“最好”的信念，不惜花重金聘请了当时最著名的设计师、家具师、园林师联手打造出一座英国最好的乡村别墅。1840年对庄园的改扩建工程由英国会大厦设计师亲自操刀，哈伍德庄园成为英国四大泰斗级设计师的倾心之作。

看到别墅的第一眼，好奇心猛然被触动。乡野间居然蹦出一座对称沉稳的帕拉第奥式建筑，希腊神庙式的主立面大门一下撞开了想象力的闸门，门楣上华美精细的家徽装饰透出的一股贵气，令人迫不及待地想进入“乡间别墅”一探究竟。

资料显示，庄园建造于1759-1771年，整体房屋设计由当时颇负盛名的新古典主义建筑大师罗伯特.亚当负责，这位大神曾因自创的“亚当风格”搅动大西洋两岸。

不知是不是别墅依然在使用的缘故，两层的建筑只开放了一层，包括三个客厅（黄颜色、肉桂色和哈伍德爵士客厅）和三个图书馆（老图书馆、西班牙图书馆和主图书馆），以及国宴厅、玛丽更衣室、东卧室、音乐室、画廊和水彩画室、大厅入口等区域。另外，还有地下的用人工作区。

走进别墅，无论是精美的天花板，还是四壁典雅的装饰，无不令人叹息，犹如置身宫廷。在欧洲见过太多的豪华私宅随着岁月流失而徒留外表，令人扼腕。哈伍德庄园则令人欣慰，由于产权归属始终不曾改变，室内的装饰和陈设得到很好的保护。

（肉桂厅）

整栋建筑虽然是帕拉第奥式，但罗伯特.亚当显然并不喜欢过于规整刻板的风格，因此在保证整体风格统一的前提下，针对每个房间的用途做出不同的设计、选择不同的色调。浅灰的大厅、粉绿色的书房、米黄色的更衣室、绿色的卧室、肉桂色的客厅，打破了大空间容易产生的沉闷感。个人体感，这色彩的切换有点频繁，颜色跳跃度有点大。从现代人的审美角度看，用色相当大胆。

女主人更衣室

（玛丽更衣室）

音乐房是女主人最爱之地，有人这样描述：“天花板被设计为更有律动感的圆形组合，搭配明快的绿粉撞色，音符的跳动感遍布整个空间”，似乎有点意思。

墙壁正中挂着的是约书亚.雷诺兹爵士的油画《扮成欧佛洛旭涅的Hale夫人》。

 

（音乐房）

贵族宅邸通常都少不了收藏品，哈伍德的主人也不例外。收藏作为家族传承的一部分，罗伯特.亚当把整座宅邸中最大的空间留给了画廊。夺目的猩红色墙布居然没能盖过头顶繁复的石膏浮雕装饰，茛苕、金银花、雏菊、缎带、花彩、走兽、棕榈叶，几乎所有能想到的古典纹样都聚集在这一片天顶中。

（画廊）

房间里的家具是根据罗伯特.亚当的室内设计专门配套制作的，出自另一位大神托马斯.奇彭代尔之手。在英国建筑、装饰、设计史上有多种特征鲜明且经久不衰的风格，大部分以君王名字命名，比如“乔治风格”、“摄政风格”等，唯独“齐彭代尔式”是以家具匠的名字命名，有点像清代主持皇家建筑设计200多年的北京“样式雷”。

1767年，债台高筑的齐彭代尔接到他一生最大的一笔订单，哈伍德别墅的全屋家具定制委托，预算1万英镑（约合现在3000万元人民币）。这桩生意一直延续到大师去世，最终由其子完成。

（国宴厅）

罗伯特.亚当的室内设计对配套家具的设计和制作要求非常高，餐厅里摆放的餐椅便是齐彭代尔经典的桃花心木制瓮形镂空靠背椅。

还记得一部英剧“唐顿庄园”，曾经晃花了多少人的眼。富丽堂皇的舞厅、极致奢华的内饰，一直以为是摄影棚里的人造效果，没想到却是真实的存在。因迎接皇室到来而引发的剧情，在哈伍德庄园找到了现实版，那就是第一客房。

（第一客房）

一间新古典主义风格的卧室，以18世纪中后期上流社会流行的绿色为基调。油画下的五斗橱造型新颖、制作工艺精湛，此便是世界著名的戴安娜和密涅瓦五斗柜。房间里另一件齐彭代尔的精品家具是带有华丽床幔的大床，整个订单中最贵的一件家具。可惜，神使鬼差地居然只拍下了床的一角。

第一客房仅限于接待贵客，至今也只留宿过2名房客，俄罗斯尼古拉斯大公（1816年）和尚未加冕的维多利亚女王（1835年）。

（东卧室）

东卧室的“中国风”令人大吃一惊，墙上是绿色的中国画壁纸，房间里的家具也散发着中国味道。资料说，1769年齐彭代尔发现了被遗忘在庄园仓库里的中国壁纸，欣然改变原方案，将其用于东卧室的墙壁装饰。与传统的花鸟山水画不同，拼接出的壁纸居然是一幅涵盖180个形态各异的人物、近50组生活场景的巨幅“画卷”。200多年过去，墙上的壁纸依然完好如初，这质量没得说。

贵族在上层生活，仆人在下层工作。底层是仆人的工作场所，厨房和过道的柜子里塞满了成套的餐具和酒具。一排响铃装置引发好奇，当楼上有人触动装置发出呼叫，地下对应的铃便应声震响，仆人会在最短时间内赶到，毕竟要满足多达65个房间的需求服务。

1775年，“能人布朗”（Capability Brown）接受邀请为哈伍德庄园作园林设计。布朗被誉为“英国18世纪最后一位艺术家、英国最伟大的园艺师”，在英国负责和参与设计建造的园林超过170座，是英国自然风景园林风格的奠基人之一，这又是一位大神级人物。

据说整个工程费时六年，创造出连绵起伏的草地，蜿蜒迷人的河流曲径，开凿32英亩的蛇形湖，砌筑台级瀑布和环形车道，生生将农田转化成浪漫、理想化的景观。

时间来到1840年，拥有十三个孩子的哈伍德三世委托伦敦国会大厦的设计者、著名的建筑师巴瑞对庄园进行改扩建，哈伍德庄园最终定格在这位大神的手上。

巴瑞善于将意大利式建筑风格融入到英国建筑中，尤其是将宫殿建筑用于乡村住宅、城市豪宅和公共建筑设计，并为许多花园和乡村宅邸修建或改建意大利文艺复兴风格的花园。

（主图书馆）

巴瑞增建了庄园的房间以解决住宿问题，将18世纪的沙龙改造成主图书馆。还在别墅后院修建平台的花坛，为别墅打造了一座妩媚的平台花园。如今，花园依然是游客的最爱，被誉为英国最美丽的维多利亚风格花园之一。

    

如今的别墅除主建筑之外，还有大片的草坪和花园（平台花园、西花园、湖边花园、喜马拉雅花园、围墙花园）以及动物园、蛇形湖、游乐园，探险区和教堂等。

一直以来，哈伍德庄园深得游客们最喜爱。这里不仅可以观赏豪华的建筑和精美的陈设，享受鸟语花香的花园绿地，还能目睹众多的艺术藏品，既有提香 (Titian) 和丁托列托 (Tintoretto) 的画作，也有毕加索、雅各布．爱普斯坦 (Jacob Epstein) 及华特．席格 (Walter Sickert) 的作品。

庄园的隐秘角落里有一座诸圣堂，外表平普，内部却摆放着雕刻精致的石棺和人物塑像。

 

  

别墅的陈列品中有几件显然是属于皇室的物品，墙上贴着1953年英国女皇伊丽莎白二世到访哈伍德庄园的照片。谜一样的宅邸，到底为何人所有？

看过主人家谱恍然。哈伍德家族最初是富裕的种植园主，之后由富及贵，至迎娶玛丽长公主达到极致。玛丽何许人？英王乔治五世唯一女儿，不爱江上爱美人的退位国王爱德华的妹妹，过世不久的英女王伊丽莎白二世的亲姑姑。如此血统，真乃货真价实的皇族庄园。

Tips：

（1）可在利兹汽车站乘坐36路公交前往庄园，单程票价2英镑，记得向司机索要庄园门票打折小票。

（2）庄园入口离目的地尚有一段距离，可步行亦可在购票后乘坐庄园的电瓶车前往。

（3）庄园门票16镑，凭公交司机打印的折扣小票9镑。

（4）景区开放时间为10:00-18:00，每天10点开始售票，庄园室内参观时间仅限11-16:45。

7.24/25 约克

从哈伍德庄园返回利兹后，就马不停蹄地赶往约克。

约克是座看一眼就能让人喜欢上的小城。从车站走到伦德尔桥，沿岸风光让我暗暗庆幸自己的选择。待穿过城门举目四望，敦古香古色的街景让我立马开始后悔留给约克的时间太少。及至爬上城墙去欣赏高低错落的天际线，约克在我心中的排位已经超越伦敦等大都市。

约克是座拥有2000多年历史的古城，曾先后被古罗马人、维京人、盎格鲁人和诺曼人所统治。七世纪的古罗马城墙、维京时期的石头街、中世纪的大教堂，还有窄得能空中握手的肉铺街，陪伴着约克人走过历史长河却容颜不减。

在约克，一切具有时间印记的建筑都得到很好的保护，不用说古城墙、古教堂、古巷道……，即使街边一间间不起眼的门脸也被打上18XX年的标记。流逝的时间在此很值钱、很值得炫耀，真为京城拆除的城墙和牌坊叹息。

曾经思乡的英国人用故乡约克镇的名字来命名美国纽约“New York” ，似乎约克更能代表英格兰文化精髓。如今与时俱进，古巷中又加入了小鬼、魔法、哈利波特。

位于城市中心的约克大教堂是约克人的骄傲。教堂旁广场上，树立着一尊罗马帝国君士坦丁大帝的执剑铜像，时时提醒过往路人，古罗马人创建了约克城。

去年，英国王室做出了类似的举动，在伊丽莎白女王去世两个月后，女王塑像站上了大教堂西南门的壁龛。国王查尔斯致辞称，“已故女王在她的一生中一直关注着她的人民的福祉。从现在起，她的雕像将在未来的几个世纪里一直守护着伊丽莎白女王广场。”

在约克旅游，无需刻意寻找打卡地，闲逛即可。乌斯河畔的风光、古老城墙的幽静、高耸的教堂塔楼和古城门，还有古街古巷中的咖啡酒馆，一切都恰到好处。没有伦敦的张扬，没有爱丁堡的炫耀，约克给人的感觉是“舒服”。

约克有种岁月静好的氛围，虽然最近英国人的日子不太好过，但并不妨碍乌斯河畔的英式下午茶，街边满员的咖啡座，以及慢悠悠品尝黄油啤酒的游客，急什么？当年一座大教堂还盖了250年呢。

Tips：

（1）肉铺街的店铺关门很早，下午六点就都打烊了。

（2）利兹与约克间交通便利，840路多班次往返，停靠点在火车站前。

7.25 惠特比

在约克住了一晚后，对第二天的行程依然犹豫不决。霍华德庄园还是海滨小镇惠特比？这还真是个问题。无奈，两人选择撞大运的荒唐做法，去车站等最先到达的车。

第二天撞运般上了Coastliner 840路，由约克前往东海岸的惠特比。此线路号称英格兰最美公路，金黄(麦田)与翠绿(草场)相间，乡舍点缀期间。海岸浪花朵朵，森林大树遮天，高低起伏的公路像坐过山车，时不时体验一下失重。碰巧还赶上古老的蒸汽小火车开过。

车进惠特比，原野上的大色块变成码头上的斑斓碎片，红色的房顶、蓝色的咖啡屋、蓝配黄涂抹一身的大帆船，加上街边正怒放的鲜花，欢乐气氛拉满。

惠特比是个海滨小镇，被Esk河分成东西两个海岸。车停在西海岸的码头，我们顺河道朝河口的灯塔而去。天气真好，人也真多。有的悠闲漫步，有的急匆匆边走边拍照，还有的干脆趴在栏杆看风景，连桥闸换道走船也被围观。

有人形容惠特比海是灰色的，晴天的机会少，总是没有阳光，所以吸血鬼钟爱这块土地。偏偏我的运气好，眼前的惠特比海天一色，蓝得令人开心。港湾里各种船只进进出出，岸边的船舶则静等出海的游客，连吸血鬼都出来揽客了。对了，这里是吸血鬼“Dracula”的故乡，也是库克船长学徒成长之地。

灯塔位于栈道的尽头，原以为绕着灯塔的环道可以转去对岸的山顶，没想到两岸延伸出的两个半环没有闭合。避开岸边的人群，在一条花里胡哨的游戏街扫视过吸血鬼，用“鱼薯条”填饱肚子后，转去对岸的山顶修道院。

沿199级台阶登上坡顶，被墓碑簇拥着的是圣玛丽教堂，传说从一些散落在荒草中的墓碑上可以发现海盗的标志。教堂已经快1000岁了，内部空间被分割成一个个小方格，布局与所见过的教堂截然不同，果有一股神秘诡异的氛围。《德古拉》的作者在山顶修道院得到灵感，在教堂完成构思的说法也不是没有可能。

与教堂相邻的是修道院遗址，惠特比小镇的地标。一座阅尽1500年风云变幻的修道院废墟，顽强地屹立在悬崖边，虽命途多舛，几经摧毁、重建，仍以残破之躯抗拒着风雨和战争的摧残，向人类展示它曾经的优雅和当今的孤傲。

残留的建筑已经失去了屋顶，砖石也被风蚀雨侵磨去边角，高耸的拱门壁墙看上去依然气度不凡，洗尽铅华的镂空花窗雕刻下时光和沧桑，一瞬间的默视令人心生感动。苍茫中、天地间，有一种最能打动心灵的情感是残破之美，有一种令人震撼的力量是孤独。

心中感慨意犹未尽，老天很应景地收起阳光，乌云快速翻滚着压下来，一种随时将被吞没的感觉袭来，废墟越发显得孤独、空灵和神秘。应了孤独星球的说法，世界修道院分为三类，普通修道院遗址、风景如画的修道院遗址和惠特比修道院。

遗址很奇怪英国人为何如此热衷鬼文化，伦敦塔里的冤魂、爱丁堡的幽灵、约克的小鬼、惠特比的吸血鬼无不如此。原来环境、历史，甚至天气都会对人产生无法估量的影响。

惠特比很温暖，英国夏日的海边度假不是为避暑而是为驱寒。

Tips：

（1）海岸线（Coastliner）840路巴士非常棒，透明顶窗式旅游巴士配置，据说是政府意在促进大利兹交通的举措。840路从利兹到约克、惠比特，实行单一票价，不论远近均为2英镑。

（2）城堡线（CastleLine）843路与840路同样配置，在Malton与840分道，目的地是斯卡布罗（Scarborough）。乘坐843路在Malton转去霍华德庄园。

（3）修道院遗址和教堂免费进入，至少当天游客随便出入，没有看到售票和验票。

也为建筑提供了自然采光和通风。这建筑明明很现代，不知为何被称作维多利亚之门。

7.26 伦敦