加载中…2023.7，时隔三年再出发（爱尔兰：戈尔韦、基拉尼、科克、基尔肯尼、都柏林）
(2023-09-13 15:34:09)
标签：
戈尔韦基拉尼科克基尔肯尼都柏林 |
分类： 欧洲 |
7月4日 戈尔韦
大巴开出德里十余分钟，中移动短信追到，告知进入爱尔兰。再看手中车票，果然币种是欧元。窗外风景依旧，有种人为割裂的感觉。
戈尔韦（国人称高威）是此次爱尔兰环岛游的第三站，也是进入爱尔兰的首站。眼前的高威是个空气都在跳跃的青春之城，喧闹的商业街与北爱大相径庭。大牌连锁酒店不见踪影，国际青旅却成了主角。无论街头的演唱还是草坪上的横躺竖卧，亦或街边把酒言欢，都宣示这里是年轻人的世界。
这里是爱尔兰第四大城市，位于爱尔兰的西海岸。由于占据着科里布湖通往戈尔韦湾的入口，航运和渔业发达，如今能窥视旧日航道繁荣景象的只剩西班牙门了。不过，在市中心埃尔广场周边，至今还保留着十三世纪的风貌。
戈尔韦是爱尔兰的文化中心，以传统的爱尔兰古典音乐著称。每年文化节期间，绚丽多彩的酒吧、悦耳动听的音乐，甚至奇特的鹅卵石步道和迷人的海岸线，都会让世界游客痴迷往返。即使音乐节尚未开始，游客的数量依然令人吃惊，在繁华的Quay Street，用摩肩接踵形容绝不为过。街边餐馆能从上午一直营业到午夜，食客多半是点一杯咖啡或饮料，听着音乐坐上大半天。
小红书上说戈尔韦最适合躺平，可我们依然喜欢行走。溜边去西班牙门，去主座教堂，去看水边的老房子，去寻找古老。
Tips：
7月5日 莫赫悬崖
若论爱尔兰最原始、最壮观的自然景色，非莫赫悬崖莫属。当初选择在戈尔韦停留三晚，很大程度是为了确保莫赫成行。为无拘束地放飞自我，没有选择参团，而是借助350路公交在莫赫泡了一整天。
莫赫悬崖位于爱尔兰西部边缘，面临浩瀚的大西洋，算得上天涯海角。许是大西洋的狂野与爱尔兰人倔犟的秉性不谋而合，莫赫深得当地人乃至爱尔兰人的喜爱。还别说，爱尔兰的景点很少有像莫赫这般规模的游客中心。
出游客中心上坡便是观景大平台，视野顿觉开阔。从左向右扫视，可尽情欣赏悬崖的壮丽景色。8公里长的海岸线上，垂直高度200多米的绝壁延绵不绝，如铜墙铁壁般阻挡着海浪的狂暴冲击。没有海滩、没有缓冲，海浪直接拍打在光秃秃的崖壁和崖下的碎石上，浪花飞溅。浪头最高时，浪花能借助风的力量翻上200多米的崖顶。
与崖下的惊心动魄不同，悬崖顶部倒很平坦，边缘处铺有步道，尽管看上去很安全，但有的路段还是令人肾上腺素激增。观景台位于悬崖步道的中段，右手边可以望到悬崖突出处屹立着一座白色“灯塔”，左手边望去则是一个个彼此相连的锯齿状崖壁，无论向哪边走，都需要原路返回。这种线路设计，跟团游绝对失算，心中暗自庆幸。
初来乍到的游客多半会选择向右，毕竟塔楼在视线范围内，而左边的海鸥岬远在4公里外。其实，无论作何种选择，欣赏到的不过是不同角度的风光，并无优劣。我们先右后左，一个不少。
向右行走约一公里，抵达奥布莱恩塔。这是一座建于1835年的石塔，既非灯塔亦非堡垒，而是200多年前修建的旅游瞭望塔。顺旋转楼梯登塔，站在了莫赫悬崖的最高处。下雨了，天边的乌云快速翻滚，海面上风大量高。黑乎乎的悬崖给人一种压迫感，一种荒野遗世的孤独。
冒雨前行，风不时撕扯起雨衣的边角，发出啪啪声。步道变窄，变得高低不平。转过几个弯后，扶着铁护栏下行，终于转到奥布莱恩塔的后面。
眼前的景象能激发出无限想象，仿佛看到大海在崖壁上扯开一道口子，长久受到海水冲刷，缺口越来越大，最后只剩下几个孤零零的巨石倔强地堵在缺口不肯退让。
在隔着一道小海沟，可清晰地看到对面刀削般的绝壁上挺立着的白色石塔，目光继续移动到悬崖尽头，隐约可见海鸥岬上的“碑”和老女人头像。
返回平台向海鸥岬进发，莫赫狂躁，风雨大作时，似要把崖上星星点点的小人形甩下悬崖。莫赫展示的是力量，另一种美。
雨停太阳也露脸了，行进的速度却慢了许多。崖顶牧场的牛群、悬崖边沿相拥而坐的情侣、甚至同车的游客都能打断游程。尤其是景区步道修得离崖边略远，靠近悬崖有一条自然形成的小径，一道隔离墙横在中间，游客不得不在两者之间翻来复去。终于在近抵岬角时折返，时间不够了。
莫赫悬崖的外形能让人联想起巴厘岛的情人崖、澳洲的大洋路。不同的是莫赫缺少阳光和美丽，除了黑褐色的崖壁，既无花草也无沙滩。如此狰狞的外貌成全了"哈利波特"、"权利的游戏"等影视作品。虽悬崖处仅有鸟类逆风飞翔，但崖顶之上却是成片平坦的牧场。
作为欧洲最高、最野的悬崖，莫赫的独特气质深得年轻人青睐。每逢周末，都柏林的学子会乘早班火车赶到戈尔韦，再换乘350公交到莫赫悬崖，返回时还不忘在戈尔韦的商业街喝上一阵。莫赫成为爱尔兰大学生活不可或缺的一课。
Tips：
（1）350路车自戈尔韦汽车站始发，终点莫赫悬崖景区，往返票价25欧，车程2个多小时。350路的景区车站位于售票处外，回程在此等车。
（2）天气是莫赫悬崖游玩效果的决定因素，不一定非要晴空万里，但一定的能见度是必须的。否则，漫天迷雾会遮蔽所有想看到的景色。
7月6日 凯利莫修道院和空村修道院遗址
凯利莫修道院（Kylemore Abbey）背山面水，灰白色的外立面映于苍翠中，不知迷倒多少人。我俩也是被照片所惊艳，毫不犹豫地选择了康尼玛拉/康村一日游。
在戈尔韦的西面有一座成立于1980年的爱尔兰国家公园——康尼玛拉（Connemara），有人将海拔仅500米的康尼玛拉比作爱尔兰的西藏，不一定恰当，却点出了两者的共性——原始的自然景观。这里有延绵的山脉、广阔的沼泽、辽阔的草原、茂密的森林和壮丽，不仅是种类繁多的鸟类栖息地，还拥有众多考古学遗迹以及依然保持古老生活方式的小渔村。凯利莫修道院便是国家公园里的一道风景线。
修道院深藏在一处人烟稀少的静谧处，门前是微波荡漾的湖水，屋后是苍翠覆盖的大山。灰白色的建筑清新脱俗，梦境般立于聊无声息的山水之间。
当日风雨交加，哥特风格的城堡里挤满游客，典雅的装饰、华丽的餐厅抵挡着窗外的风寒，也让到访者有机会静下心来了解美丽建筑的前世今生。
修道院原名凯利莫城堡，始建于1867年，至今仍被很多人视为爱尔兰最美丽的城堡。
美丽源于爱，城堡主人英国医生（也有说是金融家、巨商、议员）米切尔.亨利携爱尔兰妻子玛格丽特到康尼马拉度蜜月，湖光山色的美景令玛格丽特沉迷。
1862年，亨利携重金返回康尼玛拉，用继承的遗产买下15000英亩土地。修建城堡的初衷是打算送给爱妻一份浪漫礼物，一座以“凯利莫”命名的哥特式城堡和维多利亚围墙花园终在1871年得以竣工，随后举家迁入。
1874年，玛格丽特在埃及旅行途中不幸染疾病逝，终年45岁。亨利将玛格丽特安葬在湖边，并为其修建了一座小型私人教堂。由于悲伤和孤独，亨利最终关闭城堡返回英国，此后终生未娶。
1909年，83岁的亨利终于卖掉了城堡，并在去世后回归凯利莫，永远陪伴在妻子身旁。
旅行途中时常能与这类浪漫而凄美的故事相遇，同样的城堡豪宅、同样命运的男女主人公，在加拿大的千岛湖，在斯洛伐克的波切尼斯……
继续凯利莫的故事，城堡几经转手后，从比利时迁来的本笃会（Benedictine）修女们于1920年从英国人手中买下城堡，改名为凯利莫修道院。二战后，城堡的一部分改建成由修女管理的女子寄宿学校。由于生源和师资逐渐枯竭，学校于2010年停办。欧盟曾颁发遗产奖，表彰修女们百年间为恢复维多利亚围墙花园付出的艰辛努力。目前，修道院主要依靠门票、捐赠和修女手工制作的工艺品维持。
游程后半部多是坐车欣赏爱尔兰乡村风光，司机一路叽里呱啦，一会儿指山、一会儿指桥，一挥手扫过前方一片大大小小的湖泊。作为国家公园的一部分，景色可圈可点，黑头羊也颇可爱，无奈风大雨急坏了游性。
最后一站的空村（cong village）守在康河边，村中央有座12世纪修道院遗址，雕刻精美的石门和回廊经常出现在爱尔兰旅游宣传册中，被誉为“爱尔兰早期哥特式砖石建筑的典范”。
空村修道院之所以闻名遐迩，除了历史久远外，更在于它曾是爱尔兰顶级国宝“空十字架”的存放地。凯尔特人是爱尔兰早期住民，信奉太阳神。公元五世纪，圣帕特里克来到爱尔兰传教，将代表太阳的圆环与十字架相联系，诞生了凯尔特十字架。如今，在空村修道院遗址依然可以看到石制且带有圆环的十字立碑，也称高立十字或高十字（High cross）。
1123年，一块耶稣受难的十字架碎片传到爱尔兰，圣物被嵌入一具特制的凯尔特十字架中。1156年，圣十字架被移送到空村修道院保存，因空村之名而被称为“空十字架”。
Tips：
（1）乘坐419路车可前往修道院，车程约2小时。
（2）拍摄修道院的最佳位置在湖对岸的桥上（景区外），距停车场不远。
（3）园区内有免费电瓶车载客去维多利亚花园。
7月7日 基拉尼
从戈尔韦乘大巴抵达基拉尼汽车站，紧邻的奥克莱斯先让我们吃了一惊。走在整洁漂亮的街道，感觉氛围改变许多，中老年人明显增多，因没有戈尔韦那么多古老建筑，街区似乎更显明亮、时尚。由于位于爱尔兰西南部，温度明显升高，第一次脱掉了棉服。
基拉尼位于莱恩湖东北岸，严格讲算不上城市，1.4万的人口只能算小城镇。但基拉尼却是个传统的旅游目的地，临近的湖泊、瀑布、山峰、森林等自然风光在欧洲人眼中独具魅力。难以想象的是基拉尼的旅游业已有250+年历史。
小城不大，1小时可走（不是逛）遍主要街区。市区景点也不多，半天足矣。但它拥有的两张耀眼名片不容小觑：凯里环起止点、基拉尼国家公园（小城就位于国家公园中）。计划用半天时间熟悉一下基拉尼，把另外两个整天留给凯里环和国家公园。
基拉尼的游程就从城东南的奥克莱斯开始，可能是经营理念不同，所谓奥克莱内部就是个Mall，没有看到那些如雷贯耳的大品牌。商场斜对面的Methodist教堂倒是很上镜，可多次路过都没有看到教徒进出。基拉尼房屋外墙用色很大胆，民居一般用浅色或粉色系装点，店铺则会选用亮丽醒目大红大绿。
走过低调的老市政厅，很快便进入了步行街，这里是小镇的中心，也是最繁华的地段。橱窗里摆放着传统的三叶草毛绒玩具，街边展示着各类音乐演出的指示牌。无论是吃喝玩乐，还是购买旅游产品或兑换钱币，凡是游客所需都可在此解决，街上行走的也基本是游客。
游客中心位于步行街的西北方向，隔街便是基拉尼House and Gardens。乳白色的建筑座落于诺大的一片草坪之上，四面合围的庭院空无一人，楼内是个免费公益展览，有关基拉尼动植物保护。草坪上一只小梅花鹿正低头吃草，对身边踢球的男孩和伸手抚摸的少女全然不予理会。我试着摸摸它的背，毛好硬。
小镇的东北方向就是大名鼎鼎的国家公园入口，参考地标是马路对面的圣马利亚大教堂，一座罗马天主教堂。教堂建于1842-1855年，年代不是很久远，保存得也很好，哥特式高耸的塔尖很远就可以看到。
在中国人足迹踏遍全球各个角落的当下，很惊讶在基拉尼难觅中国元素，也很难看到中国人身影。
Tips：
1.基拉尼火车站与汽车站相邻。
2.游客中心位于步行街附近，工作人员非常热情，可以代购各类旅游产品。
3.喜欢徒步者无需购买国家公园的一日游。
7月8日 凯里环线
在爱尔兰的西南角边缘，有一条环绕艾弗拉半岛的环线，叫做凯里环（Ring of Kerry）。孤独星球称誉全长179公里的凯里环是爱尔兰顶级旅游目的地、世界十大旅行胜地，当然都少不了后缀“之一”。
其实，基拉尼小镇周边有七八条成熟的旅游路线，多则数日少则半天，其中最受欢迎的是凯里环和丁格尔半岛游。因逢周末，中意的产品售罄，凯里环仅剩一个适宜中老年人的产品，没得选，上车！果然一车中老年人，一路活动基本是乘车、观景、听解说。
凯里环是条以自然风光为主的生态游环线，一路山水湖泊相伴，草场农舍不断，也不缺海湾岛礁。因后续行程中我们的行李连同所有资料一起丢失，如今只能凭借手机照片回忆。
第一个停车点是Kerry Bog Village，感觉是专为游客打造的爱尔兰乡村，模拟茅草屋、晒场和羊圈、马圈，身穿民族服饰的村民演示旧日时光里的乡村生活。因有务农经历积淀，对乡下的日子并不完全陌生，尽管是在异国他乡。倒是院落中的乡村酒吧很真实，很有西方乡村味道。
下一个景点是在一处坡顶，壮实的农家汉两手翻飞地制作草编筐，身边陪伴着一头毛驴。老奶奶向游客兜售自家的物产。四面环望，山上有林、坡上有草，翠绿中有潺潺流水，流水边有农户人家。生机盎然，又平静如水。
随后，大巴车掠过海边的渔村、高架的石桥一路狂奔，最终停在半坡的观景台。这里视野开阔，目光越过石墙、绿色坡地、村舍，可以看到深蓝的海水，以及对面延展的山形。
风吹得有点凉，转身想去路边的商店或酒吧避寒，却猛发现立着的人形玛尼堆，心里一下静了下来。是中国人搭的？
一车人又上路了，途中经过一座非常壮观的建筑——奥康奈尔纪念教堂（O’Connell Memorial Church），司机没停车，只好眼巴巴地隔窗相望。
终于停车了，耳边传来娴熟的手风琴声，公路转盘中央立着一尊雕像。岸边的景色变成了大片近海岛礁，路牌上还打上爱尔兰最佳观赏点的提示。蜿蜒的公路像嵌在山坡中间的蛇形腰带，往来的车辆点缀其上。此处是一整天遇到游客最多的地方，停留时间也最长（午餐）。
Sneem小镇靓丽养眼，河水从小桥下欢腾而过，教堂的塔尖鹤立鸡群般钻出丛林，
Lady’s view是最后的景点，很奇怪的名字。第二天在国家公园参观了莫克罗斯别墅才知道是维多利亚女皇命名的景点，不是女王提携，真看不出彩来。
许是审美不同，凯里环的山没有川西的震撼，水没有西藏的美艳，草场没有新疆的广阔，真正让欧美人趋之若鹜的美是一种久违且温馨的乡村家园感。在古朴的乡村酒吧喝上一杯，在模拟的农舍回望一眼旧时光，在牧民摊位前闲聊，在沿海公路放飞思绪，都成为一种满足和幸福。尽管乡村不乏彩色的房子和壮观的教堂，但沉浸在心里的还是耳边萦绕的乡村音乐和眼前的田园。
7月9日 基拉尼国家公园徒步
独自行走在空旷的原野，万籁俱寂，除了脚下嚓嚓声就是耳边的鸟鸣，这是一种什么感觉？——心旷神怡!
很意外，入门处的茅草屋居然营造出点童话故事的味道，基拉尼国家公园徒步在万籁寂静的晨曦中起步。
作为爱尔兰第一个国家公园，基拉尼拥有大片的原始森林、沼泽、湖泊，以及唯一的本地红鹿群。在远离公路的草丛中，有鹿群在追逐。这些生性警觉的精灵，偶尔抬头望向公路，人与鹿相安无事、互不干扰。
前行中偶遇晨练者，友好地相互礼貌问候。空旷的原野冷不经儿地飘来铃声，一队骑者从树林缓缓走出。前导者打开拦路的横杆，殿后者返身将路重新锁定后，不紧不慢地消失在前方密林中。队伍中间的骑手身姿优雅且小心翼翼，这显然不是护林员，应该是赛马场那边过来的客人。
风吹草低现鹿群，马蹄响自密林中，好享受清晨的徒步。进入密林，偶尔有铃声传来，林道上出现了拉客的马车。无声无息中走过树林、草场和沼泽，终于来到基拉尼下湖的水边。
树林里停着汽车、马车、自行车，甚至还有双层的旅游观光车，刚刚下车的人群顾不得雨水，兴奋地奔向水边的一座高大却已残缺的城堡，欢声笑语打破了林子中的寂静。
罗斯（Ross）城堡，基拉尼公园的名片。建于十五世纪的古堡由当地望族奥多诺霍家族的罗斯修建，曾经是扼守基拉尼的要塞，并见证了爱尔兰历史上最大规模的一次外族入侵。如今城堡功能已经废弃，对基拉尼人是一种象征，对游客则是一种魅力。
城堡前聚集的船只等待游客到来，目的地是湖对岸的邓洛伊峡谷，一条著名的10公里徒步路线，几位年轻人已经迫不及待地准备出发了。
我们把城堡里里外外转了两圈，准备离开。转身回望，人一下愣住了。蓝天、白云、城堡齐刷刷地倒映在水面，这是不想让人走呀。
别过罗斯城堡，长途跋涉去往基拉尼公园的另一片景区。兜了一大圈，终于又见湖水。顺林中小径摸到莫克罗斯(Muckross)修道院遗址，徒有四壁的残破建筑被一片墓地簇拥着。据说这里埋葬着一些17-18世纪的名人和贵族，爱尔兰最著名的四位诗人中便有三位安息于此，墓地里又见凯尔特十字架。
修道院始建于1448年，是一座方济各会修道院。1598年，伊丽莎白一世曾将修士们驱逐；1653年，克伦威尔的军队放火焚烧了修道院。虽然历经磨难，如今只剩残垣断壁，但方形拱状回廊竟然留存且保存完好，大堂石壁上的雕塑也清晰可辨。
有意思的是回廊中央生长着一棵参天紫衫，不仅枝叶繁茂，且树身粗壮健硕，一道道粗糙的斜纹如麻绳一般坚韧有力。人们一直猜测，是先盖楼再种树，还是围着树盖的楼。
基拉尼公园内第三处重要建筑是建于1843年的莫克罗斯别墅，也是园内三大建筑中唯一被完整无缺保存下来的建筑。别墅最初的主人是Henry Arthur Herbert夫妇，其家族发迹于铜矿，累积七代后修建了莫克罗斯别墅。建筑采用哥特与文艺复兴混合的都铎式风格，豪华而舒适，故而也成为爱尔兰最昂贵的府邸之一。
别墅有故事，故事有悲有喜。由于莫克罗斯别墅周边有山（卡朗图山）、有水（基拉尼湖）的环境很适合静养，英国维多利亚女皇曾于1861年在别墅小住三天（凯里环上的景点Lady’s view应与此行有关），算是别墅的高光时刻吧。哪知世事弄人，瞬间的闪耀过后竟是暗黑时刻。别墅主人为招待女王花费巨资，最终导致破产，别墅被迫转手。怎料事情再次反转，最后接手的一对美国夫妇于1932年将别墅捐予爱尔兰自由邦，以此为基础产生了爱尔兰的第一座国家公园，别墅也终得与来自世界的游客相见。
让故事主角陷入财务窘境的豪华装饰如今让游客饱了眼福，原有的65个房间仅开放了一层和地下层，但天花板精致的浮雕和墙板上的鹿角、烛架，贵族气息外溢。占满四壁的油画、精美的家具和瓷器，显示者主人高雅的情趣和优越的生活品质。尤其是红色墙布的餐厅，精致的餐具在烛光照射下更显晶莹剔透，若再配上美味佳肴，岂有不胃口大开之理？
如果仔细观察，会在众多陈设中发现一些中国元素，如中式柜子、装饰扇子、瓷器摆件等等。据介绍，别墅现在依然陈列着当时女皇使用过的生活用品，因其喜爱东方文化，主人投其所好，下血本从中国采购了一批中式家具和饰品。
爱尔兰有很多贵族城堡，基本都只有外观没有内饰，很难看出当年的生活实况，基拉尼的莫克罗斯别墅是个例外。
Tips：
（1）基拉尼国家公园免费，园内罗斯城堡和莫克罗斯修道院遗址免费，莫克罗斯别墅长者优惠票价6欧。
（2）国家公园面积很大，莫克罗斯别墅和修道院位于同一片景区，与罗斯城堡离相距较远，之间没有公交车，但可以借助双层旅游巴士。
7月10日 布拉尼城堡
与爱尔兰人闲聊，十有八九会提到布拉尼城堡。这座具有诸多趣闻且深受人们喜爱的城堡建于1446年，被视为爱尔兰历史最悠久的城堡之一，也是最牢固的堡垒之一。
城堡位于科克城郊外，215路公交下车后需穿过绿地广场、游客中心方能抵达城堡，在景区外是看不到城堡的。
布拉尼城堡景区包括高大坚固的Castle、外观靓丽的House，古老蕨类植物园、冰窖和洞穴和花园等，另外还有一处模拟的原始村落。
爱尔兰历史上刀光血影的事情太多，又曾反复被英格兰、苏格兰人“照顾”，至今仍能看到很多保留下来的防御城堡。布拉尼城堡建于1446年，主体为方形，配有圆形瞭望塔楼，周围修有15英尺高的城墙。
岁月留痕，部分城墙已坍塌，不知是保留还是修复的一段城墙很敦实坚固。
看到城堡前排队人太多，我们先去花园。一片密林中无意间走过藏宝洞，传说中被藏匿的城堡财富引人垂涎，却从未被找到。山石间有一条被称为“许愿台阶”的石板小径，传说凡闭上一只眼走过许愿台阶的人，布拉尼女巫会许诺他实现心愿。女巫则住在树根洞穴中。
（House）
布拉尼城堡流传着许多有趣的传说，当游玩途中不断与趣闻或故事相遇，无形中会增加游览的乐趣，更突出了布拉尼的与众不同。比如“Blarney”一词寓意花言巧语，源于这座城堡的转手被一再拖延，英女王伊丽莎白一世一句“你这个人太布拉尼了”，让人们记住了布拉尼。
布拉尼最奇葩的是巧言石，光石头的来历就有好几个版本。有说这是一块沾着耶稣鲜血的圣石，由十字军东征的骑士从耶路撒冷带回；也有说这叫司康石，因城堡的主人曾派军队驰援司康石的主人，半个司康石作为回馈礼物被放置在了城堡；还有人认为石头来自巨石阵；更有传言说石头来自布拉尼女巫。总之，这是一块来历不凡的奇石。关于石头的神奇之处，说法颇为一致：可以使人能言善辩，故称巧言石。
巧言石被嵌在城堡顶端的石壁上，每年被40万游客亲吻，因而也被称为全球最肮脏的石头。不知世界是不是每年真的会冒出40万个巧舌如簧的辩才，反正丘吉尔、克林顿、奥巴马等演讲高手都被编排进故事。
经不住好奇心驱使，排在长长的队尾，耐心等待进入城堡。城堡内很暗，几经辗转终至大厅。向上的路径开始变窄，最后仅容一人通过。不仅需要穿过狭窄的旋转楼梯，还要借助扶梯贴壁攀岩。
人挨人地移至城堡顶端，终与石相遇，却仅做了见证者而非参与者。像是有意要考验亲吻者的意愿，石头安放的位置十分特殊，亲吻石头的动作具有相当难度。为防止高空坠落，一旁还有专人保护。
返程途中与一群当地退休老人相遇，得知我们居然没有勇气亲吻巧言石，他们一齐大声发出夸张的叹息和善意嘲笑。
7月11日 凯尔城堡与卡舍尔岩
在爱尔兰南部有三座著名城堡，布拉尼、凯尔和卡舍尔，当地旅行社安排有串连三堡的一日游。由于凯尔与卡舍尔相距仅半小时车程，我们选择自由行，借助的交通工具是245X路长途巴士+当地855路公交车。
凯尔城堡建于13世纪，是一座河中古堡。环绕城堡的舒尔河（Suir River）全长183公里，河道中有一处四面环水的岩滩，上面稳坐着凯尔城堡。
城门上方雕刻的徽章隐约可见身负铁链的马或独角兽，上方还有类似冠帽的图案，意义不详，应该是贵族的族徽吧。城堡为内外双层庭院结构，内廷、大厅、主塔、门楼等核心建筑集中在北面。
城堡内的陈设不多，院子中的大炮突显城堡的防御作用。外墙北面和东南角各有一方塔和圆塔，让城堡的外型丰富起来。
凯尔城堡虽历经扩建、被毁，至今仍完好保留着部分塔楼、城墙和城垛，就连古吊闸都还能正常运转。舒尔河从古堡脚下淌过，鸭鹅在水中嬉戏，河中岛上的城堡弥漫着浪漫气息，尽管它确实是个防御性工程。
凯尔小镇风光秀丽，却有着多种面孔。城堡门外主街上的彩色店铺，城堡广场上来来往往的旅游大巴以及携手挽臂的游客，怎么看都是一座人气很旺的旅游小镇。
离开主街，堤岸上爬满绿藤的民居，河边高耸的教堂尖顶，岸边绿茵下的划艇，古桥下跌落的流水，又是另一幅岁月静好的画面。在河边偶遇同袍，相谈甚欢。
当日另一景点卡舍尔岩国内又称凯袖宫，与凯尔城堡的水景不同，这是一座建在岩石上的宫殿废墟，被誉为爱尔兰七大奇观之一。
从卡舍尔镇主街步行前往卡舍尔岩，远远可见隆起的灰色石灰石上矗立着一片中世纪建筑群，与建筑几乎同色的围墙将古遗迹与外界隔离。平地飞来石，神奇必有故事。当地流传着一个古老的传说，爱尔兰守护神圣帕特里克将撒旦从洞穴中驱逐，情急之下，撒旦咬下一块山体吐在平原，即现在的卡舍尔岩。
爬上卡舍尔岩，由于地势高，视野极佳。三面被绿色原野覆盖，一面紧邻小镇，典型的爱尔兰田园风光。蓝天白云、绿叶仙踪，大自然的慷慨馈赠。
回眸四周，坡地草坪上竖立着一些雕塑，其中又见凯尔特十字架。雕塑下面的长眠者不知陪伴着遗址度过多少日夜，见证了卡舍尔岩的变迁。
遗址的核心建筑是座异常高大的宫殿，曾经为明斯特王朝的王宫。宫殿的穹顶已不复存在，但石壁尚存，建筑架构完整。虽为废墟，但站在主殿内仰望苍穹，依然会被震撼。透过巨大的哥特式拱门，可以看到精巧的四叶窗和古老的圆塔。圆塔建于12世纪，是整个岩石上最古老也是最高的建筑。
宫殿于1011年捐赠与教会，之后逐渐形成一组面积约5000平米的中世纪宗教建筑群，包括12世纪的圆塔、13世纪的哥特式大教堂、科马克教堂。废墟中遗存下来的石雕，不知是王宫的原作还是教堂的遗物。
下雨了，爱尔兰的天总是这样说变就变。躲进科马克教堂避雨，与“牧师大厅”里原始的圣帕特里克十字架擦肩而过。世事如此，遗憾常有。
布拉尼城堡的巧言石、水中城堡的凯尔岩、山顶宫殿的卡舍尔岩，科克周边三座古建的三块石头，个个都有故事。
7月12日 科克
科克位于爱尔兰的东南部，拥有世界第二大天然港湾，既是重要的贸易城市，也是一些行业和产业的发源地，其地位有点像上海之于中国。更可笑的是当地人以“爱尔兰实际首都”自居，根本不把都柏林放在眼里，而都柏林人则轻蔑地指认科克为乡下。像不像过去的北京与上海？
科克城内流淌着一条被视为母亲河的河流——利河，河水流经科克的路径不是直行穿过，而是在城中扭了几下才不情愿地离去。被河水围绕的三条主街构成市中心，主要建筑散布于利河两岸。以往养成以河道景观定位的习惯，在科克却让我屡屡迷失方向。
如果从观光旅游的角度看，科克城内的资源很有限，除了教堂就是集市，再加上公园、广场和一些城市雕塑或纪念碑。
城内的教堂多得没了新鲜感，时间和金钱是另两个绊住脚步的原因。
圣芬巴尔教堂位于市中心，是座建于1865年的天主教堂，也是科克最大最华丽的教堂，而芬巴尔则是科克的守护神。与一般哥特式教堂不同，圣芬巴尔教堂三个尖顶塔楼的造型十分独特。三座门廊的雕花很精细，讲述的是圣经故事和圣徒像。相传，如若教堂塔顶的金色天使掉落，将是世界末日降临。
圣安妮教堂建于1722年，坐落在市区的一山丘顶，其红色砂岩和白色石灰岩被视为科克的运动色彩。教堂36.6米的方形钟塔内置八音响铃钟琴，顶端树立着镀金的鲑鱼状风标，钟声和风标成为居民钟爱的地标，教堂则被视为能引起情感共鸣的科克城市象征。
圣帕特里克教堂的外形有点与众不同，有种希腊神庙的韵味。如若不是顶部的十字架，真以为是会堂之类的公共建筑。
圣彼得和圣保罗教堂位于市中心主街边的“胡同”里，两侧贴身建筑倍感违和。教堂内的拱形天花板采用钢架支撑，没有欧洲大陆教堂里精心绘制的美图。两侧放置一些木制品，壁上雕塑已见脱落。与南欧和西欧相比，内饰略显简朴且欠维护。
在科克购物，追求时尚到圣帕特里克街，采购食品去英国市场。何以称英国市场？有说是因市场曾在与拿破仑作战时为英国军队提供过粮饷，也有说创建市场的是新教徒，为与天主教徒的“爱尔兰市场”相区别取名“英国市场”。
几次从英国市场路过却未进入，不就是个大集市嘛，何以让科克人常挂在嘴上，跟个景点似的宣传。终于得闲，去英国市场逛逛。穿过长长的步行街，从旁门进入市场。没有书中描述的拱廊，迎面一排码放整齐的海产品，食材看上去新鲜程度不错。
再往里走，水果、调料、熟食、奶酪……，品相不错，价格基本符合当地物价水平。很快发现一个有趣现象，诺大的市场经营同类商品的铺位不会超过三家，同一产品没有重复的卖家。消费者根据需要挑选商品，而无需货比三家，逛起来十分轻松。
午餐时，咖啡店和各类熟食快餐摊位前挤满人，个个手捧滚烫的炸鱼薯条或肉卷大快朵颐。经不住诱惑，很快也加入其中。
走到正门，终得见拱廊，虽不及米兰拱廊精美，却简约实用，毕竟这是个已经有235年历史的集市。
其实，科克真正的活力是遍布街头小巷的咖啡馆和小酒馆，而立于市中心的马修则是位戒酒提倡者。
科克能称得上景点的地方实在不多，黑石城堡算一个。利河总长仅90公里，在科克港湾注入凯尔特海。为防御来自海上的外敌及海盗，1582年人们开始在河口修建防御工事，黑石城堡应运而生。据守在利河岸边的城堡如今变身观测星象的天文台，非常喜欢它漂亮的外形。河对岸码放着一溜儿花花绿绿的集装箱，应该是个货物集散地吧。这里没有公交，但不乏驱车探访的游人，黑石城堡不孤单。
科克气候温和，两人第一次脱下抓绒和毛衣。虽说赶上暑期旺季，英、爱两国房价奇高，但气候却是最舒适的。
Tips：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
7月14日 基尔肯尼
13日从科克向北出发来到基尔肯尼，这是一座中世纪小城，却在欧洲诸多旅游景点排名中屡屡上榜。
小城最著名的景点是名列欧洲十大最美城堡之一的基尔肯尼城堡。城堡位于诺尔河的一个弯道上，最初用于防御，1391年被巴特勒家族购得并持有到1967年。与美国赫氏城堡命运类似，后代终因难以承受昂贵的修缮费用，最终以50镑卖给政府。
城堡大门上方悬挂着古老的徽章，前后庭院是大面积的草坪和花园。由于多次改扩建，眼前的城堡融入了不同建筑风格，外形略显复杂。
最令人惊讶的是城堡的规模，马路对面的的巴特勒庄园，乔治王时代的住宅，附带漂亮的庭院花园，曾经是城堡的嫁妆屋。圆弧形围院则是城堡主人家的马厩和马车房。
一城七教堂，街头随处可见的教堂所弥漫出的宗教气息，将小城凝固在久远的过去。建于13世纪的圣卡尼斯大教堂是爱尔兰第二长的教堂，相伴在其身旁的圆塔，是迄今保存最完好的九世纪“凯尔特基督教”圆塔。
位于詹姆士大街的圣玛丽大教堂为早期英国哥特式建筑，因位居高处且身材高挑，成为城市重要地标。每当吃不准方向，我都会借助教堂高高的塔尖以确定方位。火车站对面的圣约翰教堂目睹了几个世纪的往来过客。
基尔肯尼的历史可以追溯到公元六世纪，“大理石城”的称呼源于城中许多石灰岩建筑，主街上的古建可圈可点。
市政厅因占据了街边人行道的位置，较其他建筑更醒目。无论是带有风向标的钟楼，还是支柱和拱门构筑的开放式拱廊，都带着明显的中世纪烙印。历经数世纪变迁，角色不断转换，税务、海关、法庭、行会。
二层罗特之家是早期商人的联排别墅，如今成了博物馆。另一栋被称为法院的二层古建，其前身是监狱。1710年的史密斯威克酒厂、剧院如今仍在运转。1324年开张的凯特勒旅馆（女巫旅馆）不知所终，但长寿的凯特勒酒吧还在营业。
说到女巫，不得不提基尔肯尼是爱尔兰第一个女巫审判地，欧洲在“猎杀女巫”风潮中约十万女巫被处死。另外，时有报道说诺尔河上有溺水者亡灵出现，故上榜欧洲五大恐怖之地。
其实小城很有味道，不是复古而是自带的中世纪风味。走在蜿蜒的鹅卵石街道，身边掠过一栋栋古老的街区建筑，举目扫过中世纪教堂，顺新建的合并步道去拜访举世著名的古堡，不是时光穿越，而是真实的存在。连我们租住的客房家具都是维多利亚时期的古董，精美的餐具透着温馨的古韵。
基尔肯尼人很有趣，当人口不足三万的基尔肯尼被称为城镇时，当地人会感到被冒犯，人家可是在1641年就被授予城市称号了。流经城市的诺尔河被视为天然的“隔离墙”，爱尔兰人与英吉利人隔河而居，相安无事。
基尔肯尼与苏州是友好城市，当地人不要说苏州，对中国的了解都非常有限。我的房东有一幢祖上留下来的别墅和庭院，其父经营赛马场，小时家境殷实，接受过良好教育。要不要感受一下我与房东的简短交谈？
“你们中国是不是很有钱？”
“何以见得？”
“2008年奥运会，对北京印象很深。”
……
“你们平时吃什么？”
“米饭、面食、蔬菜、水果等”
“蔬菜很贵呀！为什么不吃奶酪、黄油？”
“别误会，亚洲的蔬菜和水果便宜，奶制品贵，中国不像爱尔兰到处是牧场，我们是个农业国家。”
……
“听说北京很多人住公寓？”
“对，我们就住公寓。”
“你们世界各地到处去，还住公寓？”
“北京人基本都住公寓，人多、地少，城市空间有限。”
“北京有多少人？”
“大概两千多万。”
“上帝，这么多人，太不可思议了！”
7月15/16日 都柏林
雨中别过基尔肯尼，前往爱尔兰首都和第一大城市都柏林。Dublin原意指“黑水池塘”，以此命名城市的原因众说纷纭。有人说是因为都柏林城堡边原有一潭黑水，也有说流经市区的利菲河卷携着威克洛山的黑色泥浆，而都柏林恰好位于河口。如今名称依旧，但黑水潭已不复存在，利菲河也不再浑浊。
抵达都柏林后的第一件事便是拜访都柏林的名片：圣三一学院和都柏林城堡。
从都柏林主街（奥康奈尔大街）前往圣三一需跨过利菲河，宽阔的河水从城西入市，从城东入海，全城最繁华的地段都集中在利菲河两岸。
时值周末，熙熙攘攘的人流在学院门前的甬道处形成梗阻。圣三一学院由伊丽莎白一世于1592年下令创建，不仅是爱尔兰最古老的学校，也是英语世界最古老的七所大学之一。校区内建筑和雕塑多可追溯至十八世纪，且至今依然保持乔治王时代的优雅风格。
学院位于闹市，石砖大楼组成的数个庭院被古老的城墙围绕，铺满碎石的小径连系着一块块绿茵茵的草坪，座椅上不乏捧卷研读的青年学子。高耸的钟楼和沉思的学者塑像为校园裹上浓郁的学术气息，也让慕名而至的游客频频按动手机快门。
圣三一最让游客心动的是久负盛名的老图书馆，700多万部馆藏书籍中不乏珍品。其中国宝级的“凯尔特经典”成书于9世纪，全书以拉丁文书写，是一部极为珍贵的爱尔兰古代手写巨著。图书馆的长廊两侧摆满一排排高高的书架，书卷气中弥漫着一股魔幻色彩，痴迷于哈利波特的年轻人热衷于在各个角落搜寻电影中的场景。即便是下雨，老图书馆前依然排着长长的队伍，等待参观著名的长廊。
在圣三一闲逛并无陌生感，听到的国语比爱尔兰任何地方都多，真不知这里有多少中国学子。我等络绎不绝的游客涌入学院，搅扰了校园本该有的清静。
离开圣三一，赶去都柏林城堡。因屡遭外族侵扰，爱尔兰众多城堡的修建初衷源于军事防御需要，都柏林城堡也不例外，其前身是利菲河上的军事堡垒。1204年被改建的坚固城堡，却毁于1684年的大火，现存建筑大半建于18世纪。
城堡的外形有点令人诧异，是我们所见识过的最不像城堡的城堡。除了记录塔略靠谱外，其余部分与宫殿无异。事实上，作为英国统治爱尔兰700年的大本营，修建城堡的初衷确为英王存放财宝之地，结果是金银珠宝至今下落不明。
看到城堡正在维修，直接步入城堡门廊。呈现在眼前的是一座方形庭院，中央还莫名其妙地安放了一只老虎。
都柏林城堡一度做为总督官邸承办重大的国事活动，穿过一道道金饰拱门构成的华丽长廊，来到招待贵宾的国家会客厅。
低垂的水晶吊灯、天鹅绒座椅、出自名家的肖像画，满眼的奢华。作为国事和重要社交活动场所，过多的陈设让大厅略感拥挤和凌乱，缺少庄重感。
与会客厅相连的御座厅是城堡的核心，也是权力的象征。房间里的王座曾被乔治四世、维多利亚女王、爱德华七世、乔治五世等用于接受觐见。总督就职仪式也在这里举行。
绿色天花板的肖像画廊相较前几个厅堂清新，墙上悬挂的是历任总督画像。据说这里原本是晚宴厅，窗户之间的凸镜可监视客人身后的动作。岁月动荡，人心叵测。
宏大的圣帕特里克厅原为舞厅，1783年改作骑士授勋地和骑士团会议室。金色的装饰效果令整个大厅熠熠生辉，天花板被金星簇拥的3幅大型油画，以及授勋骑士的勋章和锦旗很具代入感，仿佛回到那个推崇骑士精神的年代。
外形唯一令我们认可的圆形石塔果然是最初的建筑，躲过了火灾的劫难。石塔最初被用于存放盔甲、衣物、财宝，后一度改为皇家炮兵总部，1811年起用作存放档案。因此，炮兵塔、档案塔、记录塔都是它的名字。
与城堡相距约一站地的基督大教堂浑身肃穆、灰青，与一般教堂最大不同在于它是由道路两边的两栋主体建筑构成，由一座横跨公路的蓝桥连接，十分独特。
在都柏林街头、公园竖立着各类雕像，即有独立运动先驱奥康奈尔纪念碑的恢弘大气，也有作家王尔德的睥睨和洒脱，还有不知名的街头绅士和基督大教堂边的“沉睡者”。
都柏林作为环岛游的最后一站，对首都之争有了明确结论。科克无论是在人口、经贸实力、文化教育水准和科研技术水平方面，还是在大都市风范、城市多样性和包容性上都无法与都柏林匹敌，科克可以洗洗睡了。
关于爱尔兰
有朋友发问，爱尔兰有意思吗？值得去吗？这个问题恐怕要取决于对旅游的理解和个人的期望与体验。如果没有欧洲大陆的旅游经历垫底，切忌贸然前往，否则会让体验大打折扣。给个建议，先去欧陆再走外岛。
由于爱尔兰的地理位置很独特，我常常不自觉地将爱尔兰与新西兰比较，同样的绿岛背景，同样地广人稀，同属西方发达国家，价值取向和宗教信仰趋同，而最大的不同是两者与欧洲大陆的距离。爱尔兰与欧洲尤其是邻居英国数世纪的纠缠，使其具有丰富的人文景观，比如城堡、宫殿、教堂、古建。新西兰的历史相对简单，最靓眼的是自然景观类型丰富，比如冰川、湖泊、峡湾、地热。所以，萝卜、白菜各有所爱。还有一个重要因素必须考虑，爱尔兰的物价在欧洲名列前茅，性价比没法与新西兰比。
爱尔兰素有翡翠岛之称，由于雨水丰沛，植被极佳。环岛游沿途满目青翠，绿色是爱尔兰景色的绝对主力。与英国的都市相比，爱尔兰更像乡村，适合修养、疗伤。上一代英国人终其一生的奋斗目标就是在乡村有自己的宅院，过一种悠闲的田园生活，这不正是爱尔兰的现实版？对于还处在城市化建设进程中的中国人，可能更喜欢英国。
再见，爱尔兰! 我们去苏格兰。
喜欢
0
赠金笔