长治太行风情

· 虹霓古村落

八百里巍巍太行，犹如“青龙”出世盘踞于北国大地，将一马平川的华北平原与沟壑纵横的黄土高原分割开来。拔地而起的太行山在华夏大地上留下一道道深谷幽陉，隐秘其间的古村落随着现代公路的拓展，逐渐为外人所知。

此行前，一直心怡两个深藏在太行深处的小乡村——虹霓村和井底村。两地虽同属长治平顺县，终因交通不便无奈放弃井底村。

清晨，车从长治汽车客运中心开出，乘客都是去往通天峡景区的游客。长治踞离通天峡约60公里，中途经过虹霓村。据司机说，此线路刚开行不久，靠通天峡景区门票补贴维持。

道路顺畅，一路高山峡谷，穿隧道过高架，顺利抵达平顺县。司机稍事休息再出发，穿过13公里长的虹梯关特长隧道，顺高架从通天峡上方掠过，下高速后一脚油门开进虹霓村。

来得早，游客不多。举目四顾，群山环抱，一潭碧波静卧于山间，林中不失传来叽叽喳喳的鸟鸣。晨午的阳光温暖柔和，水边树枝在微风中摇弋。上游浅滩处有玩童戏水，村头凉亭下有人出摊售卖当地土特产，几位老人在树下闲聊。与山外纷乱的城市相比，这里这可称得上世外桃源的生活。

河水悄无声息地静静流淌，顺河而下步出百余米，可见对面绝壁之上蹲坐一小山村。原本平静的水面在此处突然失去依托猛然下坠，从30多米高的绝壁之上飞流直下，在深谷中溅起一片水雾并发出阵阵轰鸣。河水的静动转换来得突然，画面陡然变得激烈、惊险、动人心魄。

脚下的瀑布人称虹霓瀑布，对岸绝壁上的村庄自然就是虹霓村了。这座名不见经传且仅有30多户人家的小山村，因山水相拥且地势险要，一直是驴友眼中的小众景点，冠以悬崖上的古村落。近年来经小红书等自媒体平台爆炒，虹霓村终入旅行社的法眼，游客逐渐多了起来。

村外崖壁上专为访客修建了观景平台，即能观赏虹霓瀑布又可品味虹霓村。平台下方的悬崖上有辟出的步道至谷底，因过于陡峭，部分台阶需靠铁链辅助上下。崖壁上空间有限，不少路段仅容一人通过。

随着旅行社大巴的到来，山谷里热闹起来，游客基本直奔跌落的虹霓瀑布而来。我们抢先下到谷底，返回时因人多，每个狭窄处都需要排队等候。

谷底仰望瀑布又是另一番情景，虽还未到水源丰沛的季节，但垂挂在悬崖白练依然气势非凡。弥漫在峡谷中的水汽打湿了头发，顾不得脚下的细流，不断向瀑布靠近、再靠近。最终期盼的峡谷彩虹没有出现，但虹霓瀑布的景象没有让人失望。

抬头仰望，三面悬崖连成“U”形深谷，跌落的水流砸在绝壁凸起的石头上，水花横飞。崖下一潭碧绿池水，承接从天而降的天河。狂怒的水流强劲拍打水面，低声咆哮。入水后瞬间驯服地四散开来。漫出池边的水汇入沟底，蜿蜒曲折地流向虹霓峡深处。

静静地在谷底不知坐了多久，才回到虹霓村去看石砌的老房子。

村头老槐树仍在，老房子多已翻新，遍寻不见踪迹。靠近瀑布处竖立着网上蹿红的虹霓居的招牌。

因要赶去通天峡，没去西海慧院叩拜明慧大师的灵塔。旅行总难圆满，缺憾也是旅途中的一种美，一种让人惦念且无法忘怀的情愫。

Tips：

1. 长治客运站每天一班大巴往返通天峡景区，早7点出发，下午3.5返回，票价18元；

2. 大巴停靠虹霓村，返回时会到虹霓村接客；

3.   当地旅行社有通天峡+虹霓村的产品，具体情况不详；

4.   虹霓村目前无门票。

 

· 通天峡

太行山大峡谷地处晋豫交界，长治壶关县境内拥有八泉峡、红豆峡、青龙峡，平顺县境内则有通天峡、虹霓峡，其中八泉峡名气最大，人也最多。两县用补贴公交运输的方法争夺游客，通天峡因人少且与虹霓村在一条线上，成为我们的不二选择。

离开虹霓村，没有约到车，村民好像也不屑于揽活，无奈只能步行。两地相距4公里，徒步需1小时。天阴了几天，偏偏今日艳阳高照。最终在一山间度假酒店成功说服老板，收费送我们通天峡景区。

通天峡位于太行南端，横跨晋豫两省交界处，峡谷长26公里，深1400米。其间隆起的座座山梁、腾出的道道沟壑，对中原形成一道天然屏障，被誉为“北雄风光最胜处”。

山之韵在水，太行缺水，而通天峡却号称北方小九寨。当然，这种民间“号称”不可当真，但步入景区约300米还是被碧绿潭水惊艳到。汇集了峡谷中天然矿泉水的通天湖绿得沁人心扉，如玉般的湖面在日光照耀下，呈现出深浅不同蓝绿色。

湖水尽头，目光与一面绝壁迎头相撞，猜想这便是赫赫有名的华夏第一屏——石屏山。光滑笔直的石壁犹如一道不可逾越的天然屏风，将通天峡的所有秘密挡在身后。

通天湖中有座树丛茂密的小岛名曰“猕猴寨”，不大的地盘上居然生活着上百只猴子。午后的猕猴们悠然自得，全不理睬身边游客。岛上有定时演出，几只被铁链拴颈的猴子看上去格外老实，估计是演员吧。

游览路线顺溪设置，横跨水面的两座小桥平添一股幽静。沿峡谷栈道前行，两侧青山遮天蔽日般直压头顶，遮住骄阳的谷底清爽了不少。曲径通幽，疑似绝壁当道时，转眼峰回路转，石猴望日、神指峰利刃般孤悬于峰峦间。

三叠瀑、戏水广场、水帘洞、嬉水潭相伴而行。三叠瀑的水从两山之间低凹处逐层宣泄而下，算是一波三折吧。戏水广场的水在跳岩间缓缓流淌，是孩子们嬉戏玩水的好地方。水帘洞隐藏在偏离主道的山崖下，一帘幽梦静谧无人。

览步道离开谷底开始爬升，钻过岩壁上凿出的壁挂小径，迎面激流涌动，水花四溅，水流在石缝间跳跃、跌落。溯流而上竟然是一潭平静的池水，碧绿中静卧一龟形巨石，此即神龟湖。明明是山石滚落，却编出一段美丽传说。

绕过湖水继续上行，穿过月亮谷抵达藏牛洞。一道水幕横在眼前，细密的水帘漫过坝体顺势滑下，通天瀑竟是一处人造景观。坝体后面湖水平静，游船静卧等待游客乘船游玩。

与码头相连的通天洞也是人工凿筑，穿过长长的通天洞，前方有缆车送游客至山顶玻璃栈道。之后，原路返回。

看山玩水本是峡谷风光特色，但通天峡最好的旅游季却在冬季，宣传片中成片的冰挂极具诱惑力！

Tips：

1.   景区内有观光车，最远可乘坐至戏水广场。景区步道很好走，完全没有必要乘坐观光车。

2.   通票包括游船票及缆车票，下山的滑道已停运。票可以向班车司机购买，有折扣。车上见有旅行社的散客跟司机取票，估计被扒了一层皮。

3. 返程车下午三点半从停车场发车，约十多分钟后在虹霓村口接客。来时车票在长治客运中心窗口购买，返程时直接向司机购票。

 

· 观音堂

长治市内有座保存完好的乡村小庙，地址在梁家庄村西，乘公交车可达。当我们按着导航信息摸过去时，竟走入一片新建居民小区。随着城市发展，乡村小庙已陷于包围之中。显得分外矮小、违和。

小庙大门紧闭，一阵叩门之后，身穿保安制服的工作人员打着哈欠推开厚重的木门。不好意思打扰了，赶上午休时间。

庙宇规模很小，是个坐东朝西的二进院，名曰观音堂。小庙创建于明万历十年（1582年），总占地面积7400平米，现仅留存古建600平米，包括前院的天王殿、南北配殿，后院的观音殿、钟鼓楼。院外另有一荒漠的园林和一座瘟神阁。

俗话说，庙小神灵大。山西最著名的悬塑三绝，观音堂便是其一。顾不得留意其它，进门直奔后院的观音殿。

院中一棵古树，正殿面宽三间、深两间，殿顶铺盖黄绿两色琉璃瓦，匾额“观音殿”三字颜色尽褪。

急步跨过门槛，昏暗中眼睛一时难以适应。随后是极度的失望，铁网！不是双林寺那种高高的铁栅栏，而是密致的细网。

主殿禁止拍照，细细的铁网阻隔了游客的镜头和目光，根本也无法拍照。保安解释为防鸟，似也不无道理，但这密度更像是为了防镜头。联想到壶口山西侧在景区竖立挡板的传闻，只能说山西旅游主管部门的格局太小了。

定睛再看，不由感叹：太棒了！

面宽三间、深两间的观音殿空间局促，工匠们充分利用一切可利用的地方，在三面墙壁、屋顶梁架、门窗上方分层塑造了约五百尊描金彩绘的泥胎彩塑、悬塑，密度更胜于双林寺，具有更强的视觉冲击力。

此地仿佛天国仙界各路神仙大聚会。佛教的佛陀、菩萨、罗汉济济一堂，儒家的圣哲、贤士如约而至，道家的仙官、真人亦未缺席。有的端坐神坛普渡众生，有的翻上云端俯瞰世间，有妩媚飘逸的仙姑，更有打盹酣睡的罗汉。

观音殿除设计之精巧，手法之精湛，令人叹服外，三教共融的理念也颇吸引人。最有代表性的是房顶横梁正中，释迦牟尼居中结咖趺坐“说法”，老子道长装束“论经讲道”，孔子儒生打扮“讲学”，表现手法十分生动。

主佛坛背壁上有佛家善财童子拜师求教，孔子的七十二弟子立于北壁，南壁上则有道教的玉皇、西王母以及八仙拜寿和唐王接经。据说还有人从中发现过齐天大圣，真真的仙界三教九流大聚会。难怪管理员说“这里什么神仙都有，想拜哪个拜哪个”。

话虽如此，但从整体布局看，佛教仍居正位，统领三教。

观音堂现已是国家重点文物保护单位，照片则是网上扒来借用的。

 

· 长治印象

从晋中平遥到晋东南长治也就200公里，吃住行却变化明显。城隍庙和八一广场联手为新旧城居民提供各类美食，食材不再单纯是碗托、饸络、面条，西餐和各地菜肴供市民大嘴吃八方。

修缮一新的城隍庙虽依然以山西餐馆为主，但多了南方的粥铺和北京餐馆。当地美食长子猪头肉、长子炒饼的分量着实吓了我们一跳，猪头肉杠尖儿一大盘，薄片拌汁吃到撑也才下去一半。

八一广场的就餐环境好了许多，意式披萨、韩国石锅拌饭、广东粥品、西式点心，让人食欲大增。本非吃货，实在是一路山西面食吃得倒胃口。

回归正题，长治古称上党、潞州、潞安府，历史可上溯到殷商时的黎国。春秋战国时，一会儿属晋，一会儿归赵。直至秦统一六国，分天下为36郡，长治属上党郡。但到隋代，上党则单指长治。之后，天下纷争，长治的隶属几经更替，留存在世的仅剩一座上党门。

上党门是上党郡属的大门，建于隋，盛于唐，毁于金，重建于明。大门坐北朝南，位于高高的石阶之上，威严挺拔。两侧青砖砌筑城垛，上筑阁楼，分别为钟楼“风驰”和鼓楼“云动”。两楼台基高峙，遥相映衬。

前观上党门似座城门，待跨过门洞直视后街，还真只是个门，一座承载千年历史的门。