· 打卡平遥

走过路过没错过，从碛口去长治，特意在平遥住了两晚。

平遥，始建于西周，扩建于明洪武，历经2800多年，如今还是明清的底版。头戴国家5A景区桂冠，身着“中国历史文化名城”霞披，跻身世遗名录，真是集万千宠爱于一身的古典美女子。

凭借老祖宗留下的家底以及晋商文化底蕴，平遥可是赚得盆满钵满。估计那些有点钱就拆房盖楼的古镇要哭晕在厕所了，几十年前拆城墙扩马路的古城估计肠子也要悔青了。

如今平遥的商业化程度已经很高了，登古城墙、逛城隍庙、访县衙、看文庙，捧着海碗品美食，穿上汉服玩穿越，所有一切钱都可以解决。广场上的演唱、街头的吆喝，川流不息的客流，天天上演大派对。歌舞升平，太平盛世。

走累了，搬个凳子坐在店铺门前看人来人往，没人会在意。兴致来了，走街串巷观票号、遛镖局，随心所欲。门票嘛，感谢地方政府，山西全域65岁以上免票，全无压力。尽管如此，看着汉服装束的少男少女，灯光秀下满场奔跑的孩子，还是心生羡慕。珍惜生命，活在当下，切不可辜负剩下的时光。

平遥唯一要吐槽的是餐饮，众多的餐馆、饭铺菜品趋同，跳不出山西面点。傍晚为了一碗粥，从城南遛到城北，最后还是在城外找到店家的最后一碗粥，品相就不讲究了，聊胜于无。

· 双林寺

双林寺就在平遥市郊，距古城约6公里，108路公交车可达。与古城

熙熙攘攘的游客相比，双林寺算是清净地，难得见到几个游客。殊不知，平遥虽闻名遐迩，当年若没了双林和镇国两寺加持，也难取世遗桂冠。

双林寺原名中都寺，初建年代不详，重建于公元571年，距今不少于1400+年。佛教自汉朝传入华夏，而寺庙重建之时（南北朝晚期），佛教尚未对道教和儒教取得压倒性优势，寺内佛像、彩塑及殿内配置深具中国特色。

双林寺坐北朝南，由10座殿堂组成三进院格局，其中天王殿、释迦殿、大雄宝殿、娘娘殿由南向北依次排列在中轴线上，武圣、罗汉、土地、阎罗、千佛、菩萨六殿分布在东西两厢。寺院建筑面积约3700平米，唐槐、宋碑、明钟为寺中的稀世珍宝。

三进院中，前院有六殿，天王殿与释迦殿相对南北而立，罗汉和武圣殿、土地和阎罗殿分置东西两侧。因天王殿正在维修，开放的仅限释迦殿及武圣、罗汉、土地、阎罗4个小殿。

释迦殿为前院主殿，匾额“灵鹫遗风”字迹依稀可辨。

殿内释迦正中高坐，面容慈祥、体态丰满。左右分立手持经卷或青莲的文殊和普贤菩萨，头戴花冠，身披天衣，弯眉细目，给人以亲切之感。四周壁塑人物200多尊，向世人讲述佛祖降生到涅磐的48个故事。

释迦殿背后塑有“渡海观音”，神态安详的观音乘一叶红色莲瓣漂浮于波涛之上。可惜，整幅画面封闭于铁网之内，难见细节。

西侧土地殿被密网和护栏阻隔，加之光线暗，很难看清。阎罗殿内阴森恐怖，地藏王菩萨居中而坐，左右塑阎王和判官。前置的小鬼泥塑脱落，可见木胎，观音也敢关？

西侧土地殿被密网和护栏阻隔，加之光线暗，很难看清。

阎罗殿内阴森恐怖，地藏王菩萨居中而坐，左右塑有阎王和判官。前置的小鬼泥塑脱落，可见木胎。

阎罗殿中唯一的暖意来自地藏王身边站立的道明和尚与闽公，同凶神恶煞的判官、阎王小鬼不同，道明和尚慈眉善目，另一边的闽公更是笑容可掬。这可是父子俩，因儿子拜师出家在先，父称儿子为师兄。解说员一口咬定，闽公的笑容有点不好意思和尴尬，我怎么没看出来？

罗汉殿内的十八罗汉与真人等高，4尊立像+14尊坐像，比例适且姿势健美。据说有一哑巴罗汉极为传神，可惜未留意，错过了。

武圣殿也称伽蓝殿，为纪念关羽而建。关公在宋代被朝廷封神后，儒教称其“武圣人”，道教尊为“关圣帝君”，佛教则宣称关羽的亡灵皈依佛门，列入伽蓝菩萨。由于殿内空间有限，百姓耳熟能详的关公故事被古代工匠用悬塑手法展现在山墙四壁。

中院，正面大雄宝殿，两侧千佛殿和菩萨殿。

大雄宝殿是全寺最高大的建筑，单檐歇山顶，前檐设廊，殿内佛坛供三身佛及两菩萨。大殿顶部构造有奥妙，可惜没听懂。以往也见过黑面造像，一直不解。听讲解员说是因镀金的纯度不够氧化造成，这次弄懂了。

西侧的菩萨殿很精彩，主像千手观音结跏居中而坐，左有善财、右有龙女胁侍，眉目微垂，神态温柔沉稳。

后墙及两山墙分层布满悬塑彩绘，485尊菩萨面向观音，重心前倾15-20度，脚蹬彩云悬空而立，衣纹飘逸似随风而动。久闻山西悬塑，今日开眼。

听闻山西八座庙堂顶起华夏古悬塑艺术的半边，其中又以临汾隰县小西天、平遥双林寺、长治观音堂最为精美。图片上看，小西天和观音堂的悬塑色彩更为艳丽，不知是图像处理的结果还是本色。从年代上看，双林寺早于其他两寺近千年，彩绘色相依然赏心悦目实属不易。

东厢的千佛殿据说形制与菩萨殿相似，非常精彩。可惜自2022.8进入抢救性修缮，尚未完工，失之交臂的还有备受推崇的护法神韦驮像。

后院是一座不同规制的娘娘殿，建于明正德年间。殿内塑像已完全世俗化，五尊送子娘娘东边送子、西边送女。两山墙各有乳母娘娘一尊，不仅怀抱婴儿，甚至有奶孩子的塑像。恐是贴近百姓需求，位置冷僻的娘娘殿，据说香火之盛冠盖全寺。

Tips：

1.    平遥火车站称平遥站，位于古城西北，乘15路到古城北门，1路到古城南面的游客中心，公交车不进古城。

2.    高铁站虽称平遥古城站，但距离较远。108路公交自高铁站发车，距离古城游客中心最近的站叫“眼科医院”，去北门需换乘15路。

3.    108路往返线路不同，分为南线和北线。双林寺距高铁站不远，但只有回程车才会停靠双林寺。如从古城去双林寺，可乘车到终点（平遥古城站），但不用下车，返程时到双林寺下。

4.    双林寺殿堂内不允许拍照，并用铁栅栏阻隔。别问我怎么拍的，实在是没忍住。

 

· 王家大院

山西的大院可视为晋商文化借以延续的一大载体，位于山西灵石县静升镇的王家大院其规模着实吓人一跳。五巷、五堡、五祠堂的布局，总面积达25万平米。没概念？紫禁城占地面积72万平方米。

王氏家族于元朝迁至静升村，从事农耕兼营豆腐。后代由农及商，由商至官，鼎盛于康乾盛世，败于道光年间。几百所院落、数千房间渐渐荒漠。

王家大院5堡分别寓意龙、凤、龟、麟、虎，5瑞兽造型隐于堡中。如今整修完毕的仅限视履（凤）、恒贞（龙）、崇宁（虎）三堡和孝义祠，共计大小院落231座，房屋2078间，面积八万多平米，皆为筑于黄土高坡上的全封闭式城堡建筑群。

视履、恒贞、崇宁三堡比肩相连，外部依山就势，随形生变。内部窑洞瓦房，层楼叠院。三堡相互独立，之间有道路相通。各堡自建有围墙、角楼、堡门，活脱脱的紫禁城模式。

视履堡（凤）地势较平坦，穿过堡门的拱形门洞，顺石板坡路上行，便见高大的照壁。主院门前上马石、旗杆石、牌匾、石狮，足见当年的排场。

主院敦厚宅和凝瑞居位于中部，均为三进式四合院，前堂后寝、尊卑有序。每院内除宽敞的正院外，还有偏院、套院、穿心院、跨院等。35座大小院落通过65道门相通相连，即珠联璧合又各自独立，形成院套院、院连院，迷宫一般。

 

每院除了高高在上的祭祖堂和两厢秀楼，还有各自的厨房、私塾院，但书院、花院、长工院为共有。很意外，全堡最高的第三层围院为家丁院。

老宅内三雕（砖雕、木雕、石雕）秉承清代纤细繁密的装饰风格，石墩、墙基石、前檐、留廊处处精心雕琢，即便是扶梯把手也要在方寸间刻上条小鱼，足见工匠的用心。很喜欢镂空的砖砌院墙，隐约的透视即增加了美感，又阻挡外人的视线。

视履堡与恒贞堡之间沟壑相隔，沟上一桥连接两堡。

恒贞堡（龙）依山而建，堡内建筑较视履堡更规整，88个院落分四层排列齐整，一条宽街做中轴线，形成“王”字布局。因以龙为瑞兽，故将城门视为龙头，中轴“龙鳞街”为龙身，顶端楼阁则视为龙尾，附会龙的造型。

严格的对称布局虽然紧凑规整，但难免触发生硬、呆板之感，而位于第一排和最后一排宅院前的花园、亭阁，恰好弥补这一不足。弯曲的小桥，精致的飞檐，起伏的墙围，为方正的古堡宅院增添一丝柔情。

上高墙，俯瞰全堡。青砖灰瓦，院院相套。屋顶的小兽皆张口，据说是告诫子孙，莫与赚“闭口钱”的庸俗商人同流合污。

围着堡墙走一圈，高墙外坡地上有王家祖坟，曾遭破坏，现已迁移他处。高墙的一边是凤堡视履，跑到另一边看到的则是似城似堡的崇宁堡。

崇宁堡（虎）高大雄浑，“虎卧西阙”的建筑布局。目测地势比恒贞堡更高更陡，同样负阴抱阳的座向。如今用作温泉酒店，可惜了。

孝义祠是王家大院五座祠堂中最小的一座，门前立有一座名曰“孝义坊”的牌坊。

文庙据说很精彩，赶上拍片关闭。

Tips：

1.   王家大院距平遥35公里，介休绵山9公里，灵石红崖峡谷8公里。

2.   平遥-王家大院，平遥古城站乘动车到灵石，再换乘7路公交至王家大院。或者平遥站乘火车到介休站，换乘11路公交前往。如不去灵石红崖峡谷，一日往返时间足够。 

3.   王家大院的名称很乱，官宣的视履堡也称高家崖或东大院，恒贞堡则为红门堡或西大院，敦厚宅名乐善堂。游客很容易搞混，且不知哪个是原版。