我总爱用踏雪这个译名来形容La Tache，或许能配合我骨子里就不断追寻的浪漫情怀。

不管喝过多少踏雪，始终心存向往，对他的情感在某种程度甚至超越了康帝，或许是因为接触的踏雪更多而带来的亲切感，不过踏雪垂直这样的经验对于我还是非常难得。

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首先上阵的1997年份，虽然此前听很多朋友批评过1997年偏弱，不过从最近喝的Meo Camuzet Richebourg 1997, Leroy Clos De La Roche 1997, Leroy Clos de Vougeot 1997来看,并不会感到不好饮，所谓的弱应该是同庄同园不同年份的比较而得出的结论。而那些忽视1997年份的饮家，估计尝过1997年的踏雪后，想法会立时改观。

颜色算不上深邃，却极富亲和力，无须晃杯，已然春的百花园般，扑鼻的黑桑莓、玫瑰花香，烟草、泥土、矿物质，引得人不容多虑就迫不及待地想尝试，入口温柔触碰味蕾，性感，欢愉，让人神往，温柔却韧性十足，留于杯中的沉淀也像精华般，浓缩着肉感和甘甜，甚至渗出黑巧克力般诱惑。难怪朋友说如果让他选择哪瓶好喝，他会选择1997，其实90年代之后的踏雪，不论什么年份，DRC都有非常稳定出品，高品质无争议地得到几乎所有权威酒评家们的认可。这瓶踏雪之于我，既是风土的，也是及时行乐的。

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要学习了解Burgundy的年份，Climat，风土等重要元素，垂直品鉴是最佳途径之一，而垂直踏雪是何等的奢侈来之不易。接下来的踏雪1995，颜色深邃了许多，红宝石般，杯中被没有沉淀，从香气上与97比，内敛许多，给人距离感，那就先从品味开始吧，深厚的结构，紧实的触感，紫罗兰、玫瑰、覆盆子，薄荷，巧克力等元素在口中，一层层打开并融化，回味中的香辛料气息是那么令人难忘，丰厚酒体却有着飘逸的口感，细致复杂，回味无穷。而此时香气也慢慢打开，玫瑰、亚洲香料、矿物、柔软的皮革、带菇菌味的泥土，巧克力，层层叠叠。

看看大家的状态，似乎都非常High，这酒好到让人只想尽心欣赏他的美，而不愿再去于任何其他的酒做比较。

我也有些忘乎所以，贪婪地只想时光留住，抓住这一刻的永恒。而主人似乎也不愿去开启另一个美好，生怕另一个伟大的年份1999无法超越。

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而该面对的始终要面对，还是怀着错综复杂的心情等待着踏雪1999的出现。

小心翼翼开启酒塞，忐忑等待，

深不可测的色泽，并没有澎湃、呼之欲出的果香，然而能感受那份暗流涌动的力量，半小时后红黑樱桃、李子及含蓄的泥土气息开始释出，并迸散出烟熏、烘面包和干香草亚洲香料气味，含蓄中缓缓绽放的紫罗兰和玫瑰凋零般的花香，慢慢演绎成微微焦糖的甜美，还有一丝矿物质的清爽，那口感的震撼力仿若炸弹般一触即发，在口中爆开，收结之悠远让我在人群中紧闭双目，尽情享受。

我不得不承认，我再次被踏雪彻底征服，他结合了Romanee St. Vivant的优雅和性感，Richebourg的张力、劲度和悠长余韵。酒的架构有黏口之感却细腻，酒身庞大却非常高贵，口腔内萦回中似花非花，似果非果的错综复杂滋味，让我不断地去追寻，那到底是什么，而他却在我充满向往和疑惑的思绪中，悄然离去，只留下空杯中的一抹玫瑰香。

实我心中总有踏雪情节，某些年份甚至超越了一脉相承的Romanée-Conti，我不敢说1999年份就是实例，但今夜1999的表现确实有荡气回肠的震撼力，不仅如此，当余韵渐渐消逝时带给人的祥和，展现出其优雅的特质。

这里想说个题外话，或许是还没有机会同年份的踏雪和康帝进行比较，我始终认为就表面而言，踏雪更据帝王将相之气，雄韬武略，而康帝却是能调动文武大臣的关键，展现出的「禅」机，平和，优雅，四两拨千斤。