如果开始想了解葡萄酒，那么对年份的好奇肯定是必经的一关。产区林立，各个产区的年份并不相同，要记忆清晰准确未必那么容易。旧世界葡萄酒又特别强调年份差异，那些经典产区波尔多，勃艮第之类更是因为年份往往造成价格上的巨大差异，这一点最实际，毕竟喝酒总是与荷包脱不了关系，所以稍微了解几个年份显得很有必要。

最近半年我品鉴2007年份波尔多的机会很多，这个年份相对而言并不优秀，有人称为“弱年”。这个“弱”该如何理解？总体而言酒的集中度可能没有那么高，架构并不强壮到可以支撑长期的瓶中陈年，这些未必说明酒不好喝。反过来想想，那些05年的波尔多佳酿，有时有拒人千里之外的感受，酒体太重，单宁太强壮……查一查同一款酒2005,2007的价格也甚有差距。

最近杭州一次餐会，和几位葡萄酒学员一起，选了左岸的二级名庄Cos D’Estournel和右岸最早的车库酒Valandraud的二牌酒Virginie de Valandraud圣女瓦兰德罗，同为2007年份，前者为85%赤霞珠，后者则以65%美乐，25%品丽珠为主导。
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  圣女瓦兰德罗开瓶后香气很芬芳，集中度也不赖，黑色水果占主导，全新橡木桶的影响很显著，不久就出现香草，奶油和果味的揉杂气氛，我常常喜欢用奶油话梅来形容这种感觉，上海出生的80后小时候都应该吃过一种名叫“天山牌奶油话梅糖”的糖果，不可否认，品酒中感触的香气与口感总是会同自己过往的记忆自然相关联。

“圣女”的口感如同预料，不是那种结构很厚实的表现，但单宁的处理还是细腻又不乏力度的，口腔中蔓延着果味，酸度，后段有一点点苦涩，苦杏仁的体验，有人认为美乐没有达到完熟可能会出现苦涩，这个认识或许有一定的道理。对于这种微微苦涩的体会在场的品鉴者立刻分出了两派，喜欢的也有，不习惯的也有，我属于后者。

一边爱士图尔开瓶后的体验，和以往品鉴过的那些超级好年份的相比（2005,2000），2007还远远没有进入老酒的体验范畴，开瓶即可以饮，说的就是这类酒吧，黑醋栗，巧克力，烟熏香气，口感没有完全释放，单宁在牙根部显得有些紧，奇怪07的爱士图尔酸度相对明显，这样一来搭配菜肴似乎显得容易一些？回甘感觉很宜人，红色果味从喉腔返回到口腔的感觉。

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两款相比着品，似乎左岸右岸的区别更明显，香气上爱士图尔更严谨些，没有圣女那么多奶油香草的芬芳感，口感上左岸的单宁更粗狂，右岸则更多一份纤细。

两款酒在杯中都出现了变化，大概1小时，都变得顺畅而容易饮用 。圣女的香气展现比期待的要更加复杂，逐渐出现的巧克力烘焙香气持久又精细，令人非常愉悦，而最初口感中微微的苦杏仁感觉也随着时间推移而消失，从结论而言，这两款2007年都是非常出色的酒，或许那个年份天候给人为带来了许多不便，但是酒所表现的亲民感，变化感隐约折射了酿酒师们的努力。再更加务实地考虑一番价格，2007的波尔多酒是没有性价比中相对有性价比的酒款了吧。

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