横穿北美大陆剑指北冰洋（3）——Canada国家公园（上）

落基山脉造就的大自然鬼斧神工，从美国一直绵延到加拿大。Calgary向西，当山峦跃出地平线，就知道念念不忘的美国冰川公园要回来了。这里公园扎堆，4座国家公园（包括世界闻名的Banff和Jasper），附上3座BC省级公园，彼此毗邻，统称Canadian Rocky Mountain Parks，位列世界遗产名录。随处一停，都是怡人风景。

（题图 人工与自然 @ Emerald Lake）

2022年7月14日，星期四，心情随山峦浮现而开始悸动。下午4时进入Banff，停车图书馆后面，Bow River河畔。宽阔的河面，水量充盈，泛着淡淡的绿色，一条平整步道沿河修建。穿街走巷去游客中心买门票（Tips：傻傻没分清个人票和家庭票，后来才知多付了一倍）。袖珍小镇，商业化却做得相当到位：古朴整洁的街道，北欧古典风格的建筑，来自世界各地的游客，店外酌着小酒的人们，在雪山背景衬托下，一幅绝美风情画！正北的Cascade Mtn，镇上无论从哪个角度，都是最耀眼的存在：三角构面，峰顶山褶处，残雪几缕。

（图1 Banff 小镇街头）

Banff因温泉而生。自1883年CPR铁路工人发现这里温泉以来，其商业价值得到充分开发，旅游设施构建起来（这其中包括CPR的Fairmont Banff Springs酒店），吸引有钱人到此休闲度假。Banff的名字，源自一个苏格兰同名小镇，那是时任CPR总裁的出生地。Banff National Park也是从1885年的Banff Hot Springs Reserve发展起来，两年后拓展升级为Rocky Mountains Park，成为加拿大第一个（北美第三个）国家公园，1930年定型，改用现名。

入乡随俗，泡个温泉先。Upper Hot Springs建在Sulphur Mtn山腰上，为加拿大境内海拔最高温泉，收费亲民。停车场远远就闻到一股浓烈刺鼻的硫磺味，那是山间一涓细流散发出来的。然泡温泉时没了那股味道，严重怀疑温泉的货真价实。露天温泉池，人满为患，但建在半山腰，正对Mt Rundle，远山美景，视野开阔，非常适合网红打卡。仅此，物有所值。

（图2 Upper Hot Springs）

去到Cave and Basin，已过营业时间，不见一人影，于是改去Lake Minnewanka （Nakoda语“Water of the Spirits”）看日落。湖位于镇的东北角，并不远。据铭牌介绍，湖面被筑坝抬高了两次，早先的坝体和村落没入湖底，成为潜水爱好者的天堂。肉眼可见，山腰上的阳光渐渐爬上山头，然后忽地消失不见，退位给夜幕。回到小镇，在Cave and Basin附近的路边过了一夜。

 （图3 Lake Minnewanka 日落）

第二天行程，从同一河畔开启。过石桥，空旷山坡正中央，一幢石灰岩墙面建筑（Tudor Revival style），吸睛，那是公园管理驻地，过去也是多个联邦政府部门的办公场所。这片名为Cascade of Time Garden的山坡，庄园气派，右后方随坡就势修有一座中国园林式花园。也难怪，Banff国家公园与中国黄山国家级森林公园早已结成姐妹公园。

（图4 Cascade of Time Garden）

出门沿Bow River河岸，去访Bow Falls。林间步道，两旁间隔布置许多艺术品，唤醒人们的自然保护意识，其中一条“By discovering nature，you discover yourself”印象深刻。作品巧妙融入环境，毫无刻意造作之感。走得累了，河边有长椅可以休息。河水绿中泛白，所谓的瀑布，不过是个陡坡，落差虽不大，但江面收窄，白色浪花翻腾咆哮，也算壮观。汹涌过后的江面，突然开阔，一切瞬间归于平静，紧接着河道一个90°拐弯，径直向东而去。

（图5 Bow Falls）

折返途中，树梢上，位于山腰的Fairmont Banff Springs，城堡尖顶，若隐若现，Scottish baronial风格。入镇之前，经过一座木制步行桥，弯弯的棕色弧拱，与周围环境浑然一体，这应该是我迄今为止，见过的最美拱桥。

（图6 Banff Pedestrians Bridge）

中午回到图书馆，快速处理完午餐和日常工作，再次来到Cave and Basin。Banff的历史，都浓缩在这里了。溶洞是当年铁路工人从顶部的天窗缘断木而下所发现的，发现者随即圈地搭屋，不久被政府收编，打了隧道，扩建澡堂和泳池，随后几十年，成为颇受欢迎的休闲胜地。早期的建筑多为一战后被关押在附近集中营（internment）的乌克兰人所建。

购票入洞，弓腰通过一小段隧道。洞内空间并不大，垒石圈住一池温泉；顶部一缕阳光，刚好投射在池边一个小平台上，供游客拍照；洞内钟乳石略显干瘪，和国内见过的溶洞没法相提并论；出洞进长方形展厅，仓库一般，三块联动投影屏，铺满一整面墙，视觉效果拉得满满；露天的Basin，瑞士乡村风格澡堂，蓝绿池底，那是单细胞藻类的颜色，如今仍被允许在这洗澡的，只有受保护的snail，个头极小，几方努力才勉强寻得一只。沿栈道而上，可通达溶洞上方的天窗，及当年木屋遗址，还有小水洼几方。

建筑群前方是一大块湿地，有栈道深入，循环线路，末端有一处遮蔽观景台，为观察野生动物而设。午后大热天，动物不知躲哪纳凉去了，只在水洼中寻得小银鱼几尾，但眼前平坦的Bow River河谷，远处一字排开的雪山，风景叹为观止，不辱世界遗产头衔。

（图7 A View for the Planet）

出Banff，上高速前，左边岔口去到Vermilion Lake。湖边水挺植物丛生，夕阳照射，湖面波光粼粼。侧面看Mt Rundle，和在温泉池看完全两样，体会到“横看成岭侧成峰”的意趣。简易码头，有人泛舟湖中。两学生模样女生在湖边戏水，被一旁甲板边休息的母亲不停唠叨，讲的是中文，可怜天下父母。

（图8 Vermilion Lake）

与高速平行的Bow Valley Parkway （1A），据说容易碰见野生动物。诚不欺我，驶入不久就遇三只bighorn sheet过马路。入口即Mule Shoe Lake，因河流改道而形成。 道路两旁绿树簇拥，清清凉凉，只是时有阳光透过树缝，非常晃眼。在Johnston Canyon，走了个短徒步，到达Lower Falls。这里沟壑纵深，栈道经常不得不挂壁。游客络绎不绝，遇见父女俩，一人一台”长炮“，父亲不时指点，传承着摄影爱好。

（图9 Johnston Canyon Lower Falls）

93号公路向西不远，就是Continental Divide界牌，这里不仅是水系的分水岭，也是加拿大Alberta省和BC省的分界线，同时还是划分Banff和Kootenay两个国家公园的标志。8点的太阳，将树木投出长长的影子，呈现莫名的美感。

（图10 Continental Divide）

继续沿着高速深入Kootenay国家公园，突然被路边河流中的一抹色彩所吸引，停车拍照。紫红色的小花一簇一簇，连成片，生长在裸露的河床碎石之中。看看油表，再看看天色，差不多了就返航。经停Vista Lake，高处俯瞰，宛如山谷中的一滴眼泪。

 （图11一抹紫红河床中 @ Kootenay National Park）

驶过Bow River上一座铁桥，有路可通达桥下，此刻9点，太阳接近地平线，最后一缕阳光透过铁桥绗架，散射着柔和的光芒。只顾着拍照，便宜了这里的蚊虫。陆续有车被这美妙一刻吸引而来，我则躲回车内，一边享用晚餐，一边欣赏他人看风景。此处不让过夜，否则是个很不错的宿营地点。

（图12落日余晖 @ Water Village）

继续前行，再遇两只Elk，路边草甸悠闲吃草。晚10点，天空依旧泛着浅色蓝光，山峦树木逐渐隐去细节，只剩剪影。Morant's Curve已经距离Lake Louise不远，Bow River在这里打了个弯，一条铁路顺势扭了一下腰，又见一列火车，顶着三道光束缓缓驶过， 划出一条优美曲线。加油休整，夜宿Lake Louise镇消防队附近，偶闻火车通过，一夜安然。

早就听说过Moraine Lake的热度，一大早6点多过去，位满路封，有执勤把守，还是来晚了。那就去Lake Louise吧。清晨7点的Lake Louise，光影正佳，山坡半阴半阳，对面雪山，被左右青山裹携，白云投下阴影，丰富了色彩层次。淡蓝绿色的湖水，透着乳白（那是岩粉，冰川湖泊特有），微风停歇时，映照出清晰明亮的雪山倒影。游客陆续到来，集中在湖边拍照。一旁又是一座Fairmont的城堡酒店，一贯的沉稳雄伟。

（图13 Lake Louise）

徒步Big Beehive，来回12公里，耗时5个小时。一路植被覆盖，天然防晒。在Mirror Lake，仰望“窝头”一样的Big Beehive，不一会视角将会转换，从上面俯瞰这里。Lake Agnes湖水溢出，形成一道小瀑布，踩两段木梯上去，石座上一间茶屋，修得光鲜雅致，实属难得。转过茶屋，碧绿湖面终于呈现眼前，对面光秃山壁，几丝残雪，U型断面，典型冰川遗迹。拍照时偶然发现左岸隐约有踩过痕迹，于是不走寻常路，循着湖边嶙峋怪石探索前行，踏过一片残雪（惊叹雪与石之间偌大的缝隙），再艰难攀过一段小峭崖，终于与对岸徒步路线汇合。相同野路线，一年轻小伙身手敏捷，轻松超越而去。这里接近雪线，对面山坡上，草木一丛丛，苔原一片片，斑斑驳驳的样子，甚是好看，喜欢。

（图14 Lake Agnes）

 

接下来的一段，Z型陡坡，几近垂直，恐高者需掂量一下，总之我腿发软。Big Beehive顶部，有简陋凉亭一间，眺眼望去，会当临绝顶，一览众山小：低头，袖珍Mirror Lake和长条形Lake Louise相映成趣，湖边Chateau Lake Louise成了火柴盒；向右看，雪山一溜，排排坐定，雪峰一座接一座。此情此景，应吟诗一首，奈何墨水不足。有女孩伸腿坐崖边拍照，下临万丈深渊，佩服其胆量。凉亭歇脚，补充能量。放弃环线，原路返回，Mirror Lake再遇年轻小伙，互致问候。

（图15一览众山小 @ Big Beehive）

午后向西进入BC境内，正式游Yoho National Park。离开高速，一段曲折蜿蜒山间小路，通达Takakkaw Falls （Cree语“It is magnificent”的意思）。停车场远远就能望见那高达254m的瀑布雄姿，一对红椅处，乃最佳拍摄角度。过一座铁架木桥，再徒步一会，来到瀑布脚下。正值盛夏，得益于背面的Daly Glacier，水量丰沛。水流咆哮飞流直下，溅起水雾弥漫，飘出百米开外，撞在脸上，清凉清凉的；带动的气流吹在身上，冰冷冰冷的。瀑底形成的溪流，滋养着灌木一丛丛，点缀在碎石溪流中，有仙境一般的感觉。

（图16 Takakkaw Falls）

去Emerald Lake，会经过Natural Bridge，顾名思义，桥面天然形成，河流从其下方一个冲刷出来的不大的孔洞中奔涌而过。Emerald Lake的美，在于它那深深吸引的人的翠绿色。近前一渚，渚上设施齐全，有酒店有咖啡屋，另有长桥连接。沿湖的另一侧闲步，步道通往湖对岸的Emerald Basin。其中的一段，发生过雪崩，雪崩留下的痕迹，像雪道，道间长满低矮杂草灌木，道外树木丛生，边缘非常清晰。刚好一缕阳光穿过云层，像舞台聚光灯一样，将这片区域点亮，于是有了下面这张照片。对面山坡上，有著名的Burgess Shale，1909年Charles Walcott在此发现了5亿年前的软体海洋生物化石，而且数量可观，之后不断有新的考古队新的发现，有些物种甚至能够关联到现代物种。为了纪念，附近有山命名Walcott Peak。

（图17雪崩遗迹 @ Emerald Lake）

Emerald Basin，地势开阔平坦，碰巧一阵太阳雨飘过，阳光乌云，又是一场视觉盛宴。

（图18太阳雨 @ Emerald Lake）

折返，未曾料到Yoho National Park的Visitor Center在Field镇，盥洗间与闭门的大厅分离，方便了过客，正好歇脚休整。继续上路，河对岸一列火车相伴相随，在树林中穿梭，车身时隐时现，跟捉迷藏似的。回到Lake Louise镇，才9点，随手拍到这张照片，感觉光影不错。

（图19 Lake Louise镇一角）

吃过晚饭，时间尚早，驱车到镇中心，游客中心外观颇具特色，土著的气息，现代的线条。旁边的商业街大部分门店已打烊，但橱窗仍透着灯光，依稀能够感受到白天的热闹和繁忙。同一地点，平安露宿。