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纵穿欧洲（6）---波兰华沙和克拉科夫
(2017-11-21 04:51:43)
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旅游波兰华沙克拉科夫犹太区隔离区 |
分类： 旅游 |
9.29 第十天
从立陶宛去波兰华沙才500公里的路程，大巴竟然开了9个小时。大部分时间都在很窄的乡村公路上行驶，还有不少地方在修路。不过，沿途风景优美，车子很干净舒适，并免费提供瓶装水和热巧克力，也不限制使用洗手间，再加上8欧元的车票，就更没啥可抱怨的了。
在华沙闹市租了一间私人公寓，宽敞的一室一厅，安静舒服，离车站很近。
波兰在历史上是多灾多难。其黄金岁月是16世纪时与立陶宛合并，组成波兰立陶宛联邦，成为欧洲的一个大国，后来亡于俄罗斯帝国、普鲁士王国以及奥地利的瓜分。19世纪时，波兰的大部分领土属于沙俄。十月革命后，波兰独立。短短20年后，又被纳粹德国和苏联瓜分，导致英法向德宣战，标志着第二次世界大战的开始。1941年，苏德战争爆发，纳粹德国占领了波兰全境。1944年，苏联军队攻入波兰。战争中波兰有600万人丧生，70%的工厂和1/3的耕地被毁。战后波兰成为了苏联的一个卫星国，直到1990年，波兰才彻底脱离的苏联的控制，恢复了民主体制，随后加入北约和欧盟。
晚上，去拍华沙的科学文化宫，这是华沙的一个地标，是前苏联在50年代送给波兰的礼物，开始还以斯大林的名义命名，后来才改掉。这是典型的苏联斯大林式的建筑，整体风格与华沙市中心格格不入。据说波兰人也不喜欢这座建筑，认为这是苏联统治的象征，给这栋楼起了很多带讽刺意味的别称，如斯大林的注射器、俄罗斯婚礼蛋糕等。
热闹的街头
9.30 第十一天
华沙街头
萨克森公园的周末
华沙胜利广场 Piłsudski
Square，在二战期间，也称阿道夫希特勒广场，无名士兵墓就在这个广场上。
现在的无名士兵墓曾经在一座萨克森宫殿之中，现存的只是一点遗迹，他们特意保留了它的残砖断柱，仿佛诉说着波兰民族所经历的战乱和苦难。
波兰总统府，苏联东欧军事组织——华沙条约就是在这里签订的，苏联解体后也就土崩瓦解了。现在总统府前和波兰国旗一起飘扬的是欧盟和北约的旗帜。
下午去老城玩，华沙的老城建筑五彩缤纷，感觉老而不古。其实它是被毁后重建的。第二次世界大战期间，尤其是1944年的“华沙起义”之后，整个华沙老城被希特勒下令夷为平地。就是影片《钢琴家》表现的那样，华沙起义失败之后，德军开始纵火焚烧整座城市，导致这个城市满目苍夷，成了废墟。据说华沙大学建筑系的师生，抢在希特勒动手之前，对老城进行了全面的测绘记录。战争爆发后，这些图纸资料被藏在山洞里保留下来。二战之后，华沙人民决心重建华沙老城，并且最大限度地恢复老城的历史原貌。在重建过程中，华沙大学师生们保存下来的图纸资料，以及18世纪意大利画家贝尔纳多·贝洛托的关于华沙老城的大量写真，成为了重建的蓝本。
1980年，华沙老城被当作特例上了世界遗产名录。世界遗产从来都拒绝重建、复建的东西，但是华沙人民自发地保护自己的文化与传统，为全世界树立了榜样，并且对其他欧洲古城的保护产生了重要的影响。
今天是9月的最后一天，星期六，也许是波兰人一个嫁娶的黄道吉日。我们下午在华沙的老城闲逛，一路上，一共碰到7场婚礼，另外还有2对在拍婚纱……老城古建筑外观色彩各异，组合在一起却是异常的和谐，鲜艳绚丽的老街道上，来来往往的都是盛装打扮的本地人，拿着鲜花礼盒，简直就是一幕幕的电影场景。亲友们在教堂见证完婚礼，就在教堂外排起长队，逐个给新婚夫妻送礼致贺，浪漫喜气。
像不像贝克汉姆？
来点现代的
老城里找了一家人气很旺的波兰风味餐厅，炖肘子和排骨烧的特别好吃，松软入味，烧鸭也不错，所谓饺子可真不敢恭维，无法和中国饺子相比。
Church of Sts. Benon 教堂
波兰式的广场舞，还有收钱的。
黄昏中的老城广场
晚上，寂静的胜利广场和无名士兵墓更显的庄严肃穆。
10.1 第十二天
上午坐火车去克拉科夫，六个位子的包厢只有我们两个人，非常舒服。
波兰首都华沙在二战后成了荒原，文明古迹几乎被毁坏殆尽，而文艺复兴前期的皇城克拉科夫却幸运地历经战火，依然保存原貌。这座真正意义上的老城，曾与布拉格和维也纳鼎足而立，成为中欧三大文化中心。老城不大，三个小时就可以转一圈。旧城区内最重要的两处景点为中央集市广场与瓦维尔山。
中央广场是"欧洲最大的中世纪广场"，中央集市广场各式各样的手工艺品摊位，还有当地特色美食，如猪蹄、香肠、炸芝士、面包、热红酒等等。附近还有许多酒吧，夜生活丰富。
圣母圣殿（Bazylika Mariacka）
扎托里斯基博物馆（Princes Czartoryski Museum）收藏大量欧洲艺术品，最著名的是达芬奇的《抱貂的女人》（Lady with an Ermine）。
去看了一下犹太区隔离区（Kraków
Ghetto）指纳粹德国在克拉科夫设立的犹太人区，目的在于有系统地管理犹太人，以作区别"有工作能力的人"和"没有工作能力的人"。"没有工作能力的人"的下场往往就是被遣送到集中营等待死亡。隔离区于1942年及1943年惨遭清算，大部分住在这里的犹太人都被遣送到邻近的集中营，包括六十公里以外的奥斯维辛集中营。
据说是围墙的遗址
炖肘子和鸭子美味依旧。
瓦维尔城堡
瓦维尔城堡则位于克拉科夫市中心附近，是波兰最古老的宫殿，从10世纪起就作为国王的宅邸，许多加冕仪式都曾在这里完成。2010年，坠机而亡的波兰前总统夫妇的灵柩，就安放在城堡的地下教堂，是唯一可以拍照的灵柩。
已故的教皇保罗二世就曾经是克拉科夫的大主教，他对波兰的民主进程起了重要作用。
圣彼得和保罗教堂，彼得和保罗都是圣经新约中重要的人物，教堂前面有耶稣十二门徒的雕像。
10.2 第十三天
一大早，我一个人又进老城转了一圈，看到昨天错过的瓦维尔龙雕塑，也被称为瓦维尔山龙。在波兰，有一个关于它的著名民间传说。在流传较广的版本中，瓦维尔龙的故事发生于克拉科夫传奇创始人——国王Krakus
的统治时期。在那时，它还是一条臭名昭著的恶龙。每一天，瓦维尔龙都会从不同的路径穿过乡村，杀害平民，掠夺他们的家园，吞噬着他们的牲畜。
瓦维尔龙特别喜欢吃年轻的少女。它只有每月吃到村民们进贡的少女后，村民们才能短暂的宁静。许多想制止它的骑士们也倒在了它喷出的烈火之中。
最后城里的少女只剩下了国王的女儿，无奈之下，国王允诺将女儿许配给能够打败恶龙的人。有一天，一位穷鞋匠学徒接受了这个挑战。他在给龙吃的羊肉中塞了硫，它吃下之后要不停地喝水解渴，最后肚子爆掉而亡，鞋匠如愿迎娶了国王的女儿。从此，大家都过上了幸福的生活。
现在，瓦维尔龙已成为了克拉科夫的吉祥物。在瓦维尔龙曾经的洞穴处——瓦维尔大教堂和瓦维尔城堡所在的山脚下，树立起了一座会喷火的瓦维尔龙雕像。这里是克拉科夫的一个重要景点。
喜乐的神学生
还有一个狗的雕塑，说的是一只忠犬在一个路口等待主人一年多的故事，而它的主人就是在同一个地方过世的。
晚餐在trip
advisors推荐的带钢琴伴奏的高档餐馆，感觉乏善可陈，特别是后来路过一家甜品店，LD后悔没有留着肚子吃这些又好看又好吃的糕点。我的家庭医生曾经推荐多伦多一家蛋糕店，他从小就跟母亲去那里买蛋糕，那就是波兰人开的。
晚上，坐卧铺火车去维也纳，然后再转车去克罗地亚的萨格勒布，与摄友会合，开始克罗地亚和斯洛文尼亚的自驾游。
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