约老饕友人“食家饭”俞沁园姐姐谈点事情，顺便大吃一顿。

    吃什么好？是个问题。

    “不如选韩国菜吧。”姐姐提议。我知道她近来受一家韩国机构委托，调查上海的韩菜，几十家试下来，已变成大长今级别的专家，听她的，准没错。

    到底哪一家？姐姐遥指紫藤路上的“麻浦屋”。

    当天气温打破40度，我一早外出，晒得昏头昏脑，数身大汗出下来，几乎虚脱。抵达饭店，一看是榻榻米的角落席位，姐姐苗条不要紧，我的身形大，坐起来压迫肠胃，更没胃口了。

    韩国菜的规矩，一定先上几碟泡菜给你。通常判断一家韩国餐馆的水准，看奉送的泡菜即知，有些生意滔滔的连锁店，象征性地装了几片，而且是那种工厂流水线产品，存得太久，还发酸呢。这样的店，管它名气多大，也要列入黑名单，永不光顾。

    “麻浦屋”的泡菜，放在一个小缸里端出，量极大，先声夺人。要用把小剪刀剪开，不然女孩子们的樱桃小嘴塞不下。样子对了，味道差不到哪里去，一试果然满意。

    接着再上两碟生蒜头，分别用糖醋和辣酱浸之。大蒜食后口气不雅，很多馆子改良来改良去，干脆取消算数。我倒是反对类似的妥协，韩国人的民族性很强，把最刺激的食材拿走，他们不会赞同。

    蒜头入口，相当惹味，这下子终于把味蕾打开。姐姐叫的一大桌菜，才吃得下去。

    炒杂菜，是家家都做的菜式。你也许会说，蔬菜炒粉条嘛，有什么特别？其实这道菜在韩国是高级的宴席菜之一，自古即有。原始的炒杂菜，没有粉条，加粉条的做法普及至今，八十多年罢了。

    家乡煎年糕，点白糖入口，但年糕本身却是咸的，两种味道融合得很好。这些地道的小食，在大路的韩菜馆吃不到就是吃不到。

    烤牛肉吃得多，换一客清蒸的，另有牛肚和牛筋，非常软熟，蘸食的酱油也可口，谁说韩国人只会用辣酱呢？

    吃得开心，追加一碟烤五花肉，也不错。这里切得较厚身，是早期五花肉流行时习惯。

    再来雪浓汤。当今都写作“雪浓”，正确的写法应该是“先农吧”，考证起来，是古朝鲜国王祭祀先农坛时发明的，故名。不过韩国人经历去汉字的运动，音译的话叫“雪浓”也对，把牛头、牛蹄、牛骨、牛下水等等熬一天一夜，最后的汤，色雪白，味极浓，非常直观，旧名反而没有这样的效果。

    正宗的吃法是吃时再下调味，加了盐上桌的，必非上等货。用胡椒和盐皆可，但最高明的是下泡萝卜和汁，味道错综复杂，你这么吃给韩国人看到，他们绝对当你是朋友。

    有趣的还有韩国饺子，用很大很薄的皮，包入猪油白菜或者泡菜的馅，包法接近馄饨，个头则不逊小馒头。说起来韩国人自己也有叫馒头的，有蒸和汤的做法。如果素馅的饺子，像冷面那样浸放在冷汤里也行，称为素饺汤，是夏日恩物。

    样子比味道更吸引人，拍照一张翌日放在网上，网友评论，“像韩服嘛。”