高濑舟原指往返于高濑川的轻舟，德川时期，许多获罪的人会乘坐这种轻舟被送至大阪，舟中偶有亲朋陪 伴。这里没有穷凶极恶的罪犯，多是各种原因失手成错，耽误终生的人。人们坐在轻舟之上，在出发的暮钟声里或互诉衷肠，或沉默不语。日本著名小说家森鸥外写有一本《高濑舟》的小说，描写的就是一个人在他的弟弟不堪贫病折磨，自刎未死的情况下，接受弟弟的恳求，帮助弟弟结束了生命，因而被判罪流放的故事。在鸭川不远的一个小角落里，有一家同叫高濑舟的老店。舒国治的书里到过这里，他说这里十分“江湖气”。他说他为了置身在木头织编的古代村舍聚落里，即使进店吃东酉、喝杯茶，买些杂项小品，也常在古老木造屋舍内，要在高濑舟这种没落的老店吃一客天妇罗定食，好让自己局坐在阴暗小肆那微沾油色的木柱柜台一角，就像是宫本武藏或某些潦倒武士当年的情境。
    酒馆在日本，常常是上班族舒缓压力的去处。诗人作家文艺青年更是爱去。也许这里总是鱼龙混杂，充满各种故事，展现着人们与平日生活中的形象诸多不同。据说村上春树也开了居酒屋。
    鸭川两岸一到入夜就热闹非凡。而河原町本就是京都乃至关西地区最繁华的商业街区。高濑舟在一条短短的小巷子里。对于游客来说，这里并不好找，也显得在灯红酒绿的夜晚略有寂寞。掀开门帘，木头的颜色直入眼帘，左手边坐着一男一女，正在并肩坐着喝酒。他们回头看见进来的不是本国人，表情略有惊愕。老板欠身向我们问候，引我们走过这对并肩的男女，脱鞋进入一间日式屋子。中间有矮矮的小桌，四周有垫子，草藤编织的榻榻米，有着草木的味道，看起来有些陈旧，却一尘不染。
    这里的确主营天妇罗。天妇罗其实不是某一个具体的食物，而是日本料理中所有油炸类食物的总称。蔬菜，挂上糊拿来炸一炸；海鲜，挂上糊拿来炸一炸；各种猪肉牛肉鸡肉，挂上糊拿来炸一炸。这么说来北京人钟爱的炸香椿鱼儿，炸花椒叶儿，也是天妇罗。无论在中国还是日本，只要食材新鲜，面糊调配合适，油炸出来的美味佐餐下酒都绝对一流。

鸭川不远的巷子里

灯火通明，行人影影绰绰

油亮油亮的马路

高濑舟店门口

这是个不新也其实不老的店。店主六十多岁，传承于他的父亲。

天妇罗是主营，酒好像是自己做的？跟着客人点的。

店里的角落

一进门凶凶的店主后来喝多了变得无比和蔼，想怎么拍都成

那，玄冈秀朗先生和他的老婆

老板的一位老客人。一位设计师，可以用英语和我们交流，于是端着杯子坐在了一起

    昭和三十年，老板玄冈秀朗的父亲开了这个小店。历史不能算非常久远，却保持着古旧京都的风俗和习惯。来这里吃喝的客人大多数都是稍微上些岁数的人。老板不会外语，我们倾尽全力试图交流，也只是只言片语能解其意。门口并肩坐着的两位客人听懂了我们说的话，翻译给老板听，又不好意思长时间打搅他们喝酒，只好说了几句不温不火的问候，返回到屋中继续吃喝。谁曾想不一会儿，店主过来，脱鞋进了屋，拿了个杯子要和我们共饮。十分钟后，门外并肩坐着的两位客人进了屋字，端起酒杯，加入这个酒馆里唯一人声鼎沸的地方。满屋子的天涯旅人，他乡之客，自说自话，气氛融洽的完全跨越了语言带来的障碍。六十多岁的老板酒酣胸胆尚开张，留着白色络腮胡子的日本客人看起来和店主十分熟悉，戴着一顶鸭舌帽，在旁边微微的笑。

    在屋中人们不时发出的兴奋的欢呼声中，我乐不可支的坐在角落里。不经意间低头看到筷子包装纸上这个酒馆名字——“高濑舟”，陡然一惊，我们和那些曾在真正的高濑舟中坐着的人在某种程度上又有什么两样？在古旧的角落里，轻舟上，一同被时间放逐。

拍个自拍，留个念想。

河原町处痛饮，我辈情浓，屋外小河流淌，让人早已忘了，此时此刻，正身处异乡。

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