帮《Mangazine名牌》做的一个系列文章，最后因为篇幅的关系，只上了一部分，所以在自己的Blog上面把完整的版本贴出来，大家分享。

　　恤衫，是香港对于Shirt的叫法，采取的是音译的方法；而在大陆，则更多地称之为衬衫。之所以这里要取恤衫而舍衬衫，就在于“衬衫”这个具有内衣含义的词汇已经跟不上当代Shirt外衣化的最近发展了，为了不局限我们的目光和思维，所以在本文中将以恤衫来指称本文谈论的对象。
　　恤衫，作为西方现代服饰中的重要一种，追述其发源，无疑是要回到古罗马。在那个时代，罗马人的上身穿着一般由两件紧身短上衣（托尼卡，tunica）组成，里面的那件被称为“内侧的托尼卡”，也被称为“斯布库拉”，外面那件则被称为“外侧的托尼卡”。从服装史的发展角度来看，两件紧身短上衣的穿法比起用一块布包裹身体的褶衣来是要前进了一大步，同时也造就了内衣与外衣分化。而Shirt正是延续着“斯布库拉”，作为内衣逐渐发展起来的。
　　时间匆匆，作为内衣的“斯布库拉”从古罗马时代出现，一直到十四世纪，千多年来都维持着套头开口无领+两袖无口极其简洁的款式。而“斯布库拉”向现代恤衫再前进一步，却是诺曼底贵族冻出来的。诺曼底天气寒冷，无领无袖口的shirt原型因为漏风实在不是一个好的选择，为了解决这个问题，就先后出现了利用绳子把颈、袖的部位扎起来的新款式。到了意大利文艺复兴时期，当初为了保暖而出现的极其朴素的颈、袖扎绳因为当时贵族对于衣着美观的追求而变得花样百出，颜色越来越鲜艳，丝绸、金丝、银丝也被应用在了当时的扎绳上，当然绳子打结也出现了各种花样，一时间shirt的袖口简直成了上衣的焦点——既然袖口那么美观，那么把其藏起来对于爱美的贵族来说简直就是不道德，因此通过内衣外衣袖口长度的巧妙安排，shirt的漂亮袖口总会得到充分的展示——而这恐怕也就是今日恤衫袖口要露出西服若干的来源吧。
　　除了颈口和袖口以外，shirt颈口的V字型开口也成为了贵族扮靓的新战场。由于当时纽扣还未流行，所以无法通过纽扣将 V字型开口闭合，于是便只能通过褶边来加以掩饰。而为了使褶边更加美观，于是便采用了上浆的处理方法，由于当时技术的限制，当时浆的颜色主要是淡蓝色和黄色。也许由于当时上浆的主要都是有钱的贵族，而他们的这种颜色取舍也就成为了一时的风尚，这可能就是后世将淡蓝和黄色作为经典恤衫颜色的一个重要原因吧。
　　从领口系绳，到十八世纪的立领，现代恤衫的翻领领型终于在十九世纪正式出现。当然说是翻领，其实还是有相当多的不同形态，具体的分类会在后面的相关文章中详细介绍。
　　说起领子，十九世纪末期的美国，这个崇尚实用主义的国家还带给了我们一个小插曲。和那些英国的老乡不同，他们不但不会奢侈到每天把亚麻恤衫送到巴黎去洗涤，反而更多考虑的是如何降低清洁的工作强度。于是分离领也就诞生了，那种可脱卸式的领子使得你只需要卸下一个领子，换上一个新的，就可以轻松的保持领子的干净和笔挺，而无需为了清洗领子而清洗证件恤衫。虽然这样的发明在当时简直是家庭主妇的救世主，可是伴随着时代的发展，到了二十世纪就逐渐退出了历史的舞台——当然，在二十世纪末的中国，类似的产品曾经一度复活过，那就是被称为节约领的东西。正如名字上的差别，节约领的出现不是为了降低清洁强度，而是为了节省布料，所以其只具有衬衫领子部分的外型，但是并没有配套的躯干部分。不过伴随着国门打开，国家的强盛，节约领这种东西也像其近亲分离领一样逐渐消声灭迹了。
　　还是让我们把思绪回到二十世纪初的美国，毕竟这个国家除了给衬衫带来了分离领这样的小插曲，也缔造了前开襟恤衫和纽扣领（Button-down Collar）这两样经典的设计。而与这两项设计紧密不可分割的，则是诞生于1818年美国的老牌男士成衣品牌 Brooks Brothers。
　　先来说前开襟恤衫，相信对于绝大多数的读者来说都会有这样的疑问：“难道还有不是前开襟的恤衫吗？”。是的，在前开襟恤衫诞生之前，所有的恤衫都是需要从头部套入的，就像今日绝大多数的毛衣那样。其实直至今日，我们的衣柜中还是有大量非前开襟式的恤衫——不要说你没有T-shirt欧！虽然在我们日常的概念中，恤衫和T-shirt是两种不同的上衣类型，但是无论是从名字还是从领子及袖口的设计，我们都会发现这两者其实是极其类似的。除了使用的料子以外，最大的差别可能也就是是否采用前开襟设计了。说一句题外话，又被称作为polo衫的T-shirt其创始人可不是以polo作为品牌的Raulph Lauren，而是是用鳄鱼作为Logo的Lacoste。
　　第一件前开襟衬衫诞生于 Brooks Brothers，是由当时已经退休的公司总裁John Brooks从英国马球竞赛的服装上得到的启发，并且应用在恤衫的制作上。由于前开襟的设计，省去了从头部套入套出恤衫的麻烦，大大方便了人们的穿与脱，很快就受到了不少人的欢迎——而这其中最重要的一个人群就是那个时代常青藤名校的学生们。虽然作为一种全新的设计，前开襟恤衫有着革命性的变革，但是要迅速被整个社会接受也不是一件容易的事情。幸运的是，最先接受这种恤衫新形势的恰恰是追求运动方便常青藤学子们，而伴随着他们成长并且成为美国社会的中坚力量，前开襟衬衫也就理所当然了成为了主流的恤衫样式而一统天下了。
　　至于纽扣领（Button-down Collar），可以说是差不多同时代，也就是二十世纪初的产物。虽然《Dreesing the man》的作者 Alan Flusser将纽扣领称之为美国对于恤衫发展唯一的独创性贡献，但事实却可能令人有些遗憾。这样的设计同样源于英国马球竞赛的服装，当时为了确保领子不会翻起妨碍比赛，运动员用纽扣将其固定，而Brooks Brothers则将这种设计应用来了恤衫上。
　　虽然前开襟和纽扣领都不是Brooks Brothers的原创性贡献，但是作为第一个将其引入恤衫制作上的成衣生产商，Brooks Brothers在恤衫发展史上留有一席之地也是毫无以外的事情了。
　　回首恤衫的发展史，二十世纪也许不是一个热闹的时代，似乎除了前开襟和纽扣领以外，恤衫的款式就没有什么太大的发展了。但是我们却不能忽略的就是，伴随着二十世纪末Casual Friday的兴起，恤衫外衣化的热潮开始兴起，并且成为了恤衫发展不可阻挡的一个新趋势，伴随着这个趋势，恤衫的颜色和图案的应用也得到了极大地丰富。
　　还记得在文章之初，我们提及的恤衫是作为内衣发展起来的这个源头吗？事实上，在之后千多年的发展历程上，绝大多数时候恤衫都中规中居的担任着内衣的角色——直到今天你在一些正装品牌的产品图册中也会发现恤衫是被归在内衣这个大类中的。事实上即时是上个世纪三十年代之前，恤衫还是只能被作为内衣来穿着的，那个时代如果你单单穿一件恤衫而出入当时的正式场合，就和今天一个女性上身只穿一个胸罩那么失礼。既然只是内衣，那么恤衫需要强调的也主要就是穿着的舒适性，这也是昔日麻质恤衫大行其道的重要原因——没有比麻布更好的贴身感觉了，纯棉都比不上。
　　所以在恤衫发展史的大多数时间里，颜色和图案并不是一个需要太多关注的对象，于是素色尤其是白色长期占据着恤衫的主导地位。而类似白色恤衫最保险的类似言论也在大量的服饰穿着指导中随处可见，比如笔者手头一本名为《Suit yourself》的Step by step着装指导书中，他给出的恤衫购买顺序如下：2 -3件白色恤衫，再买两件白色恤衫，一件蓝色恤衫，再买一件白色恤衫，再买蓝色恤衫，再买一件蓝色、酒红活着黑色的条纹恤衫，再买两件白色恤衫，一件米色恤衫，一件条纹恤衫，再买两件白色一件蓝色恤衫，一件黄色恤衫，一件条纹恤衫。如果读者真地按照书中的顺序购买恤衫的话，那么也就意味着在你总共购买的 17件恤衫中，有9件是白色的，3件是蓝色的；更恐怖的是你在买了7件恤衫之后才会迎来自己第一件非素色的条纹恤衫，再买了10件恤衫之后才会迎来第一件非蓝色或者白色的恤衫。
　　在西装、衬衫、领带一件都不能少的时代，这样的恤衫配置并不会有太大的问题——白色和蓝色作为比较保险的颜色，虽然不会为西服和领带锦上添花，但是一般情况下也决不会出现颜色搭配的问题；而素色更是避免了西服、衬衫、领带三者花纹搭配的高技术问题——很多男士连西服和领带的花纹搭配都还没有掌握，要是加上衬衫的花纹，岂不是要了他们的命？
　　但是随着Casual Friday，拿掉领带，穿上夹克和牛仔裤，旧有的恤衫、领带、西服三位一体的组合不再存在了，在少了领带这个可以大翻花样的配件之后，如果仍旧坚持旧有的素色尤其是白色兰色恤衫的选择偏好，那么无疑过分单调了一些。是的，恤衫不再是领带的背景，而应该成为Causal风格中的重要组成元素了，甚至应该成为独当一面的角色了——要做到这一点，色彩和图案的极大丰富无疑是必不可少的。有了新的需求，就有了更加漂亮的恤衫，而更加漂亮的恤衫又刺激了顾客对此的需求，如此互动，恤衫终于逐渐告别昔日纯粹内衣的角色，走上了其外衣化的道路。
　　今时今日，你单单穿一件恤衫走在大街上，相信不再会有奇异的目光投向你的了！