加载中…【落基山】：北上冰川，邂逅暴风雪
(2014-11-18 05:00:18)
标签：
美国冰川国家公园落基山蒙大拿草原旅游 |
分类： 旅行笔记 |
http://s5/mw690/001O235Pgy6NGYB3UvG44&690
p1,p2. 天清气朗的日子，开车从黄石公园到蒙大拿最北边的冰川公园，是一件很享受的事。这6小时车程的前半段，汽车蜿蜒穿行于山脉与丘陵之间的峡谷中，后半段，车道笔直划过辽阔的大草原，而草原尽头是连绵不尽的落基山脉，味道有点像川藏线上的理塘大草原。不同的是，理塘草原是高海拔（4000米），这里是高纬度。
p3. 不过，当我们驶上大草原时，一场暴风雪正从北向南逼近。天空布满乌云，我们只能看见近处的草地，望不见远处的山峰。
p4. 下午2点，我们在一个叫Augusta的小镇停下来找东西吃。这地方荒凉得不能再荒凉，我在镇上转悠时，寒风飕飕，端相机的手冻得受不了。我们就餐的小饭馆里还坐着另两对旅人，一问都是去冰川公园的。这种天气大家碰到一起，谈论的自然是即将来临的这场暴风雪。其中一对是骑摩托车旅行的，他们打算在前方不远的另一个小镇找地方住下来，等待风雪过去。根据他们的经验，在这种恶劣天气下，冰川公园的道路会关闭。
p5. 天气好的时候，Augusta能美死人。这儿地处蒙大拿草原腹心，地广人稀，放牧是这里人唯一的生计。
p6. 傍晚到达Browning，住进这家Holiday Inn Express（推荐）。Browning离冰川公园东门（St. Mary ）31英里，离东冰川13英里，住这旅馆的旅客大多是冲冰川公园来的，旅馆前台免费提供冰川公园的详细地图，并设有对园内的路况气候等的问讯服务。
http://s4/mw690/001O235Pgy6NGZ6m35h63&690
p7,p8. （来自网络）Browning是印第安保留地，属于黑脚部落这一支。事实上，联邦政府当年正是从黒脚部落手上买下了如今的冰川公园。这部落的人与白人历史上一直相当友好。镇上有个小小的博物馆和艺术馆，展示黑脚部落的历史和风俗民情。
p9. 第二天早晨醒来，Browning地面上只覆盖了薄薄一层雪。去前台询问，得知“奔向太阳之路”（Going-To-The-Sun Road）的东西两端各通十多英里，中间海拔最高的20多英里关闭。我们决定去走走从St Mary（东门）到Jackson冰川的这十多英里。
p10. 出Browning不久就开始上山，山上的雪比山下大得多，而且雪越下越大，能见度很差。20年前我们走过这条路，一路应该有很多高大峻峭的山峰。
p11. 到了St Mary游客中心，四周白茫茫一片，什么也看不见。开到St Mary湖，能见度之低，只露出灰灰的一小片水面。
http://s14/mw690/001O235Pgy6NH9NJ68Z0d&690p12. 这种天气看风景是无望了。我们决定掉头，绕道公园外围的路去今晚的住宿地西门。沿US-89号公路向下，路况尚好，在转入US-49时，我们一下子傻眼了。这条路是凿在悬崖峭壁上的，路窄、弯急，而且还下着鹅毛大雪，最要命的是路上的雪没有清理。虽然我们租的是四驱越野，且有在明尼苏达州20多年的雪地开车经验，但雪天开这种险路，还是第一次。
p13. 若是晴天，这条Scenic drive（风景线）是居高临下欣赏two Medicine山谷的绝佳处。谷中的湖被群山环抱，是冰川公园的5个主要景区之一，但这天我们只能看见数米之内的灌木丛。
p14. 心惊胆战中终于走出了US-49号路，到了一个叫东冰川的小镇。
p15. 路边的树林中闪现出一些彩色迷你小木屋，被厚厚的雪覆盖着，说不出的宁静安谧。
p16. 经过刚才一路的惊吓折磨，突然来到这有着童话小木屋的东冰川小镇，好像一不小心闯入了白雪公主和小矮人的地界。
p17. 最后，我们看见了那座很气派的大房子。这是冰川公园的两个最古老最著名的历史旅馆之一：Glacier Park Lodge。另一个是Many Glacier Hotel。
http://s13/mw690/001O235Pgy6NHapIfjS3c&690
p18,p19. 这旅馆是100年前北方铁路公司（Great Northern Railway）的老板Louis Hill为推动冰川公园观光和增加铁路载客而建的。他斥巨资将铁路修到了冰川公园，并建造高格调的豪华旅馆，以吸引来自东海岸的上流社会旅客。（上图系网上照片，显示晴天时这旅馆前的花园草坪）
p20. 站在旅馆门前就可以看见对面的火车站。由于冰川公园地处偏僻，飞行贵，航班少，开车又远，所以至今仍有不少人是坐火车来冰川公园旅行的。
p21. 正好当时我们在找洗手间，也想找地方吃午饭，便进了这旅馆的大堂。进入大堂的第一眼就使我们惊呆！60根带着树皮的巨大松木，支撑了大堂的结构，好像走进了森林。后来知道这些树叫Douglas Fir，每棵的树龄都在500～800年之间，是从华盛顿州运来的，也因此当地印第安人称这旅馆为“Big Tree Lodge”（巨树木屋）。
p22. 去前台一问，正好有一间空房，客人因为大雪来不了临时取消了，我们当机立断拿下。当时的路况是，我们来的东路已经关闭，向西唯一必经的Marias隘口（大陆分水岭所在）也因为山高路险关闭了。所以，实际上我们已经被困在东冰川，想走也走不了了。
p23. 这旅馆有吃、有喝、有玩，有历史可读，有极舒适的氛围，是这种恶劣天气里能找到的最好去处了。
p24. 二楼那扇敞开的房间就是我们今天幸运的栖身之地。走廊墙上挂了些挺珍贵的老画，画的全是冰川公园景色，是当年Louis请了不少名画家画的，他用这些画在国会游说，说服联邦政府在这儿建立国家公园，同时也向美国民众介绍冰川公园的景色。
p25. 房间很宽敞，2张床之外，仍有不少空间。没有电视，老式取暖，老式浴缸，最有趣的是用一把铁钥匙开门。室内家具装饰据说也与100年前一模一样，既古味又舒适，这正是我们喜欢的。
p26. 房间外面有个阳台。Louis称冰川公园为美国的阿尔卑斯，所以他在冰川公园内建造的十多处大大小小的旅馆无一例外均是纯正瑞士风格。
p27. 阳台下面是大堂入口，这场突如其来的大雪，让可怜的花儿们措手不及。
p28. 这是从二楼的一端看向大堂，另一端是个餐厅。我们第二天早晨坐那儿用早餐，窗外的景色正合了“窗含西岭千秋雪”那句诗。
p29. 二楼的另一端有个Tepee（印第安帐篷）。这旅馆的内内外外有不少印第安装饰，大堂里有个印第安人雕像和专卖印第安手工艺品的小店，花园也有Tepee和图腾。传说Louis与黒脚部落的人关系极好，经常和他们一起玩，以至于部落的人把他当成了他们中的一员。建这旅馆的160英亩地也是从黒脚部落买来的。
p30. 今晚本来订的就是一顶Tepee，$138一晚，外加 $50生火费，比这贵族气派的旅馆还贵。订的时候就有约在先：须提前10天取消才能退赔定金。但今天由于大雪，道路关闭，所有的人都被退还了订金。
p31. 与这旅馆搭配的景区是two medicine，我们安顿下来后，就想去碰碰运气，是否能看到点有意思的东西。
p32. 雪依然下个不停。到了Two medicine湖，自然什么也看不见。这才是9月上旬，冰川公园的冬天却已经来临。这个纬度很高、藏在崇山峻岭中的国家公园一向以夏季短暂、气候恶劣多变著称。
p33. 来冰川公园最好在7、8月间，不仅气候稍微稳定，且漫山遍野开满野花。这是夏天时人们站在two medicine湖边看到的景色（此图来自网络）。
p34. 失望而归，回旅馆途中顺道去看了看东冰川火车站，这是一件仍在营运的古董。100年前，来冰川公园观光的游客都是坐Great Northern Railway的火车而来，西冰川也有个一样的火车站。当年造这铁路不容易，最难的是必须找到翻越落基山分水岭的合适隘口，也就是现在的Marias pass，印第安人早就知道这个隘口，一直保密。
p35. 火车站小小的候车室同时也是个展览室，展示这地方100年的盛衰变迁。古老而不破败，是这小火车站的魅力。
p36.这天余下的时间，我们就死心塌地呆在旅馆，看展览、围炉烤火、下棋、玩拼图、喝啤酒、听钢琴、阅读、上网。。。秋天来冰川公园，遇到恶劣气候的风险常常很大，好在我们遇到了一间舒适有趣的旅馆，这真是不幸中的幸运。
喜欢
0
赠金笔