加载中…【落基山】美哉！雪后初霁的冰川国家公园
(2014-12-03 06:01:24)
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旅游落基山美国冰川国家公园蒙大拿杂谈 |
分类： 旅行笔记 |
次晨，雪停了，云雾在消散，山峰和峡谷一点点地露出来。旅馆前台说，分水岭以西早晨已经放晴，分水岭以东会晚一些，但是“奔向太阳之路”在Logan隘口的前后20英里仍然关闭。
这公园是个跨国公园，1/6在加拿大境内，美国境内的五个景区中最精华的是Logan隘口和Many Glacier（众冰川），其次是Logan隘口以东到圣玛丽湖这一段。20年前我们曾徒步过Logan隘口的Hidden Lake步道，被这里的景色深深吸引，一直惦记着要再来。这次本来打算徒步1～2条公园的热门步道，不料大雪封山，徒步道都被埋了。由于今晚我们必须赶到加拿大的Banff，留下的时间不多，我们只能走马观花看看分水岭以东的圣玛丽湖一带和众冰川峡谷。
早饭后，抓紧上路。昨天使我们备受惊吓的US-49号山路，雪还没铲，今天仍旧关闭，我们只能离开山脉，绕道US-2号公路到Browning，再转US-89到圣玛丽（公园东门）。US-2是条平坦大道，路两边是平平淡淡的农田，本无什么值得称赞的美景，但是雪后山峦披上了银装，“平凡”摇身一变而为妖娆。
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过了Browning后，开始进山，农田杂物都不见了，天地之间一派纯净自然。加上雪后初霁，满眼尽是清新！
一路车拍很爽！还没进公园地界，景色就已经很不俗了。
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待进入圣玛丽东门后，景色越发地大气。草甸上流水潺潺，山峰陡峭突起，山脊刀削斧劈，触目皆是巨大的岩石山体。
http://s3/mw690/001O235Pgy6O5a48EGCf2&690这一段的“奔向太阳之路”，路还没到惊险处，山却已经够险了。
公园里有大大小小650个湖，圣玛丽湖是第二大湖，评价是最美的湖。也像这公园里的许多其它湖一样，它是个冰川堰塞湖，水深达300尺，四周被险峰团团围住。实际上，它是个狭长的被冰川开凿出的U形谷，性质与阿拉斯加或挪威的峡湾（Fjord）是一样的，只不过这里是淡水而已。
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野鹅岛（wild goose island）一瞥，是这公园最上明信片的经典镜头之一。在阳光下，圣玛丽湖的水呈现冰川湖特有的蓝绿色（Turquoise）。
http://s7/mw690/001O235Pgy6O5aeyhEid6&690野鹅岛备受游客喜爱，拍摄野鹅岛的最佳时间是清晨，这时候已经有点晚了。
远眺Jackson冰川，刚下过雪，冰川被雪覆盖，看不见冰川本身，故雪天不是看冰川的好时候。
到了Jackson冰川，再往前的路不通了。有人不甘心，徒步向logan隘口方向走，也有不少游客在用望远镜看山上的Mountain Goat ——一种落基山北部特有的、生活在高寒、高海拔山地的漂亮白羊，体型巨大。Jackson冰川附近有个角峰（horn）很漂亮，是被三个冰斗切割出来的，前山的雾凇是这个季节难得一见的。
公园有名的Red Bus Tour，有年代了。从上世纪30年代一直运行到现在，历久不衰，并且永远载满了游客！
回程时从相反方向拍的“双狗台地”（Two dog flats），因从另一个方向望过去好似两条卧着的狗而得名。。。
“双狗台地”附近有个观景点，可以远眺三分水岭（triple divide peak）。那个峰很远，看上去很不起眼，从山的那一面有一条又长又艰辛的徒步道，可以一直走到三分水岭跟前。难以置信的是，在这个4100平方公里、高山占1/3的公园里，竟有720英里的徒步道供人跋涉。
三分岭是公园内一个很著名的点。落基山别的分水岭都是二分岭，即太平洋与大西洋的分水岭，而这个分水岭是三分岭：它的西坡的降水最终流入太平洋，东坡的水经墨西哥湾流入大西洋，北坡的水辗转流入北冰洋。三分岭是很罕见的，加拿大落基山那边的哥伦比亚冰原也是个三分岭。
告别圣玛丽湖，我们捉紧时间出了公园东门，沿US-89向北约10英里到一个叫Babb的印第安人小村庄，然后折向西前往众冰川（Many Glaciers）。
一进公园地界，路边的景色就让人大为折服。这个湖叫Lake Sherburne，因筑坝拦截而成的水库，但其美色半点不逊于天然湖，皆因周边的山和冰川为之壮色。
众冰川，顾名思义，这地方有众多的冰川。100年前，公园里有150条冰川，如今只剩下25条，其中6条在众冰川。公园最有名的Grinnell冰川就在这里，而去Grinnell冰川的徒步道（Grinnell Glacier Viewpoint trial）是这公园名列第一、最受人喜爱的一条徒步道。
其实，高山冰川只是一种暂时现象。在美国，要想看大规模有气势的冰川，必须去阿拉斯加。冰川公园的看点其实是冰川撤退后显露出的冰川侵蚀地貌，这里有美国本土最齐全最壮观的冰川地貌特征：深切的U形谷（U-shaped Valley），锋利的角峰（Horn），刀劈般的刃脊（Arete），高悬的冰斗（Cirque）和悬谷（Hanging Valley），弧线优美的隘口（Pass）和星罗棋布的冰川湖。。。这些才是冰川公园的魅力所在。
这是过了收费站后迎头看见的。对于想拍摄的人，“众冰川”也是适合早晨，下午逆光。
车道到底，是Swiftcurrent Motor Inn，这个旅馆位于好几条徒步道的起点，价格便宜，位置好，很难订到。
激流湖（Swiftcurrent lake）在冰川公园的650个湖中只是个小湖，但景色绝对是五星级的。
从激流湖中流出的一条小河——激流河，在激情澎湃地流过众冰川峡谷后，汇入圣玛丽湖。旋即又从湖中流出，更名圣玛丽河，流入加拿大的南部大草原。
激流湖对岸的四座山依次是Mount Gould、Grinnell Point、Swiftcurrent Mount和 Mount Wilbur，当年北方铁路的老板Louis Hill称这里为美国的阿尔卑斯。
尤其Mount Wilbur，山峰陡峭锋利，如一把利刃直刺青天，而山腰以下被苍翠的针叶林覆盖，在激流湖的衬托下，纯粹一派瑞士风光。
也因此，100年前，Louis在激流湖畔精心打造了这座纯瑞士风格的旅馆（Many Glacier Hotel）来与这美国的阿尔卑斯山相匹配。
（借一张网上的全景照）正如黄石公园的Old Faithful Inn一样，这座百年老旅馆也被列入国家历史建筑（National Historic landmark）。它占尽地利，是国家公园这类历史旅馆中位置最好的一个。旅馆刚建成时就名声大振，供不应求，如今，它仍是深受喜爱，供不应求。
在众冰川峡谷度假，若能住进这旅馆，当然是最完美的。不仅景色无敌，这旅馆还是景区内许多徒步道的起点和大本营，四面八方都有trial可走，其中最受欢迎的2条trials是：Grinnell Glacier Viewpoint trial和Iceberg lake trial。当然啦，能不能走成，既要看你的体力，也要看你的运气。棕熊（Grizzly bear）们经常拖家带口在这一带玩，它们玩了，你就玩不了了。因为trial会关闭，你是客，它们才是这儿的主人。
不管你住不住店，你都可以进到里面去玩，去面湖的大阳台上坐下来享受湖光山色。这边早晨是顺光，如果你来得早，天气又好，就可以欣赏到日照金山的美景，还可以欣赏到日出时分山峰在湖中的倒影。太阳升高后，即使无风的日子，湖水也会起涟漪。
遗憾的是，我们既没能住店，也没能走trial。在众冰川只匆匆一晃，日已偏西，纵使万般留恋不舍，也必须告别上路了。从这里开到Banff，马不停蹄也要4～5小时。这是在越过美加边境后回望美国那边。
前方是加拿大艾伯特省，下了这道坡，再越过前方那道矮矮的山峦，我们就要暂别落基山脉，进入一马平川的加拿大南部大草原。
又一次回望美国境内的冰川国家公园，群峰跌宕起伏，印第安人称之为“世界脊骨”（Backbone of the world），冰川公园之父Grinnell称之为“大陆的皇冠”（Crown of continent），在许多去过冰川公园的人的眼中，这是美国本土最美的一个国家公园。
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