一个去过保加利亚的女友跟我抱怨，索非亚非常沉闷，没什么可玩的，还是乡下的玫瑰谷更有意思。谁说不是呢，但玫瑰采摘季节在六月，我们暑期来此，只能将首都索非亚作为一个走马观花的打卡之地吧。安排了两晚住宿，随意看看。

 

先说整体印象，非常不好。总体来看，普通民众都挺可爱的，but但凡能够向外输出点权力的人，就显得非常冷漠、官僚和不友善了。我总结为，那种鸡毛当令箭的权力仰视做派。

 

索非亚，sofia，源自希腊语，意为“智慧”。但这个城市是否恰如其名，见仁见智。

 

我们大约在头天晚上七点多到达酒店，夏季的阳光灿烂如同正午。酒店的位置尚可，在一片安静的居民区内，但设施什么的就太老旧了，和网上照片迥异，顶多算是一个下榻地或者落脚点，谈不上有多舒适。

 

稍稍安顿好后，我们遛达着走去一条著名的商业步行街吃饭。这条商业街随着夜幕低垂，逐渐热闹起来。走在街上的时髦年轻人居多，街道两边都是装点得很chill的玻璃房，布置得浪漫温馨，提供咖啡、雪糕、意大利菜、德国菜等等。

 

我们一心向往地图上显示的一家中式快餐店Wok To Walk（后来在欧洲多个城市见到），对其他的餐厅一律只眼睛批阅，无意停留；快走到大街的一端，终于看到了快餐店，环境还不错，只见一群老外在起热油锅挥汗如雨地掌勺炒粉面，场面颇为喜人。味道嘛，就是一堆调料放在一起，把自选的食材炒熟而已。但好歹也是连日来我们吃上的第一顿最像中餐的，我俩都吃得很开心。

 

 

走了半条街，吃完我们就回酒店休息了。

 

第二天才是正式游览索非亚的一天。这酒店虽然房间一股子挥之不去的陈旧气味，但花园餐厅还是有点自己的格调的。

 

 

博雅纳教堂的壁画

 

我们打了个车，首站直奔索非亚郊外的博雅纳教堂（Boyana Church）。它是联合国教科文组织认证的世界文化遗产，希拉里·克林顿曾经到访此地参观。教堂坐落在一片公园里，树林密布。门口的售票窗口可以购买连同国家历史博物馆门票的联票。

 

教堂很小，砖体结构，由三部分建筑物组成，从外墙上就能看出明显区别。其东侧的教堂始建于公元10世纪末或11世纪初，中间教堂为13世纪中叶大总督卡洛扬下令修建，故也称“卡洛扬教堂”，其中保存有绘于公元1259年前后的壁画。西侧教堂为19世纪初修建。其中，东教堂是其最古老的部分。

 

从一个不起眼的小门走进去，先是门房，一些布景板展示，之后就进入了另一片天地。墙壁上绘满了壁画，共计89幅，含240个人物。壁画分为多层描绘，其中的第二层壁画绘制于1259年，是巴尔干地区保存最完好的中世纪艺术品。为了保护壁画，游客们只允许在教堂内逗留10分钟（以前还是15分钟），并且严禁拍照。这里已经有工作人员非常不客气地对着游客指手画脚了。

 

 

教堂前厅中的十八幅壁画描绘了圣尼古拉斯的生平。北墙上的壁画描绘了保加利亚沙皇康斯坦丁·阿森和王后伊莉娜、大总督卡洛扬和他的妻子德西斯拉娃，被认为是博雅纳教堂壁画中最令人感动的作品。南侧的舟行海面的壁画中，舟上妇人掩面而泣，男子镇定自如。舟下一排旋涡表示惊涛骇浪。我买了几张明信片，以对看过的壁画予以留念（以下三张图片均来自网络）。

 

 

国家历史博物馆

 

从地图上看，走去国家历史博物馆也不是很远，1.5公里不就20分钟嘛。但实际走起来，我们对情况估计不足：一个是天太热，一个是要爬坡（这在导航上看不出），以致于最后的几百米我们打了个偶遇的出租车。司机小伙儿正在路边树荫下跟人闲聊呢，被我们拽起来做了一笔生意。英语好，人也机灵。这么近的路照样高高兴兴的。

 

 

国家历史博物馆在山旮旯的地方，交通的不便利，不是吸引了很多的游客前来。博物馆占地面积很大，显得空旷，不少大件文物堆放在外面的走廊通道和空地上。展厅的整个历史进程脉络比较清晰，但碍于对这个国家的不了解，所以也只是浅尝辄止而已。展厅设置和文物摆放有点出人意表，二楼是保加利亚南极科考成果展，三楼大厅中央突出一圈出土金器，冷不丁向下一看，暗槽里一具侧卧的干尸正斜睨着你，吓出一身冷汗。

 

习惯了吃大锅饭的公职人员们面无表情躲在关闭的门窗后，或是坐守在展厅前，毫无生气。有个看起来很老的大妈，可能已经坐了半个世纪还要久，如同一座雕像一动不动，眼皮都懒得抬一下。我有时怀疑她是不是睁着眼睛睡着了。

 

许多文物不知是不是出于防氧化的目的，包括青铜、银器、陶器、珐琅等等都被刷上了一层类似清漆的涂层，看着是崭新光鲜不少，但其实蛮落后的维护手段，可惜了这些珍贵的文物。

 

比较有意思的是在博物馆里展示了一套字母表，我顺手拍了下来。可能是西里尔字母表，属于斯拉夫语系同俄语。塞尔维亚语也是偏俄语，但打招呼有用意大利语的ciao。

 

罗马尼亚司机Adi提过两点：1）罗马尼亚语和意大利语很像（我那点皮毛也能听懂几个词）；2）他完全不认识保加利亚文，说大概有六个还是八个字母在他们罗马尼亚语中是根本没有的。

 

 

能想象到走上台阶后，隔着栏杆，下面横陈着一具古尸吗

地标亚历山大•涅夫斯基主教座堂

 

顶着烈日，差点登上博物馆门口大街公交站台一部反方向的公交车，还好及时出现的一辆出租车搭救了我们，请他直接送我们到著名的亚历山大•涅夫斯基主教座堂——索非亚的地标建筑的门前。又累又饿的我们发现周遭是环岛，餐厅在颇为遥远的位置。我们于是决定先把大教堂看了，再去解决肚子问题。

教堂之名来自俄罗斯弗拉基米尔大公亚历山大·涅夫斯基，他是俄罗斯历史上的著名人物，曾率军与瑞典人和条顿骑士团战斗，使得俄罗斯西北部免于被基督教国家征服。教堂之所以用其名字命名，则是为了感谢俄罗斯帮助保加利亚摆脱奥斯曼帝国统治，纪念在俄土战争中死去的二十万俄军。教堂周边被辟为广场，也就是涅夫斯基广场。

参观教堂无须门票，如果想要拍照，要专门购买准许拍摄票。这座教堂的灯光布局非常好，简直是为摄影爱好者们专门调过的。

不过，我在这里遇到了十分让人生气的事件，令我对保加利亚的印象大打折扣。走了那么多国家，第一次遇到像防贼一样防游客，如此粗暴对待游客的——被不同的人检查了一遍又一遍，末了换个人问都不问直接被激光扫了眼睛。我俩强烈要求该工作人员道歉！

事情经过如图（当时气到手抖，写了一个错别字——权力）。事后女友讽刺他们道，建议他们把票改成face sticker，直接贴脸上！

 

圣索菲亚教堂

就近找了一家餐厅，吃了一顿食之无味的中饭，皆因被扫了激光后，我眼睛有点不舒服，所以很是担心被灼伤。网上查了一通资料，感觉应是无大碍，这才稍微安心。

恢宏的亚历山大·涅夫斯基主教座堂的不远处，藏在绿树荫中的圣索菲亚教堂显得十分简朴。红砖墙身、低矮的建筑，内部几乎没有任何装饰。而在索非亚人的心目中，这座第二古老的教堂，才是索非亚的城市象征，也是这个城市名字的来源。我不禁联想起伊斯坦布尔的另一座索非亚教堂。

圣索菲亚教堂始建于公元6世纪，见证了这座城市的种种沧桑。公元6世纪时，拜占庭国王查士丁尼一世下令将此地改建成教堂，周围是贵族墓地。16世纪，索非亚被奥斯曼帝国改建成清真寺，后因地震毁坏，又被重建成东正教堂。

我们在这里亲眼见证了一场一岁多小朋友的洗礼过程。心情总算平复。

索非亚城市漫步

 

随即在周围走了走，女友有点中暑不适，我们便干脆回酒店午休。

 

趁她休息的功夫，我赶紧摸去了一家邮局，把明信片给寄了。在邮政系统没落的年代，想找个邮筒（局）可真不容易啊！

 

待户外的暑气消散一些，与女友约了在步行街碰头。绕了一圈，我发现果然是地处繁华商业地区，步行街之外的大道车水马龙，临街的商铺人来人往，还有个地铁站。

 

这次再沿着维托沙步行街走，一直到尽头的圣日教堂。我们又见证了一场周末弥撒仪式。

 

傍晚出来活动的人更多，一家餐厅正在举行大胃王竞吃比赛，看着他们狠吃一口猛灌瓶装水的策略，等了一阵觉得太久，我们便离开了。走开大约几十米，身后传来一阵欢呼，应该是决出了胜负。我在小巷子里意外找到了一家精致的日料，吃上热腾腾的更为正宗的拉面。

 

之后，在步行街的纪念品商店入了一些玫瑰油，算是为保加利亚的行程作结。受行李额度限制，我买的不多。

 

我们都很想赶紧启程前往下一站塞尔维亚的贝尔格莱德。