通常来说，一座城市如果在过去曾担负过都城的历史角色，那么这座城市即便如今已面目全非，也仍然非常有看点。大特尔诺沃（Veliko Tarnovo）就是这样的一座城。

 

大特尔诺沃是保加利亚的三大古都之一，通常被称为“沙皇之城”（"City of the Tsars"），位于扬特拉（the Yantra River）河畔，以保加利亚第二帝国——曾经强盛一时的巴尔干帝国的历史首都而闻名。12-15世纪是它的辉煌时代，保加利亚帝国的中心。

 

尽管我去过欧洲大大小小很多城镇，在看到大特尔诺沃第一眼时，仍给我耳目一新的感觉。

 

 

城市的独特性，首先就体现在地势上。扬特拉河在老城里蜿蜒曲折，拐了好几道弯，老城的建设主要依托河谷山势展开于三座山丘之上，分别是Tsarevets、Trapezitsa 和 Sveta Gora。Tsarevets是过去的权力中心，雄伟的保加利亚沙皇城堡（宫殿）、宗主教座堂均在这个区域，为厚重的中世纪城墙所包围。Trapezitsa在当时则汇聚了众多的教堂和以前贵族们的宅邸，现在只剩了废弃的堡垒遗迹。

从我们所住古建筑改成的小酒店，向河谷的对面望去，便是独树一帜的Sveta Gora。这个角度，它是如同舞台般的存在。进城那天临近傍晚，西斜的日光是天然的舞台聚光灯，正好照耀在阿森王朝纪念塔碑（Monument to the Assen Dynasty）上，它被茂密的闪着光芒的树林所簇拥，一直蔓延到山脚下，内圈是几乎环绕着它而流的河水，外圈是逐渐向上鳞次栉比的住宅建筑，就像是座无虚席的围观者的看台。只有一左一右两座桥可通往那舞台中央，令纪念碑和身后的建筑（State Art Gallery “Boris Denev”）显得卓尔不群，傲居高位，分外有气势。用描写人的话说就是，“骨骼清奇，气宇不凡”。

在大特尔诺沃的一日探索从古老的石板街道ul Gurko开始，皆因我们就住在半山之上的这条老街。这条老街契合了扬特拉河完美的弧度，早晨的氛围颇为清静，空巷少人经过，偶有小猫追随。向着沙皇城堡的方向慢慢走去，右手一侧便是峡谷的景象。

可能因为河谷水源的原因，大特尔诺沃的历史可以追溯到公元前3000年左右，是人类早期定居的地点之一。12世纪末，保加利亚人摆脱了拜占庭帝国的统治，建立了自己的帝国，选择大特尔诺沃作为首都。曾经何时，其繁荣程度在巴尔干半岛仅次于君士坦丁堡。

 

在抵达沙皇城堡前，途中先后经过考古博物馆（Veliko Tarnovo Archaeological Museum）、大特诺沃图书馆、国民议会博物馆（Museum of National Revival & Constituent Assembly） 和一座地位显赫的东正教堂（Nativity of Mary Cathedral）。

我们本意是打算好好看一看考古博物馆的，但后来因为在沙皇城堡耽搁的时间有点久，也懒得再走回头路了。所以只是经过时入内了解了一下概况。工作人员非常热情，特地喊来懂英文的人接待我们，也给我们讲解了博物馆套票的购买使用说明。博物馆的庭院带有廊柱的平台，满是罗马雕塑，小而美，树上结满了嫩绿的小果子，可以眺望山谷景色。

相邻的国民议会博物馆正在进行修缮工程，所以关闭不对外。1878年，俄土战争之后，保加利亚大公国成立。这座建筑是1879年制定保加利亚首部宪法的第一次国民会议的举办地。大特尔诺沃再次被选为首都。

一梯之遥的图书馆刚开始被我们误以为是考古博物馆，因为也看不懂文字，导航定位也是这里。进去后怎么看都不像，问了人，才知道，图书馆居高，博物馆要沿台阶走下去几步。图书馆的大厅有着表现民族主义的壁画。

 

这个小小的区域显然是老城的文化中心，位居城市的主要街道。这才发现，大特尔诺沃的旅游指引路牌做得还是挺不错的，我们目前所在位置距离沙皇城堡很近了。

 

走入东正教堂内，满墙壁画令人瞠目结舌，顶天立地的人物画幅尺寸，我问了问能不能拍照，但不被允许。于是，我们绕到教堂外的平台，正好能望见河谷对岸的特拉佩其查要塞（Trapezitsa Fortress），现今只剩下一些残垣断壁。应该是没有对外开放，我们驻足盯了好久，也没看到游人在那个山头出没。

 

再继续向中心的中心沙皇城堡进发，好不容易走到山脚下，因为天气炎热，已经玩兴大减。

 

暴晒了大半天，步行丈量山城大特尔诺沃，没在斐济晒伤，倒在这里胳膊被删除了两截颜色。这个最重要的景点沙皇城堡遗址，吸引了非常多的老头老太，拄着拐杖不辞辛苦也要颤颤巍巍爬到山头。大特尔诺沃所具备的天然防御优势、战略布局，在查雷维茨要塞（Tsarevets Fortress）展现得淋漓尽致，是保加利亚王国历史上四位国王的居所。 

 

 

1393年，这座重要的要塞被奥斯曼军队围困了三个月，最终于7月17日被征服并被烧毁，保加利亚帝国就此灭亡。原来的沙皇城堡由王座大厅、城堡教堂和国王寝室组成，是14 世纪最大的城堡，昔日的辉煌只能凭借想象。中世纪期间，察雷维茨山的山坡上分布着住宅、工匠作坊以及众多的教堂和修道院。 考古学家发现了 400 座住宅建筑（按区域划分）、超过 22 座教堂和 4 座修道院。

 

 

途中遇见不少中国同胞，更是在最高处的升天教堂里，见识了一位引吭高歌（剧）的专业“老师”，末了向同行求证，“声效是真的好哈”。曾在短视频里刷到的景象，没想到亲眼目睹了。坐在教堂里，本来就热，感觉更烦躁了。

 

教堂内的壁画风格非常另类，冲击力很强。用异常夸张的超写实手法，扭曲的身形，展现残酷的战争。我坐在板凳上，抬头望了很久，要不是因为太热，可以待更久。看完壁画，我们便慢慢往山下走。

 

下撤的角度正好俯瞰大特尔诺沃的城市布局，更加觉得其地形实在太复杂了。

 

到了饭点，忍着饥肠辘辘，女友陪我去看了山脚下一座历史悠久的建筑——始建于1209年的拜占庭风格教堂Forty Martyrs Church，大约与这座城市同龄。教堂位于古老的Asenova区，于1230年专为庆祝沙皇阿森二世大败拜占庭帝国而建。曾被用作皇家陵墓，后来一度成为清真寺，只有最右侧的偏厅还依稀可见典型风格的红白条纹外墙。此处埋葬着本地过去的一位大人物（1192-1202）。

 

又重新回到来时的主路上，找了一家顺眼的餐厅推门而入。餐厅主营传统的保加利亚菜，大炖菜非常合我们的胃口。这顿饭又用掉了我们为数不多的现金，想着接下来还要付给包车司机现金，虽然我们很想找个咖啡馆午休片刻，但也只能走去商业主街寻找银行或者可提款的ATM机。通过Google定位，大概七百米外有一部。

 

走在主街道上，经过的建筑外墙不时也有壁画映入眼帘，风格上倒是和升天教堂里看到的类似。

 

没走多远，便发现了地图外的ATM机。顺利取到现金，我们便从喧嚣的主街道拐下坡，又重新回到了安静的老街上。我大概摸索出了规律，这些街道基本都是依山势平行而建的。

 

还剩点时间，我们自然是要去纪念碑看看。

 

 

阿森王朝纪念碑，为纪念阿森兄弟宣布定都大特尔沃诺而建。纪念碑的雕像刻画了保加利亚第二帝国的阿森王朝四位沙皇统治者； 伊万、彼得、卡洛扬和阿森二世。 每个沙皇都骑在马上挥舞着武器，而他们共同围绕着一把直指天空的巨剑。研究指出，保加利亚人祖先来自中亚，据信早期的保加利亚君主，是以“可汗”作为称谓。而“沙皇”的称呼，并非俄国独有。当保加利亚第一帝国的西蒙一世于913年取得对拜占庭帝国的决定性胜利后，开始使用沙皇的称谓，随后的所有继承者皆沿用此称谓，直至1396年保加利亚被奥斯曼帝国所统治。1878年，保加利亚脱离奥斯曼土耳其统治，首位君主亚历山大一世采用大公称谓，但当保加利亚于1908年完全独立后，他的继承者斐迪南一世再次恢复沙皇称谓，且一直至1946年帝制结束。

 

纪念碑的身后，是一座美术馆。我们浅浅地走了一遍，除了一个印象派展览外，多是本土画家颂扬主题和写实风格的绘画作品。

 

 

回到酒店，再望一眼这河谷。等于我们走了一个完整的闭环，重新回到起点。

 

没多久，车到了，我们将行李陆续装车，跟友好的店家Paul道别，继续我们在保加利亚的旅程。

 

 

午后三点出发，往索菲亚的路途大约要4个小时，而保加利亚的公路风景非常沉闷，远不如罗马尼亚般风景旖旎。我们都昏昏欲睡，尽显疲态。到达索菲亚已经是七点多钟了。