设想得很完美，按计划从克孜尔石窟回到库车城里是中午时分，快速游览完库车王府，正好吃午饭。于是请司机师傅把车停在了附近的停车场，方便我们走过去；但我们疏忽了一点，那就是当地还在古尔邦节期间，几乎所有的餐馆都关门休息。

沿着清代城墙遗址直走，就见到库车王府的大门了。

库车，古龟兹所在地。我查过库车市区及周边的景点资料，尚未湮灭在一抔黄沙之中的属于龟兹（qiu ci）时代的主要遗迹除了以克孜尔石窟为代表的一众佛教塑像和壁画，基本只剩库车苏巴什佛寺遗址了，而那遗址如今是一座仍能看出壮观佛塔模样的残余建筑／夯土群，因而我没有放入行程。苏巴什佛寺是传说中的《西游记》女儿国所在地，龟兹高僧鸠摩罗什曾在此开坛讲经。极盛时期，高僧云集。始于3世纪，10世纪后逐渐废弃。据考，佛教可能就是自龟兹传入中国的。

东方学大师季羡林先生曾如此赞誉龟兹古国：“龟兹是古印度、希腊、罗马、波斯和汉唐文明在世界上唯一的交汇地。” 据《汉书·西域传》所载，古西域有三十六国，龟兹在其列。可见，龟兹古国自汉朝时即为西域大国之一。到了唐代，龟兹地位更显重要，朝廷将管理和经营西域的最高军政机构——安西都护府的治所设在了龟兹。11世纪末，龟兹脱离西州回鹘，归附喀什噶尔汗。公元1758年，清军进讨大小和卓，龟兹古国的地域归入清朝版图，定名库车。

我们即将踏入的王府，就是1759年乾隆帝为了表彰本地首领鄂对的协助平定之功而赐建的。自第一代亲王鄂对起，到1949年9月26日新疆和平解放，世袭亲王共计十二代。

绵延200多年的库车亲王府邸，经历代亲王扩建，成为今天了解西域文化的博物馆。末代库车王爷达吾提·买合苏提已于2014年去世，但他的妻子“末代王妃”热亚南木·达吾提仍然居住在王府里面。我们无意中进入内院时，王妃正在府内面见慕名而来的游人，不过我和V只在门口向她致意问好，便轻轻退去了。

轻巧的凉亭花园清幽雅静，尽管外面像下了火，这里仍然清凉自在。

从王府出来，正对着一条大马路，就是库车老城区平时很热闹的一条主街道——热斯坦路。奇怪的是，今天却空寥寥的，路上没几个行人，也没有一家当街店铺打开门做生意，但丝毫没有影响我们领略美好的心情。

行走在这条库车老城热斯坦路，欣赏着闻名遐迩的浓郁维族风情彩色大门艺术。大胆撞色，绚丽多彩，佐以鲜花绿植，用如今流行网络语形容就是，“多巴胺的快乐”。怎么拍都好看！

一开始我们以为人少是因为恰逢午休或者疫情期间严管，直到我们兴冲冲地按照导航找到在网上搜到的一家评分很高的烤肉店（平台显示了营业时间），却同样也吃了闭门羹……我这才不得不认真评估了下现时的处境，从怀疑是过节的缘故到在临近惟一开着门的一家小吃店得到最终确认。但这家小店的就餐条件没能赢得V的认可，而另一家烤肉卖光只剩拉条子，早就饿得气鼓鼓的V只能一忍再忍，被我们拉着往库车大寺走走看有没有吃的。

同样是一条安静的街道，沿街没有店铺开门。我们在烈日下走了好一会儿，才来到库车大寺。总算安抚住V的情绪，她答应同我进去看一眼。

看完满眼的五彩斑斓，库车大寺给人耳目一新、素雅淡然的感觉。它就这么矗立在一众平房民居之中，安安静静、沉默不语，与一棵齐高的古树相对。游客寥寥，都停在砖砌结构的宣礼塔门楼拍照打卡。

我们从侧门进了这座新疆第二大清真寺内。

库车大寺初建于15世纪初，1931年，毁于一场大火，此后重建。礼拜大殿为砖木结构，斑驳写满了木制柱子和檐台，那漆上的色彩随时光一同褪去——我都不敢用力推门，生怕一使劲那门便倒了。

走入大殿，整洁、空无一人，色彩如初，华美渐露。

礼拜大殿以红色为基调，以金线勾勒，彩绘题材有荷花、牡丹、茶花、梅花、菊花、玫瑰等，兴许也是受到中原文化艺术的影响。

跟着其他游客穿小巷子另一条捷径，还顺便看了一段古城墙和烽火台，很快回到库车大寺旁的停车场，可是一路都不见餐饮店的踪影。惦记了一路吃的，司机还没回来，我们便以停车场为据点分头打探，均无果而返。

司机还没进停车场，得知我们还没吃上午饭，热情地给我们推荐了他刚刚满意饱餐一顿的美食城，“就在不到一公里的地方，我带你们去”！

古尔邦节期间，也就这美食城还正常营业了——左右两排都是餐饮店，供君选择。我们选了民族风情更浓郁的一家，不过我们到的晚，大坑烤的羊腿肉没吃上，随便吃了点，赶路要紧。便宜是真便宜，最后结账我们都不敢相信自己的耳朵，只有两位数。