司机建议我们先在库车城里玩，后去千佛洞，千佛洞看完直接往下一站。我没同意，坚持早上9点出发先去千佛洞，10点进景区，回来正好中午在库车吃中饭。克孜尔千佛洞每日接待人数有限，担心受疫情影响，我提前数月就在公众号“龟兹研究”预约了时段和参观名额。主要这个地点也是我惦记很久的，机会难得，必须遂愿。

 

 

去往拜城县，要沿独库公路走一小段回头路，然后再拐到省道307上。整段大概开了约1小时，直到看见戈壁滩上竖起的“克孜尔石窟”大门。

 

克孜尔，是维语“红色”的意思。由于石窟建在红色山体断崖上，因而得名。古代这里属“龟兹”（qiu ci），唐代安西四镇之一。接近八个世纪的营造，克孜尔石窟是龟兹石窟中规模最大，保存壁画面积最多的一处石窟群，是龟兹石窟的典型代表。

脉络分明的红色岩体横亘前方，眼看快到石窟所在了，沿一段白色岩体又绕了几个弯，像是一段屏障，这才展露出一片绿洲之地。想必这石窟真身便藏在这绿洲之中，真乃宝地。传播佛法的僧众就是经由中亚，继而从这片西域的土地进入中原地区。

来到大门口，查验身份证取票，没查是否预约。V得了一张特别好看的门票，取材于石窟壁（第171窟）画上的图像——大鹏金翅鸟，她仔细收好作了书签。

 

 

从大门进去，且得走上一会儿，经过一段白桦林大路，才能见到整个石窟岩体在面前完整铺开。有趣的是路边还有个无人看守的瓜摊。眼看旅行团压近，我们几乎是小跑着赶到了石窟脚下，想赶在他们涌入前好好欣赏。

 

首先映入眼帘的是那尊默默守护石窟的雕像，十六国时期最著名的译经僧鸠摩罗什。他是龟兹人，龟兹王的外甥，一生辗转西域、天竺、凉州、长安，如今流传最为广泛的《金刚经》汉译本即出自他的手笔。

工作人员示意我们稍候，交代了一些注意事项：所有包和相机都要寄存；允许带手机入内，可以拍照但不能录像，禁用闪光灯。编排了一对陌生夫妇一起临时拼凑了一个小团，给了一张手写的数字号。接下来参观洞窟我们就以小团为单位，每个窟团进团出，以减少对石窟壁画的损害。

 

鉴于当日所开放的洞窟分布位置，和那对夫妇商量了一下，就先从最高处的石窟开始吧。抬头一望那台阶，都有点腿脚发颤。

 

 

克孜尔石窟是公元3-9世纪开凿的，西域地区现存最早、规模最大、持续时间最长的佛教石窟群，影响广泛，较敦煌石窟更早。据资料记载，石窟总体走向呈东西向，绵延约三公里，分为四个区域：谷西、谷内、谷东和后山。1953年正式编号的石窟是235个，1973年新发现一个石窟，编为新1窟。因加固克孜尔石窟岩体修缮工程的需要，于1989年清理出10个被沙土掩埋的洞窟，1990年又清理出23个洞窟。现总共有编号石窟269个。尚有一批未编号洞窟和埋藏于地下的洞窟，洞窟总数近400个，数量非常庞大。克孜尔石窟展现了新疆伊斯兰化之前的佛教世界。

但因为佛像是泥塑的，经历风化、地震和人为破坏，几乎全毁，唯新1窟内的泥塑彩绘涅槃佛像是目前新疆境内唯一的一尊。所以，虽名为“千佛洞”，但如今只能欣赏相较保存较好的壁画，这也是克孜尔石窟最珍贵的遗存。当年被盗走的佛像和壁画比较多藏于德国柏林的博物馆内。2014年，克孜尔石窟被列为世界文化遗产名录。

当日对外开放的石窟仅仅是凤毛麟角，按我们的参观顺序，依次为：第8窟（十六配件者窟）、第10窟、第27窟（多龛窟）、第32窟、第34窟（思惟日神窟）和第38窟（伎乐窟）。

 

每个窟均设有一位工作人员，在我们小团所有人进入后，关门展开讲解。待我们出窟后，迎下一个团进入，如此往复。据讲解员介绍，克孜尔石窟修建的形制大致可分为四类，根据其修建的形制不同，承担不同的用途。塔庙窟，窟内竖一塔柱，或单室或前后双室，各壁开窟造像，可绕塔礼拜。大像窟，在正壁设一躯高大立佛，左右壁上下分置坐像。方形窟是普遍的佛殿样式，日常诵经礼佛。僧房窟用作僧人起居室。克孜尔石窟的壁画题材主要是与释迦牟尼有关的种种事迹，包括本生故事、因缘故事和佛传故事等，多达上百多种。

 

我现场边听边打字，快速记录了一些关键词（蓝光是讲解员的手电筒照射）。想着以后有时间可方便查阅资料予以深入了解。

 

8号洞，展现佛教中的须弥山景象。在石洞后室，有一卧佛。释伽牟尼 涅槃台 飞天 成双男女 天象图 大鹏金翅鸟 日天 太阳 立佛 风神 月天 月亮。所绘“龙王守护”，是说释迦成佛后在河边静坐。忽然，一场暴风雨即将来临。河中有一龙王，名叫目真隣陀，担心佛陀受到侵害。于是，他来到岸边，以蛇躯缠绕佛身，为佛遮风挡雨。在佛的教导下，龙王接受了三皈五戒，成为了“畜牲”中的第一位优婆塞。

 

9号洞，关闭。

 

10号洞， 韩乐然烈士资料陈列展。该洞窟建于公元五世纪，是僧人生活房窟，供僧人打坐，有窗和排烟装置，并固定壁炉保持其稳定性。韩乐然是考古学家，于1946年考察克孜尔石窟。1947年酒泉上空飞机失事去世，被追认为烈士。

 

 

27号洞，建于公元五世纪，七世纪改建。全洞共有89个大小龛，原来有佛像，未能保存下来。主要是由于风化和地震。1400多年前的壁画，使用凹凸晕染法，原来的朱砂（红色），铅丹氧化变黑（现在），而绿色则是用绿铜矿，蓝色用的是青金石。

 

 

32号洞，用于拜佛礼佛的洞窟。砂岩体的洞窟，窟内佛像均已自然风化掉了。壁画上还绘有很多故事，包括印度的须弥山，描绘了释伽牟尼替兄弟提布拉多挡巨石的故事，能看到释伽牟尼被巨石砸脚上流血。这是韩乐然发现的第三个洞窟。其他故事还有 佛渡厄牛、小儿撒花供养佛。绘师们将洞壁划分成许多的菱格，在菱格窄小的空间内，用最少量的人物和衬景，将一则复杂故事的情节表现出来。众多的菱格依次排列，因而克孜尔石窟也被誉为“故事的海洋”。从这个洞窟，展现克孜尔石窟独树一帜的犍陀罗、印度风格。

 

34号洞，摆放了不少壁画复制品，而大部分的原壁画存放在德国的博物馆。天然矿物质作颜料，白石膏、青金石是从阿富汗搬来的，因此历经千年仍存有颜色。后室原有一尊卧佛，头朝东脚朝西安置。牧羊人烧火做饭，熏黑了墙壁。

 

38号洞，建于公元七世纪。描绘了音乐家的美梦，一男一女，身戴璎珞，手举托盘，演奏乐器。能见到的乐器种类有，排箫、五弦琵琶、阮咸、里拉（西亚乐器）等，说明当时丝绸之路的文化传播和交流。释伽牟尼讲经说法的场景，可惜面部被毁，佛像／头被外国人切割带走。菩萨 披帛 听法。

 

 

 

这么一圈转下来，在全部对外开放的洞窟里，属38号洞和8号洞的壁画内容最为丰富、最有看头，而两者之间38号洞的形象则最为生动。在题材内容方面：龟兹佛教一开始就遵循小乘佛教说一切有部。同团的那对夫妇心猿意马，可能感到索然无味，早就不知踪影。我便爬回最高一层，重看第8窟。讲解员也不赶我，反正游客不多，难得有我这般喜爱的，容我将那壁画细细看了个遍，又留影纪念。

 

 

有点不舍离去，忍不住窥探了途经的几个标记了的洞窟。

 

告别石窟前提取寄存的包，简陋的柜台展示的纪念品不多，还是数十年前版本的明信片。尽可能贡献了一些绵力，抱走了一大本厚厚制图精美的画册、几张明信片和以壁画为题材的冰箱贴。

 

透过木窗或者岩石缝隙，只有空空荡荡的历史尘埃在飘。