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    春节前夕，想在南边找个不近不远的地方小游，选了桂林。

    “桂林山水甲天下”。桂林头上的这道光环，如今已经黯淡。这点，看看这个城市的五星级酒店数量，便一目了然。

    阖家游，不想游得太匆忙。第一天，本来只就近安排了两处景点。抵挡不住酒店女经理凌厉的推销攻势，临时加了芦笛岩。

    芦笛岩的钟乳洞，空间扑朔迷离，岩石千姿百态，可谓一大奇观。据说，远在唐代就有文人墨客进洞游玩，在洞内留下大量壁书。

    钟乳石，是岁月的杰作。这岁月，不是十年、百年，是几万年、几十万年。游钟乳洞，本可以静静地观赏钟乳的肌理，悄悄地聆听滴水的声音，细细地感受大自然的神秘。然而，导游似乎更喜欢把洞中奇景描绘成狮子老虎乌龟老鹰，于是乎，游客们都沉浸在关于动物的欢乐想象之中。

    行至洞底，空间豁然开朗。一面碧蓝的池水，映满了钟乳石奇幻的倒影，煞是迷人。可惜，池畔一场画蛇添足的4D秀，把参观推向了高潮，却把我的游兴推入了谷底。

    桂林自然景观不少，人文景观不多。独秀峰王城算是桂林难得的文化历史景点。

    王城始建于明朝朱元璋的侄孙，距今约有600年的历史。这里曾经层楼叠榭，一派辉煌。靖江王府传了12代，最后落入清军将领孔有德手中。孔好景不长，造反的农民军兵临城下，他便一把火把王城烧成了灰烬。

    如今，王城是广西师范大学的校园。园内土黄色的砖石建筑，多是抗战胜利后重建的，除了残存的汉白玉栏杆和阶梯，已经完全没有明清藩王宫阙的风貌，只剩下浓浓的民国味。

    广西地处边陲，民国的时候，却在全国扮演举足轻重的角色。桂系军阀驰骋南北，鼎盛时期，势力范围直逼中原。

    桂林曾经是广西的首府，王城曾经是省政府的所在地。这里应该有很多民国的故事。但是，在王城主殿，导游津津乐道的是还珠格格；在独秀峰山洞，导游款款而谈的是太岁文化。所谓“太岁文化”，说白了，就是忽悠游客往太岁神像下面的钱柜里塞人民币。

    我很失望，径自走出山洞，找一个石凳坐下，慢慢品味独秀峰。

    “来龙去脉绝无有，突然一峰插南斗”。这是清代诗人袁枚的诗句，将这座孤峰的神韵提炼得酣畅淋漓。

     独秀峰险峻的仪表，透露出广西彪悍的民风。且不表横扫半壁江山的太平天国运动，单说70年前的抗战。淞沪会战的主力是桂系军队，台儿庄大捷的主力也是桂系军队，整个抗战期间，广西是唯一没有出现伪军的地区。

    抗战胜利前夕，一场惨烈的豫湘桂战役，令桂林成为保卫重庆的最前线。独秀峰，见证了民族存亡的生死关头。

    望着独秀峰沧桑的躯干，一股悲壮感油然而生。

    象鼻山，桂林的标志。印象中，她像一头饮水的大象，伫立在宁静开阔的湖面上。

    实际的湖面很局促。站在河滩上，对岸的象鼻山触手可及。

    象鼻山的圆孔，人称临水明月，果然美妙。适逢枯水期，明月腾空悬浮在水面上，相较象鼻山的标准照，别有一番风韵。稍嫌遗憾的是，透过圆孔，看到的并不是开阔的湖面，而是对岸凌乱的村落。

    入夜，去桂林最繁华的中心广场晚餐。广场紧挨着杉湖，听出租车司机隆重介绍，这里有个两江四湖游的观光项目。在桂林，的哥都是景点门票的掮客。坐他的车，不买他的门票，他会很不爽。

    漫步湖边，但见泛光照明把湖水映照得五光十色。日月双塔，一座金一座银；环湖堤岸，一半红一半绿。灯火很璀璨，色彩很俗艳。夜景的品味，彻底打消了我坐船夜游的念头。

    中心广场的步行街，毫无特色。冷冷清清的商铺之间，却有一家灯火通明的书店，高音喇叭在大声吆喝：“春节大甩卖，新书论斤卖！”

    书籍居然当大白菜卖，我惟有摇头叹息。回顾半天的桂林游，这声吆喝，似乎做了最好的诠释。

    第二天，游漓江。通往阳朔的一段漓江，是桂林的精华。

    游船从竹江码头出发，航行半个时辰，仿佛徐徐驶入了人间仙境。登上船顶的甲板，我被周围的景致彻底陶醉了。

    漓江的山，地质学上称为岩溶峰林。如果说大气磅礴的黄山是男性的，漓江的山则是女性的。虽山势陡峭，形态很圆润，线条很妩媚，傍着秀丽的漓江，如沐浴中的仙女，在朦胧的水汽中，略带羞怯，亭亭玉立，娇艳欲滴。

    漓江的美景，引无数墨客竞折腰。出生于靖江王府的石涛，堪称漓江画派第一人。之后，诸多名家都爱画漓江山水，画得如痴如醉，留下佳作无数。我不懂水墨画，但我想，如果让欧洲印象派画家来画丽江，一定不如水墨画精彩。漓江，就是一幅天然的水墨长卷。

    漓江的景色很优雅，漓江的旅行却不甚优雅。粗制滥造的游船，前面是杯盘狼藉的客舱，后面是热火朝天的厨房，船尾还拖一艘装满鸡鸭鱼肉的破舢板。游船排成一长串，浩浩荡荡，你追我赶，汽笛乱鸣，活像闯入仙境的海盗船。

    游船的终点是阳朔。镇上有一条老街，很兴旺，沿街的建筑，带一点壮族的风味，建筑群的背后，高耸着圆锥形的青山，相比江南古镇，是另一番风味。

    第三天，游龙脊梯田。

    龙脊梯田，在丛山深处，原本几乎与世隔绝。因为梯田在摄影师镜头里的惊艳亮相，近年已成为桂林旅游的新宠。

    经过漫长崎岖的山路，抵达景点入口。这里早已搭起了巍峨的山门，做好了抢钱的准备。从山门到最佳观景点—七星揽月，有10里地，只能徒步。

    山门不远处，有一个不大的壮族村寨，吊脚楼的黛瓦坡顶，满满一大片，错落有致地散落在山坡上。寨内的小径，都是石砌的阶梯，又窄又陡，在密集交错的宅屋之间穿插升降。拙朴而丰富的村寨，给了我很多惊喜。

    过了山寨，便是细细的石板路，沿着梯田的台阶，缓缓伸向山崖深处。

    年少时无知，以为梯田是大寨发明的。龙脊的梯田，远在元代就开建了，一直修到清朝，整整修了650年。这里至今没有公路，修建如此规模宏伟的梯田群，完全靠手拉肩扛。如果老毛到过龙脊，他一定会改口说：农业学龙脊。

    俯瞰层层叠叠、行云流水的梯田，我钦佩壮族和瑶族农民的勤劳，更感叹他们把梯田修得如此优美、如此艺术。

    冬天，并不是观赏梯田的好季节。听说，最佳季节，一是春播，梯田灌满了清水，犹如条条银带绕山；二是秋收，梯田装满了稻穗，犹如层层金箔裹山。

    梯田正在休耕，一路走来，不见人烟，茫茫群山，万籁俱寂。对都市人来说，实在是难得的体验。

    穿过一座古朴的廊桥，便是平安寨。七星揽月就在村寨的山顶上。

    走进村寨，眼前完全是另一番景象。楼台林立，游人如织。到处是旅店和餐馆，都是用混凝土新盖的，做成吊脚楼的样子，外墙贴木板，顶上铺青瓦。村寨的小道上，驮着沉重建筑材料的骡子，还在疲惫地来回穿梭，楼与楼的夹缝里，不断搭起新的脚手架。看来，这座山寨版古山寨还将不断膨胀。

    爬了半天山，饥肠辘辘，找了一家居高临下有露台的饭馆吃饭。服务员都是当地的壮族村民，嘴巴有点笨拙，手脚不太熟练，服务非常诚恳，笑容格外灿烂。

    桌上的土鸡、青菜，都是山里养山里种，材料新鲜，味道质朴。望着脚下热闹的村寨，望着远方宁静的青山，一家人吃得有滋有味，竟然忘了时间，结果，耽误了去七星揽月。目的没达到，过程已享受，我很满足。

    下山，还是那条寂静的山路。

    回首平安寨，我在想，她曾经是一个自给自足、远离尘世的村落。旅游开发，激活了她的欲望，促成了她的发展，也让她渐渐失去原本的单纯和美丽，就像现在的桂林城。这个潮流，无法抗拒，也无法逆转。未来，只能期待一场文化的洗礼，让平安寨，还有桂林城，找回自己朴素的美丽，再拥有一份恬淡的优雅。