走出台南高铁站，四周一片空旷，放眼望去，唯见蓝天、芳草、绿树。仿佛火车径直驶进了自然公园。

    台南，果然是绿色的。我风马牛不相关地联想到这个城市的政治色彩。

    漫无目的地踏上高铁公司空荡荡的免费大巴，一路坐到终点站。下车，眼前竟然就是安平港。这里是台南的文明发祥地，也是台湾的文明发祥地。事先并没有做攻略，跟着感觉走，真好！

    昔日台湾最繁忙的商业码头，如今只是一个悠闲的渔港。岸边有渔船在栖息，有游人在垂钓，宽阔的港湾，水平如镜。

    港湾的南侧，有一个讲述台南历史的公园。沿着堤坝，可以从“安平”，一直漫步到“民国”。台南看民国，视线很微妙。镶嵌在草坪上的石碑，刻着一段绿色的文字，字里行间，没有“光复”的喜悦、也没有“解放”的讴歌，相反，对政治重心向台北倾斜，对贸易港口向高雄转移，流露出淡淡的失落。

    港湾的北侧，便是台南最负盛名的观光胜地---安平古堡。周边是台湾最早的汉人部落，残留着台湾最古老的街坊。如今，这里聚集着成百上千的小摊贩，游人如织，好像天天都在开庙会。

    今天的安平古堡，名字源自郑成功，建筑来自日本人的海关宿舍，原址上17世纪荷兰人兴建的热兰遮城，早已毁坏殆尽，只留下一段沧桑的红砖残壁。

    这段残壁有300多年的历史，在台湾算是一等的古迹。红墙上古榕树盘根错节，令人想象这座梦幻古堡辉煌的昨天。

    园内的展示，对郑成功收复台湾的血战经历，渲染不多；对最后的议和结局，却津津乐道。热兰遮城堡，最后是通过两军谈判和平收复的。这段史实，我全然不知。因为，过去，我们的历史教育鄙视妥协。展厅的墙上贴着双方议和的条约，开宗明义第一条：“双方都要把所造成的一切仇恨遗忘”。在民族主义悄然高涨的今天，看郑大将军与殖民者一笑泯恩仇，不禁肃然起敬。

    如果说，大陆的历史叙述，总是贯穿着过于鲜明的价值判断，那么，台湾的历史叙述，尤其在台南，则充满模糊、混乱和矛盾。

    就在旁边的展厅，挂着一幅巨幅油画，描绘一荷兰牧师，不惜牺牲全家老小的性命，拒绝为明军斡旋诱降，还鼓励荷军誓死抵抗。油画的解说词，对牧师的英雄气节赞赏有加。我在油画前彷徨了半天，没明白策展者到底想传递什么信息。

    园内还有一座郑成功的石像，底座上粘一块醒目的白板，上书：“郑成功，明熹宗天启四年出生于日本长崎县平户市川内浦”。几位大陆游客惊讶地在一旁交头接耳。这段没头没脑的解说，出现在颇有“亲日嫌疑”的台南，确实容易引起误解。其实，郑不是日本人，老爸福建人，老妈日本人，出生日本，国籍明朝，算是中国籍的混血儿。

    对郑大将军的血统，我们不必大惊小怪。德国人当俄国沙皇，俄国人照样崇拜。索契冬运会开幕式展示的伟人群像中，没有列宁，没有斯大林，却有德国女人叶卡捷琳娜。俄国人的胸襟，值得我们学习。 

    台南的街面上，出租车很少。从安平港到赤坎楼，只能坐公交。台南，出行也绿色。

    赤坎楼，300年前，也是一座欧式城堡，叫普罗民遮城，是荷兰殖民者在台南的行政中心。如今，这里没有一丝一毫的荷兰风情。城堡被扒了，盖了两栋典型的中国式庙宇，文昌阁和海神庙。

    登上文昌阁，向南眺望，清代的古庙随处可见，荷兰的遗迹无处可寻。建筑，确实具有承载文化的强大功能，当荷兰人的建筑被中国的传统建筑取而代之，这个城市似乎也就摆脱了欧洲文化的阴影，彻底笼罩在中国文化的强大气场之下。

    文昌阁正厅左侧，放着一座日本人捐赠的铜像，表彰最后一任日据台南市长羽岛又男保护台湾古迹的功绩。据说，此人不顾军方反对，大力修护了孔庙和赤坎楼。

    也许，这座现代风格的铜像，放在其他角落，尚且可以理解，堂而皇之地供在古色古香的正厅，让祈愿的学子们对他也感恩戴德，让我觉得很不舒服。反感日本人在旧殖民地的自恋和傲慢，同时，也叹息台南人居然如此不在乎尊严。毕竟，羽岛是外来的统治者，保护古迹，本来是台南人自己当然的权利。

    园内，有一座雕塑，叫“郑成功议和图”，颇有名气。有传闻说，这座雕像以前叫“郑成功受降图”，雕塑中的荷兰军官是跪姿，后改成现在的立姿。从“受降”到“议和”，从跪姿到立姿，意在尊重历史，还是淡化冲突，不得而知。

    从赤坎楼朝南穿过两个街坊，路过数个香火缭绕的庙宇，来到环通八条放射状马路的街心公园。这里叫汤德章纪念公园，正中央立的却是孙中山的铜像。

    汤德章，又是一个中日混血。与郑成功相反，老爸日本人，老妈台湾人。因为汤过继母系，算是台南人。看维基百科，汤也没什么丰功伟绩，日据时代当警察，二二八时期负责治安，因叛乱嫌疑被国民党误杀。枪杀地点，正是这个街心花园。台南的绿营一直企图驱逐孙中山铜像，改立汤的铜像。就在我离开台南一周后的昨天，孙中山的铜像，在台独分子欢呼喧嚣中，轰然倒地。台南的绿，有点猛。

    街心公园的南侧，矗立着一座蔚为壮观的西洋建筑，叫台湾文学馆。见过宏伟的美术馆，没见过如此宏伟的文学馆。

    文学馆，原本是日据时期台南州厅，是日本统治台湾三分天下的行政中心。日本人也喜欢用建筑表现权力和文化。不过，明治的日本人崇洋，不爱东洋爱西洋。台湾的西洋建筑，大多是东洋人的仿制品。它们身上，没有欧洲的气息，却有浓重的明治风味。相对老蒋在台湾匆匆建造的形象工程之粗糙，日据时代留下的欧式建筑，一如这座文学馆，做工都很精细，造型也颇为严谨。

    文学馆详细介绍台湾本土的作家。本人对台湾文学一无所知。年轻时，台湾作家琼瑶、三毛在大陆风靡一时，不知为什么，就是激发不起我的兴趣。唯一拜读过的台湾作品是《丑陋的中国人》。台南有作者柏杨的纪念馆，时间匆忙，只能割爱。

    台湾最古老的孔庙，与文学馆隔街相望。天色已黑，孔庙的外院，依然开敞着，有年轻情侣在散步，通向大成殿内院厚重的朱漆大门，已经掩闭。昏暗的灯光下，这组老建筑显得越发古朴深沉。

    在这里，郑成功建立了全台最早的高等学府；康熙年间修缮了全台最大的文庙；日据时期，日本人对这里没敢怠慢；到了民国，这里更是被尊为“全台首学”。

    在孔庙前冷冷清清的大街上，等候开往高铁站的巴士。

    与灯火辉煌熙熙攘攘的台北相比，台南显得有点萧条。我想，台南的绿色，有其历史背景，也有经济原因。