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    贵阳，想象中，一个贫困落后的内陆城市。去贵阳，很期望看到消逝的风景，满足怀旧的情结。

    这样的期望完全落空了。在中国，即便走到乌鲁木齐，城市景观也没有太大变化。看硬件，贵阳与其他二三线城市没有太大差别，满城林立的高楼，满街滚滚的车流。贵阳西侧的金阳新区，街道很宽阔，小区很高档，俨然一副发达地区的架势。刚从台北出差回来，透过车窗眺望这个城市，我甚至认为它比台北还现代化。

    但是，坐了几趟大巴，逛了几条大街，我就体会到，钢筋混凝土是撑不起来一个城市的物质文明和精神文明的。

    贵阳是一个山清水秀的城市，论自然条件，决不比地上天堂的苏杭逊色。

    贵阳山美。江浙一带的山岳，连续而平缓，山峰多呈钝角。而贵阳的山体则孤立而挺拔，山峰多呈锐角。如果把山峰比作女人的乳房，贵阳的山峰，座座都是美乳。

    贵阳水美。市区水系之丰富，丝毫不亚于江南水乡。由于地处丘陵，地上有高差，河中有瀑布，跌宕起伏的水流显得格外灵动。贵阳南面有条美丽的花溪河，河边绵延十里都是湿地公园，从尘土飞扬的闹市大街一眼望去，河对岸竞是绿水碧如镜、青山翠欲滴的清凉世界，这种反差，犹如身在凡尘望仙境。

    如此得天独厚的自然环境，完全可以打造一个西南日内瓦。然而，贵阳人似乎更愿意打造一个西南小香港。整个贵阳，到处劈山凿石，搭桥修路，密密麻麻的高层住宅楼群，占据了一座又一座山头。从飞机上俯瞰贵阳，可以看到很多半秃的山峰，就像绿色大地上的癞痢。看来，日内瓦是彻底无望了，能否达到香港的生态水平，是“爽爽的贵阳”未来的课题。

    原本，制定了一个雄心勃勃的旅游计划，去黄果树，去苗寨。后来发现，二三十公里开外的景点，绿色出行，一个往返一天就没了。高速舒适的公共交通，离贵阳还有点遥远。

    就近去了黔灵山公园和花溪公园。闹市中心的公园，有山有水，如此天然，如此生态，令看惯了上海人造公园的我羡慕不已。

    近郊，看了两处人文景观。

    青岩古镇，曾经是镇压苗民暴乱的要塞。入口有个壁垒森严的城楼，穿过城门，便是一条依山就势的老街。石块垒墙，石板铺路，因为铺天盖地用石头，这里又被称为“石头城”。除了建筑上的一点特色，商业化的古镇都似曾相识。仰望大青山，美美地吃了一顿农家菜，就再也没有兴致细细逛街了。

    息烽集中营，是抗战时期国民党南迁时修建的三大集中营中最大的一座。监狱，尤其是关押过名人志士的监狱，对我，有一种神秘的吸引力。

    与印象中的监狱不同，这里风光明媚，牢狱星星点点地散落在绿树丛中，其间还有水池、小桥、凉亭。不知称这样的监狱为“园林式监狱”是否妥当。参观过日本人在旅顺造的监狱，高墙铁窗，阴森恐怖。相比之下，感觉国民党造监狱很不专业，木结构的牢房，如果囚犯暴动，别说在墙上掏个洞，连屋盖都能给掀翻了。

    囚禁杨虎城将军的牢房像普通民宅，客厅卧室一应俱全。囚禁马寅初先生的牢房则是一个半地下室，低矮潮湿，光线阴暗。马先生果然是豪杰，难怪他老人家在人口问题上冒犯皇上后，虽历尽磨难，依然能泰然处之。

    集中营里还有一座体量不小的大礼堂，传奇红色女特工张露萍在这里演过戏，而且还是《日出》、《女谍》等进步戏剧。

    张露萍等数百名革命志士，最后在这里牺牲了宝贵的生命。对于为了信仰宁死不屈的烈士，我充满崇敬。有一点很纳闷，白色恐怖时期，那么多人大义凛然、视死如归，到了文革红色恐怖时期，不管是身经百战的老革命，还是气节高傲的知识分子，怎么都一个个乖乖地坦白交待、低头认罪了呢？当看到展览介绍军统特务如何阴险狡诈时，我心里在骂：你们这帮兔崽子，看看文革吧，小巫见大巫了！

    在贵阳城内，看了三处古迹，甲秀楼、文昌阁和阳明祠，都是很袖珍、很精致也很清静的景点。甲秀楼是三层三檐四角攒尖顶阁楼，文昌阁是三层三檐九角不等角攒尖顶阁楼，两种建筑构造，在中国古建筑史上均独一无二。而阳明祠则是为纪念明代大儒家王阳明而建。先生被谪贬至贵州后，在山水秀丽的龙场产生顿悟，最终集陆王心学之大成。

    甲秀楼是文革后重建的，阳明祠则是在废墟中修复起来的，每每看这类古迹，我不知道应该赞叹古代文明之伟大，还是感慨现代赝品之乱真。

    贵州是少数民族聚居的省份，很想一睹少数民族的风采。可是少数民族的寨子都太远，街头穿着少数民族服装的商贩又太假，于是，专程去贵州大剧院看了一场民族歌舞。

    很想看到原生态的民族歌舞。华丽的LED布景，二人转式的主持风格，让我有点失望。只有几段比较纯粹的民族舞蹈和民歌演唱，非常喜欢。朴实无华的舞姿，清澈原始的歌声，没有经过太多雕琢的原生态文化，才是宁静美丽的。