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2011年的结束，对于时装圈来说，并非是个完满的句号，一整年的动荡和波折将这个总像是一个封闭社会的行业推向风口浪尖，“多元化”的时代所有的事件看似理应毫无规律可循，但在这一年，所有的暗涌却疾奔两个极端而去，新与旧，形成了对比强烈的有趣局面，并留下了一连串的疑问和反诘。

“新设计师”相对于“新设计”成为了本年度的更受瞩目的话题。时装界似乎终于迎来了改朝换代的时刻，虽然老设计师诸如Valentino似乎却未曾愿意接受这年轻浪潮的席卷，依然用最前卫的数码方式建立了虚拟博物馆，试图留下自己在时装世界中永恒的印记。但生猛的年轻人却急剧异军突起，甚至超越了中生代站在了时装舞台的中央。2011年，老牌设计师的失势比起过去更加令人猝不及防。Nicola Formichetti将Mugler推到了聚光灯下，Antonio Marras在Kenzo的位置被Opening Ceremony的两位后生小辈取代，而年初Dior开除John Galliano并非单纯的事件，引发了时尚界人士变动连锁反应的轮番猜测。而紧接着Christopher Decarnin与Alber Elbaz患上抑郁症，令这个行业的巨大压力浮出光鲜亮丽的水面。选择设计师是选择他们的艺术品味还是他们的商业价值？选择年轻人是为了他们的创新思维还是他们所能吸引的巨大市场？选择美丽是否就意味着必须选择残酷？

而“新市场”则成为了时装大额们竞相追逐的新领域。中国，正是这个战场的前沿。在这一年，北京和上海似乎成为了比四大时装周举办地更加吸引设计师的城市，Miuccia Prada，Christopher Bailey，Dolce Gabbana，Vivienne Westwood、Diane von Furstenberg们来到远东，奉献出自己的诚意，希望一举拿下这个新兴蓬勃的新市场。而在这其中，Burberry的秀更是以一场亦真亦幻的高科技虚拟时装发布成为了年度亮点。这是否意味着只有“新”和“未来”才是我们的兴奋点？老的、旧的、过去的就都再无意义可言？但时装界却依然围绕着米兰、巴黎、纽约所旋转，在这些城市轮番上演的时装秀却仍然多是复古怀旧的作品。高级定制这一强调过去古旧工艺，崇尚个性与手工之美的概念再次回归，并从时装蔓延至衣食住行等各个方面。

也许，只有Tom Ford这样的聪明人才明白，如何拿捏这新旧两极之间的尺度。他在自己的品牌中延续了过去高级时装私密的沙龙式发布，将时装设计回归至一个女人究竟应该穿什么这样的本源。但他也来到了中国——这篇新土地，来开拓事业的新局面。在西子湖畔，杜鹃穿着他的衣服旖旎而来——而这时刻属于旧，也属于新，属于过去，也属于未来。

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