巴黎男装周第二日，各品牌纷纷才情大发：3.1 Phillip Lim梦里亦知身是客，奉上故乡取材的都市牛仔；Yohji Yamamoto 完成从“黑客”到顽童的转身；而另一个大牌Louis Vuitton以服装为笔，抽象写意茫茫南美沙漠；Dries Van Noten做现代诗人，大筑文艺复兴之梦。

3.1 Phillip Lim 都市西部客

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尽管早已离开西海岸去到纽约发展，但西部精神却似乎从未远离过Phillip的设计，一如圆领衫上闪耀的马首图案。新系列又一次向家乡汲取灵感，既保留着西海岸以骑手和冲浪者为代表的街头风，还融入了潇洒不羁的牛仔主义。西部题材给了Lim更多机会挖掘他设计中的建筑装饰主义和反传统的一面：单宁和皮革两种材质被或拼接或单独为材制成衬衫和夹克，箱式廓型的高领衫用皮裤来搭配，还有羔羊毛拼贴装饰的长外套和斗篷风衣摩登十足。当然也没忘了点题：各种骑马裤、花卉刺绣的衬衫、外套闪耀，方形丝巾的点缀亦饶有趣味，高挽的裤脚给人一种恍如马靴的错视感。

Louis Vuitton 沙漠写意

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永远在路上的Louis Vuitton把这次的旅行目的地选在了绮丽壮阔的南美大沙漠，九死一生的经历让Kim Jones收获颇丰，整个系列向大自然借色，从当地手工艺术和传统服饰中汲取素材。秀场由一幅阿塔卡马沙漠的抽象画作装饰，而整个系列则成了穿行其上的“风景”：“安第斯山脉”首先现身，开场的羊绒大衣下摆的横条纹细节，灵感一看就是来自智利土著民的传统裙子；石头质地的纽扣让人联想到纳斯卡平原；从肩膀一侧倾泻而下的长围巾所用到的羊驼毛则产自智利和秘鲁。整个系列轮廓流畅、色相丰富、匿奢华于无形，条纹作为唯一的图案贯穿始终，几抹羔羊毛做的拼接也是温暖有余。而宛如镜面的圆筒包和几款手拿包已经能预计到在未来的走俏。

Yohji Yamamoto 从“黑客”到顽童的转身

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这是老爷子近年来最变本加厉的一次，而这种无节制感不仅仅是来自于层次，还有色彩和印花。如果你是前来观摩山本耀司那些标识性的三粒扣狭长西装和阔腿吊脚裤的，那你可能会被眼前的景象吓坏，花卉、骷髅、蟒蛇和鲜红迷彩一鼓作气全往身上招呼，还有无处不在的拉链装饰，而昔日经典礼帽的乱入则让你有仿佛拜会了奇境里的疯帽子先生之感，尽管宽松飘逸的廓型如一，但早已退居末席，对此的反应如何也将一下子区分出你究竟是念念不忘旧时美好的老爷子的死忠还是追捧观秀嘉宾G-Dragon 的流行文化的脑残粉。而所有的答案也在一件背后藏着老爷子半边脸肖像的皮夹克现身时揭晓——一切可能是源于老爷子过去对色彩印花过分压抑的一种补偿心理，所以当秀后有人问：“山本君，你本人穿那么多黑色，那我们能看到你穿上这些印花吗？”他回答：“会的，我保证。”

Dries Van Noten 文艺复兴之梦

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今年3月即将在巴黎装饰博物馆举办的Dries Van Noten的职业生涯回顾展激发了设计师突破自我的决心，整个系列区分为玫粉、钴蓝、芥黄、榄绿四色，用现代手法诠释出文艺复兴的诗意、浪漫与奢华。印花和刺绣这两个品牌曾经的经典印记被逐一剔除，取而代之的是新兴的装饰手法，例如镶蕾丝和饰垂条、拼贴以及打褶装饰，或在勃颈上佩戴狐狸皮草围脖和单粒珠链。为求衣服呈现一种做旧的效果，还用到扎染、浸染和酸洗等工序，来做出印花和制造斑驳的图纹。受17、18世纪时期油画中那些高领华服的男子影响至深，几款领口打褶的薄纱衬衫，优美浪漫得如同文艺复兴画作。而几抹荧光色和嬉皮街头元素则让整个系列新旧交织，摩登又古典的气息馥郁迷人。