D6（2024年12月1日 晴）京都
在大阪最后一顿丰盛的早餐后，我们就离开了大阪，坐上JR快铁直达京都，开启了京都的赏枫之行。
JR快铁半个多小时便到达京都，位于京都八条的京都JR站很大，里面包括地铁、巴士，还有大丸百货等商业中心，车站人来人往，热闹非凡。
入住的京都八条都酒店（Miyako Hotel Kyoto
Hachijo 4星），酒店装修风格简约而精致，同样的价格比大阪宽敞多了，至少房间有25m²，就在JR京都站对面，无敌的地理位置，吃、住、行很是悠然便捷。
记得十年前来京都也是住在JR站对面的酒店，所以可以说是旧地重游哦，当年我们是5月初来到京都的，在京都游览了岚山、京都平等院、伏见稻荷大社、二条城、祗园和清水寺等。
京都是日本的一座历史悠久的城市，位于本州岛的中西部。京都曾是日本的首都，拥有丰富的文化遗产和历史建筑，这座城市以其众多的佛教寺庙、神社和花园等而闻名。从古代起，日本人就把秋天看红叶叫做“红叶狩”。在日本人眼里，红叶像一头毛色华丽的野兽，也就意味着像狩猎一样去追寻和欣赏红叶美景，所以红叶狩已经成为日本人秋季的一大盛事。这次选择12月初来京都目的就是赏枫，此时，京都的枫叶已见倾。京都古老的寺庙和神社与红叶的搭配别具日式风情，成为多少旅人心中梦想的圣地。
放下行李坐上地铁，第一站东福寺，从电车下来就形成了一股人流，有多少人来京都或在来的路上啊。火车道口放下了栏杆，铛铛的报警声勾起过去在上海过火车道口的回忆，现在在上海已不见这种情景。
京都观赏红叶，第一选择东福寺，那是因为东福寺被称为京都赏枫第一圣地，有多少棵红叶，年代就有多久远。东福寺是京都著名的禅宗寺庙，创建于公元1236年，历史悠久。据说东福寺的由来是从奈良的东大寺和兴福寺各取一字，更名为东福寺。
刚进入东福寺就堵住不动了，卧云桥上人头攒动，哎呦，一进来就被大片枫叶吸引，好不容易挤进人群，踮起脚尖，高举手机才拍到第一张大片照啊，原来人们争相拍摄一片红火枫叶和通天桥，这是东福寺的标志性一景。
赏枫的人儿排起长龙，顺着指示牌和志愿者指令，沿着台阶蜿蜒前行，穿梭成片的枫树林，真的被整个枫叶包围了。
东福寺依山而建，周围树木高大，乌鸦特别多，哇哇的叫声不绝于耳，满目盛大的红叶，有种遮天蔽日的感觉。
东福寺的木制建筑在红叶的映衬下显得格外古朴，与如火焰般绚烂的枫叶形映成趣，仿佛时光在此停滞，形成一幅幅绝美的秋日画卷。
走近溪谷“洗玉涧”，溪谷两侧被众多枫树环绕，层层叠叠的枫叶如同一幅巨大的红色幕布，构成了一个如梦如幻的红色世界。此时，溪流潺潺，如云的红叶倒映在溪水中，而微风吹拂的红叶又飘落在水面，随波逐流，仿佛一条红色的绸带蜿蜒向前。
寺内的通天桥据说建于公元1380年，是观赏红叶的绝佳地方。脚下是深谷，两侧是如火如荼的枫叶，俯瞰溪谷“洗玉涧”，望向前方的卧云桥，一大片枫叶红得如同烈火在燃烧，仿佛置身于一片红色的“枫叶云海”之中。
阳光透过枫叶的缝隙洒下，形成一片片斑驳的光影，落在地上、溪水上，宛如一幅天然的油画。人潮间回响着感叹声和快门声，不禁惊叹于满眼斑斓而富有层次的色彩，眼前大片大片的红叶，错落参差，枫叶是红得刺眼那种，但又却偏偏带点橙红、橙、橙绿，原来秋天是彩色的。
通天桥边上有一座名为开山堂寺院，游客排着队围着一个水缸拍寺院建筑的倒影，我们也跟着凑热闹，查百度才知这里是祭祀将中国茶道传入日本的开祖。
东福寺里坐落着许多镰仓及室町时期的珍贵禅宗建筑，其中三门被誉为日本最古老禅宗山门，22米的双层建筑，巍峨耸立，庄严古朴，以其独特的结构和精湛的工艺，彰显出禅宗文化的独特魅力，被认定为日本国宝级建筑物，成为古老禅寺建筑的典范之作。
东福寺其他国宝最著名的要属方丈庭园以及龙吟庵，这里都是日本典型的枯山水庭院，我们没有入内参观，大门口打了卡。
东福寺不愧为京都最大的禅院，我们只是走马观花走了一部分。然后换乘两辆地铁，又匆匆赶往下一个景点——南禅寺。
下了地铁不需要导航，只要随着熙熙攘攘的人流便到了南禅寺的入口。途经小巷子，两侧院落的红枫吸引着我们。
南禅寺是京都数一数二的古刹，是日本最早的禅宗寺院，始建于镰仓后期的正应4年（公元1291年），位列京都五山之上，是禅宗地位最高的寺院。
走进南禅寺的大门，引入眼帘的是一座日本镰仓时代的建筑，风格胸大宏伟，充满质朴的禅宗意味。这就是著名的南禅寺“三门”，号称“天下龙门”，是京都三大门之一。在中国也有五、六座南禅寺，他们实际是佛教禅宗的一个分支。有一句我们都很熟悉的话“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”这四句实际就是南禅的宗旨。看着南禅寺建筑，感受南禅的气息，可能会有一种莫名的梦回唐朝的感觉。
秋天的南禅寺里门庭若市，只见寺内最有名的“三门”门槛上坐满着拍照的人儿，各个售票处都排起了长队，几乎每棵红枫树下站满着俊男靓女，一按手机就出一张“集体照”。
南禅寺“三门”高有22米。我们买了票后手提鞋子，赤着脚小心翼翼爬上陡直的三门楼梯，登上上层的“五凤楼”楼阁，欣赏到斗拱、屋檐等建筑构件，木雕精致细腻，每一处都蕴含着古代工匠的巧思与匠心。
站在三门之上，凭栏居高放眼望去，远处山峦起伏，京都城市风光尽收眼底。
近观寺内，则红叶漫天如火，把这里晕染成一幅绝美的画卷。
我们站在三门上，静静地欣赏着眼前的秋色，听着红叶飘落的声音，内心变得无比宁静和祥和，也让心随飘舞的枫叶飞翔。
南禅寺的水路阁建于明治18年（公元1885年），为古罗马建筑风格的红砖水道桥，红叶、黄叶环绕水路阁，显得格外壮丽。
漫步在枫叶簇拥的古寺，庭院、楼阁在红叶的点缀下，相互映衬，构成了一幅幅绝美的画面。
尽管游人如织，但是黄昏的南禅寺依然显示其宁静与雅致，让人感受到浓厚的历史氛围和禅意韵味，这不仅仅是自然的馈赠，更是一种心灵的慰藉。
距离南禅寺三门南侧几步之遥有一座天授庵，始建于公元1337年。天授庵属于南禅寺的塔头，塔头就是布局在大禅寺周边，烘托大禅寺的小寺院。这是一座镰仓时代的池泉回游式的古庭院，院子很小，但是庭院深深，设计精妙，是隐藏于繁华中的静谧禅宗庭院。
从南禅寺三门之上，目光所及，天授庵的红枫似是燃烧的火焰，层层叠叠，肆意晕染，与天授庵枯山水庭园及古朴的建筑相互映衬，如同一幅绚丽的画卷。
还未进入天授庵内就排起长队，游客争相一睹宽敞的榻榻米客屋靠近庭院一侧，窗格外延伸的枫叶像是被秋神打翻了颜料盘，红叶、黄叶、绿叶层林尽染，尽展眼前，夺目耀眼；而一束束荻花随风摇曳，好一个“枫叶荻花秋瑟瑟”。这一切都是大自然最细腻的笔触，难以诉诸语言的令人心动的秋日风情，仿佛走进古人水墨画卷里，一窗一景皆禅意。
走进精致的枯山水日式庭园，白砂被耙成细致的波纹，象征湖海。庭园中有几块苔岛，覆盖着青苔，疏密结合，高低错落。秋天的红叶飘落在白砂上，形成独特的禅宗意境，这是自然与人工的完美结合。坐在外廊榻榻米上，眼前的景色让人深醉其中，无法自拔。
来到天授庵池泉回游庭园，那五彩斑斓的红枫与古建筑的完美结合，在繁密枫叶中的楼亭透出浓浓的禅意，渲染出一幅绚丽画卷。
刚才进门排队映入眼帘窗格外的红枫美景，就是这里的外景，这是天授庵的“大书房”，隐藏在树荫和红枫之中，窗前还有一个小小的枯山水庭园。
漫步于曲折蜿蜒的苔藓游园小径，脚下是落叶铺就的柔软红毯，池塘被郁郁葱葱的竹林、松树、枫树等环绕，阳光从树荫缝隙中透射出来。池中建有蓬莱岛，由石桥和过石相连，水面上漂浮着睡莲的叶片，枫叶倒映在池塘里，锦鲤游弋其中，青苔、石灯笼和池塘相映成趣，在各色枫叶掩映下，犹如梵高的画一般，五彩缤纷，真的是一幅如诗如画的秋日景致。此时，低头看着庭院水池里的锦鲤游弋，抬头看着树上的红叶飘落，静静地感受时间的流逝。
夕阳西下时，金黄色余晖笼罩着天授庵，给红叶和古建筑披上了一层金色的纱衣，整个庭院显得更加宁静而庄严，营造出一种入梦的氛围。天授庵虽然很小，但却让我的脑海里塞满了庭院红叶的印记。
太阳落山后，天色渐暗，4点半大多寺院都开始闭门谢客了。随即我和妹妹马不停蹄从南禅寺步行到永观堂赏夜枫。
哇，寺院外广场已是人头攒动，吸引着人们纷至沓来。排队的队伍不知已弯了几弯，宛如蜿蜒的巨龙。工作人员及时引导，游客里三层外三层的有序排队，次序井然，在微凉的秋风中耐心等待。晚上5点半永观堂的红枫被点亮了，我们很快就能进入园内。
永观堂创立于平安时代初期，这是日本著名禅宗大师永观律师入山潜心修练的禅林寺，有着深厚的历史底蕴，被誉为“红叶的永观堂”，在京都众多红叶名所中名列前茅。白天的时候可能会被更多的细节所吸引或牵制，而夜幕降临，灯光映照下的院内，留下的只有灯光照射下具有丰富层次感的团团红叶，铺满红枫的景观如同被大火燃烧一样的耀眼。
我们沿着观光线路边观赏、边拍照。这里的枫叶形态各异，有的如小巧玲珑的扇子，在微风中轻轻摇曳，似乎在扇动着秋日的清凉；有的似五角星般规整别致，点缀在枝头，宛如夜空中闪烁的红星。
暖黄色的灯光打在火红的枫叶上，呈现出不同的层次和色彩，从深红到金黄，鲜艳夺目，而满山红叶掩映下的殿堂营造出斑斓意境交相辉映。
永观堂的夜枫之所以成为京都的顶级美景，是因为放生池为夜枫增添了另一番韵味。一座锦云石桥、山上多宝塔与周围的枫叶倒映在水面上，摇曳晃动，微风吹过，倒影破碎又复原，充满了灵动之美，仿佛仙境般让人如梦如幻，而夜晚的灯光更增添了神秘感。尽管夜晚拍摄有点难度，但是有时候放弃拍照，专心用眼睛记录眼前的美景，更能感受到日本匠人造景的审美和艺术造诣。
永观堂作为一座禅宗寺庙，佛教文化氛围浓厚，为夜枫观赏增添了一份庄严与神圣。因此我们不仅品味了一场视觉盛宴，更是一次心灵的洗礼。尽管游客众多，但是人们都默默的观赏，没有喧嚣，使我们在静谧的环境中感受禅意。
来到京都才大半天就赏不尽的红枫，也看不完的人头，没了古人赏枫的雅兴，有的是人们就像猎人一样追逐欣赏着唯美的秋色，有点赶集的味道。
从永观堂坐巴士回酒店，由于永观堂散场人实在太多，公交巴士人也挤满，每一站还有人吊车，好久没有感受这种挤公交车的滋味了，到了路程一半的四条站地铁站前，巴士停着不走了，有志愿者在车站劝说去京都JR站的免费换坐地铁，我们也挤怕了，就下车坐地铁回酒店。
尽管已是晚上8点半，京都JR站地下美食街人流如织，每家店铺都要排长队。看见一家日式快餐店Hokkyokusi-Kyoto Porta北极星蛋包饭的样品，突然很想吃，据说北极星有百年历史，也是连锁店。排了半个多小时队，店堂不大，显得简约，点了日式炸虾炸鸡蛋包饭，滑蛋好嫩，一口咬下去，柔软的蛋皮包裹着香喷喷的咖喱米饭，顿时幸福感爆棚，味道还不错，有种西日合璧的感觉，毕竟是专门做蛋包饭出名的店子。大概有点饿了，我俩大快朵颐，满足果腹。
D7（2024年12月1日
晴）京都
京都岚山素有“第一名胜”之称，是京都看红叶的绝佳之地。我和妹妹十年前曾来过岚山，只游览了岚山山麓的龟山公园，在渡月桥附近转转，未曾领略过岚山最美的秋日景色实属遗憾。
这次京都之行早早就规划了岚山赏枫行程，但是直到前一晚我还在犹豫不决。最热门的岚山观光小火车一个多月前网上已预订而空，不过中国黄牛炒票无所不为，闲鱼网上每日有售，只是时刻表不合我心，不得不放弃小火车观景。第二问题据说岚山赏枫期热门景点人山人海，这又是我很不想面对的。来日本前不时翻阅小红书上的攻略，有一条反向游览岚山吸引着我，最大特点游客少，至少旅行团不会走；最担心的是路线长，走上道没得回，体力不够，直到今天早上才决定走反向游览岚山。
上午9点半坐上JR到达嵯峨岚山站，全车浩浩荡荡的人流涌向岚山主景点，极少游客和我一样走进岚山脚下居民区嵯峨野，有中国人、韩国人、欧洲人……还有本地日本人。问了几个同路中国人，他们也都是从小红书上了解的，看来小红书将成为百科全书了。此时远处的岚山秋意正浓，红枫层层叠叠盛开，肆意倾洒在山峦之间。
穿过居民住宅区，街道既干净又冷清，大多为传统町屋，以木造结构为主，搭配格子窗、灰瓦屋顶和庭院，街道上还散落着一些小的寺庙、神社。
我们走进第一家寺院——清凉寺，是蹉峨野的名刹之一，该寺可以追溯到平安时代，这里供奉着来自中国宋朝的五台山“释迦如来”立像，被尊为国宝。寺内建筑古朴典雅，具有浓厚的历史韵味。周围一片枫树林枫叶红透了，与古朴的建筑相互映衬。因为名气没那么大，游客不多，没那么拥挤，所以让我们可以悠闲地欣赏枫叶，真正体会到日式寺院的静谧之美。
第二家宝筐院，是平安时代白河天皇创建，也是为保卫国家、玉体安稳所建立的寺院。这是小众红叶观赏名园，小巧精致。园内亭台水榭错落有致，枫树层层叠叠掩映着庭院，安安静静。坐在本堂的竹席上，静静地看着窗外枫叶，定格一隅秋色，从黄、橙到火红再到深褐，五颜六色枫叶交织成斑斓的“枫林画框”，京都的秋天在这个不大的庭园内肆意涂抹着各种颜色，赏心悦目，让人有一种被秋天紧紧拥抱的浪漫感觉，我似乎醉了。
走在回游式庭园小小石道，两旁枫树蔽日，阳光穿透叶片时，光影在石板路与青苔上跳跃，形成“枫叶隧道”，大大的美。
寺院的木造建筑在斑斓秋景中更显古朴宁静，朱红的廊柱，清灰的瓦片，与周围绚烂的秋色相互映衬，岁月的痕迹与自然的蓬勃生机交融，偶尔传来的悠悠钟声，在秋日的空气中回荡，为这方天地增添了几分空灵悠远的禅意，让人心也变得澄澈而宁静。
沿着宝筐寺北侧狭窄的小巷直行，小巷两侧是当地人的民居，虽然为旅游胜地，但是通过合理规划避开了游客密集区，仍保持着宁静的氛围，而家家户户庭院种植着枫树、苔藓与花卉，院楼被红枫叶装点得美不胜收，与岚山相映成辉。
这一片是岚山保存比较完整的古老街区之一，也有咖啡馆、画廊、民宿等，形成新旧交融的慢生活场景。
第三家祗王寺，隐藏在岚山小仓山北麓偏僻一隅，周边山径巷弄众多，仿佛与世隔绝。祗王寺是一座尼姑庵，也是著名的苔寺。作为《平家物语》中平安时代末期的有名的艺伎祗王，因权臣平安盛氏移情别恋而皈依佛门之地，祗王的悲情故事为寺庙增添了浓厚的传奇色彩和历史文化底蕴。
踏入小小寺门，便能感受到那份远离喧嚣的静谧。庭园被高大的、如火焰般热烈的枫树和郁郁葱葱的竹林环绕。
寺院主要建筑是一座古朴草庵，不加雕琢的原木和茅草屋顶，散发着质朴与宁静的气息，与周围的自然环境相得益彰，展现出一种简约之美，也许寺院的故事让优雅的寺庙略带忧伤，使人从中感受到浓厚的历史韵味和禅意。
草庵前的庭园被细密的各种青苔覆盖，大片的青苔安然肆意地生长，尤其厚实葱绿，如同铺上一块绿色的绒毯。
苔庭一角特意展出了各品种苔藓让游客了解。
红叶纷纷飘落在翠绿的苔藓上，阳光稀微下，形成强烈的色彩对比，仿佛一幅天然的水墨画，如诗如画，给人一种宁静、柔和的感觉。
第四家二尊院，坐落在小仓山东麓，建于平安时代承和（公元834年至847年间）。因供奉代表出生迎接的“释迦如来”、往生送去的“弥陀如来”二尊佛像而得名。
进入寺庙总门，在200余米缓坡的参道两侧，长满了高大的枫树，红的似火，黄的似锦缎，霸道的守护在小路两旁，被称为“红叶的马场”，即骏马奔腾的参道。一株株火红的枫叶在阳光下显得格外鲜红迷人，让人眼前一亮，使人感受十分沉稳的宁静气息，非常舒服。
走过参道便是二尊院的入口，寺院旧式白墙几乎全被红叶包裹着。历经风雨的木制门栏上红叶肆意的环绕着，框内红叶像镶嵌的相册透着古朴和热情，绝对是一道美丽的景观。
山上是墓地，长长的阶梯通向山上，看到这个高度，我们已经心理上放弃了，不过阶梯两侧的红叶还蛮美的。
来到第五家常寂光寺，游客络绎不绝，旅行社组团的也很多，一般正向游岚山，最多走到这里。正赶上午餐时间，周边小餐厅都排起了长龙，热闹非凡。
常寂光寺坐落在岚山小仓山山腰，始建于庆长年间（公元1596年-1614年），寺庙被小仓山的丰富自然环境环绕。常寂光寺并未列入岚山名所，却是京都赏枫十大名所之一，是岚山最让人流连的红叶秋色，被人称为“伏在山坡上的美人”。
进入山门，人头攒动。台阶高耸，沿着石阶参拜道而上，林木葱郁，绿苔密布，寺院内种有一片竹林，高耸的翠竹与斑斓红叶相搭，光影交错间，营造出一种超凡脱俗的意境。
穿过建于公元十四世纪的仁王门便进入寺内，这是常寂光寺最古老的建筑，有着600多年的历史，铺盖茅草的屋顶相当特别，仁王门后侧坡道的枫树依山而建，高大茂盛，层林尽染，宛如红叶隧道，层层叠叠将仁王门掩映其中。
常寂光寺的本堂被红叶包围，庭园有一种沉静止美，建筑石灯笼与枫叶十分相称，浓浓日式风味。
大殿屋顶在岁月的洗礼下，散发着古朴的气息，与周围如火般燃烧的红叶形成了鲜明而和谐的对比，每一片瓦都仿佛在诉说着历史的故事。
钟楼旁枫叶及银杏随风飘落十分梦幻，我们在此休息赏景。
沿着石坂往上，本堂大殿后的红叶丛中伫立着茅草顶的多宝塔，多宝塔建于公元1620年，高有12米，二层楼，华丽精致。
小小的石阶步道到处是迈不动脚步往上走的游人，每走一步都会发现更美的景象。原来幽静的寺院变得热闹，快门声、惊叹声不绝于耳。
沿着台阶登高，每登高一步回头，两边的树枝被层层拨开，远处京都城镇一点点展现在眼前，直到最高点展望台，豁然开朗，可远眺京都市。俯瞰山坡则是枫叶染红、银杏透黄，与松柏的葱郁相互映衬，色彩斑斓。此时尘世的喧嚣被远远隔离，只留下宁静与平和。
沿着山坡小径漫步一圈让人心旷神怡，十分幸运在红叶最盛期造访，体验到被茂密枫叶红包围的震撼，缤纷色彩与蓝天相映衬完美诠释风景如画。
出了常寂光寺已是下午时辰，我们先来到长约400米的竹林小路。道路两旁是高耸入云的竹子，形成了一条独特的绿色隧道。岚山竹林小路因曾是电影《卧龙藏虎》取景地而闻名于世，吸引大量游客慕名而来。在淡季时候，岚山大自然中蔓延的竹林的光与风的交融营造出梦幻般的氛围。可是现在竹林小路游客摩肩接踵，只能随着人流缓慢行走，根本就没有那种梦幻的感觉，只是一条必经的通道而已。
继续前行途中偶遇一大片荷花池，荷花已残败。荷塘对岸是一个十分有趣的神社，名为御发神社，顾名思义就是祈祷神明保佑自己头发的神社，创建于公元1961年，是日本至今独一无二与“头发”有关的神社。妹妹感兴趣，特意在门口祈福一下，祈求了自己头发越多越好。
最后我们来到了今天走进的第七座寺庙——天龙寺，开创于建长7年（公元1255年），在历应2年（公元1339年）被改成禅寺，为京都“五山”之首，仅次于五山之上的南禅寺，1994年以“古都京都文化财”身份被列为世界文化遗产。
走进寺院有一种走进公园的感觉，和中国寺庙的建筑宏伟、香火缭绕相比，天龙寺更显低调清净。寺内曾建有一组规模宏大的寺庙建筑群，由一百多座子院组成，现在部分建筑保留下来。寺院建筑融合了贵族文化的优雅和禅宗的玄妙，采用传统的日本木结构建筑形式，飞檐斗拱，雕梁画栋，彰显出建筑的庄严与典雅，展现了古人高超的技艺，也体现出对佛教的虔诚之心。
据说参拜天龙寺内高高耸立的石砚碑可以学好书法。碑下“洗心”洗手池令人瞬间不敢有任何俗人的杂念。
天龙寺的庭园是日本最早的庭园之一，为日本传统庭园设计的最佳典范之一。天龙寺庭园为池泉回游式庭园，借龟山、岚山之景，将山水、池塘、岩石和植物融合一体，如天然水墨画。而枫叶与曹源池中倒影相互映衬，构成如诗如画的美景。
秋季的枫叶变红，将寺院渲染得红红火火。无论是庭园漫步还是建筑探访，都能感受到日本传统文化的深邃与静谧。
出了天龙寺继续前行，渡月桥便在眼前，桥下碧波荡漾的保津川溪水潺潺流淌，被漫山遍野的斑斓枫叶的群山环绕其中。
岚山的街上有好多人力车在奔跑，车夫都是年轻力壮的小伙子，个个帅气又亲和，不时用日语或英语与乘客交流。在常寂光寺看见一位帅小伙车夫搀着两位老夫妇，边走边细细诉说岚山故事。
我们来到保津川畔，坐在鲜艳欲滴绯红的枫树底下，清澈见底的湖水倒映着两岸的枫叶，仿佛是一幅流动的画卷。游船在水中前行，激起的涟漪打破了这天然的镜子，枫叶的倒影也随之摇曳生姿。
抬眼望去，对面岚山五彩斑斓，层层叠叠的枫叶，错落有致地分布在山坡，在不同的光影下，像是打翻的调色盘，橙色、深红、金黄、翠绿等色彩相互交织，美得如同被晕染过的水彩画，让我“这也太美了吧”的连连称赞。
整个行程走走停停拍拍，花费了5个多小时，行走了2万多步，蹬高阶、踩凹坑、上下山路，对我们好像小菜一碟。尽管常寂光寺、天龙寺等游客拥挤，但是下午状况要比上午好很多了，所以反向游岚山还是很值得推荐的。下午2点半结束了岚山游览，我俩又坐上公交巴士匆匆赶到金阁寺。（图片来自网络）
金阁寺又名鹿苑寺，最早建成于公元1397年，是日本幕府时代将军足利义满的别墅，后改做寺院。1950年被纵火烧毁，1952年-1955年重建，金阁寺因楼阁外面铺满了炫目的金箔而闻名，1994年金阁寺作为“古都京都的文化财”的一部分被指定为世界文化遗产。
刚走进金阁寺庭院大门就被火红的枫叶吸引，几棵大枫树围绕着古朴的大门，枫叶密布犹如红叶的星辰。
走近满园苍翠中心的镜湖池，面对金阁寺不由发出被震撼的惊叹声，金光灿灿的金阁寺舍利殿屹立在一湾清水之畔。正值夕阳西下之时，落日阳光照在金阁寺的金身上再折射于湖面，特别耀眼，恍如在山水中央竖起的一颗金色珍珠，富丽堂皇。红叶掩映下，湖水倒映中，金阁寺秋红太迷人了，不愧为京都最经典的画面之一。
山风吹波，倒影微摇。
金阁寺寺顶有宝塔状的结构，顶端有只象征吉祥的金凤凰装饰。
游客拿到的门票特别温馨，因为是一张写有祝福话语的朱印——金阁舍利殿御守护，还有红色印戳，给游人带来了满满的祝福，真的很有创意和寓意，特别值得纪念珍藏。
镜湖池与周边环境形成了优美的池泉回游式庭园，镜湖池内有苇原岛、鹤岛、龟岛等多座岛屿，还配置了奇岩名石。
庭园内有一棵树枝展开宛如一艘小舟的五叶松，身姿挺拔，枝叶茂盛。这是名为陆舟松的盆栽，枝干被修剪成形似的帆船，据说有600多年历史，见证了金阁寺的变迁与兴衰。日本文化中陆舟松的形态被赋予了“向往极乐净土”的寓意，承载着人们对宁静与安详的内心追求。
寺院内名为银河泉的山泉，据传是足利义满煮茶用的泉水。
沿着庭园顺时针走的小径来到山坡上的夕佳亭，这是建于江户初期的茅草屋顶茶室。
站在山坡上透过山林，依旧可见夕阳西下时金光耀眼的金阁寺，这时金阁寺被红叶掩映，相互映衬。金阁寺金色的建筑在红叶的衬托下更加耀眼，而红叶也因金阁寺的存在而富有文化韵味，营造出一种充满诗意和禅意的观赏氛围，让人仿佛置身于一幅古老而优美的画卷之中，感受日本传统建筑与自然景观融合的美妙意境。
金阁寺的辉煌光芒和精致的日式庭园设计相互交织，庭院色彩与金阁寺光影融合交汇的相得益彰，整个空间宁静得仿佛时间都慢了下来，禅意之景啊，让人流连忘返。
坐上公交巴士回到了京都JR站，京都站如同一座不夜的城堡，人潮涌动，列车穿梭，灯光交织成流动的星河。来到京都站大丸百货最高层还是熟悉的阶梯灯光秀、京都塔、拉面小路……
在观光平台上一睹京都夜晚的天际线，京都的城市轮廓在夜色中清晰可见，低矮的传统建筑与现代的高楼大厦相互交织，错落有致。
再次来到京都站B1层美食街，这次选择了Musashi回转寿司（京都站八条口店），大众点评榜京都寿司热门榜第二名，店外门庭若市，排着长队，大概等了约1个小时，终于轮到我们啦！实属不易哦，我和妹妹放开肚子畅吃，寿司种类丰富，有金枪鱼大腹、三文鱼腩、海胆、鳗鱼、扇贝等寿司食材很新鲜，刺身像刚从海里捞上来的，口感肥美鲜甜，米饭软糯，搭配着酱油和芥末，简单直接地刺激着味蕾，不一会垒起一摞盘子，共计20盘哦，超级满足。
自从进了城，无论是大阪、还是奈良或者京都，每天的citywalk，暴走步数天天创纪录，最高达到28000多步，由此可见自由行是一场与疲惫共舞的冒险，但又甘之如饴哦。
D8（2024年12月3日
晴到多云）京都
在京都都酒店住宿两晚，每天的早餐选项丰盛多样，又注入了满满的能量，精神抖擞开始CityWalk。
今天是日本关西寻秋之行的最后一天，晚上的飞机，于是就有我们半天游走京都清水寺。在京都JR站巴士站排起了长龙，在巴士上感受到比肩接踵的拥挤，大家都是奔向清水寺一睹其秋色。
到达五条站，就可以看到一股人流，跟随人群走到三年坂，真的是人山人海，黑压压的人头，火爆的场面。
三年坂建造于大同3年（公元808年），连接清水坂与二年坂，是清水寺的神道。小小石头坡两侧保留着古街的风貌，多是江户时代的町屋木造房子，沿路布满陶艺馆、茶馆等，每一家小铺子都情趣十足，精致可口的和果子、自然古朴的清水烧……少不了要尝尝细腻甜蜜的抹茶冰激凌。
看到穿着日本和服的男女穿梭其间，让我们回忆起十年前我们漫步二年坂、三年坂、清水寺也是穿着和服来体验日本文化。
清水寺位于京都东部音羽山的山腰，始建于宝龟9年（公元778年），主要供奉千手观音，乃京都最古老的寺院，1994年被列入世界文化遗产名录。都说京都的秋，是从清水寺的朱红梁柱间滴落的。在最美的秋天，清水寺更是充满了秋意的佛教寺庙。
站在清水寺仁王门前，映入眼帘的是闻名于世的清水寺三重塔，这是日本最大级别的三重塔，朱红色外观和精美的雕刻装饰，在阳光照耀下鲜艳夺目，它见证了京都乃至日本数百年的历史变迁。在三条坂街上就清晰可见，这里是人的海洋，吸引人们在塔下拍照留影。
沿着参道拾阶而上，纯木结构呈现深褐色的寺院本殿让人感觉古远、寂寥和优美。山坡上1000多棵红叶树将清水寺染成一片殷红，枫影婆娑映山间，朱红尽蔓延，如火般绚烂。古刹在红枫的映衬下，显得格外庄重与神秘，非常壮观。
清水寺本堂前悬空在断崖上的“清水舞台”是日本国宝级文物，现存的舞台建于公元1633年，据说由139根高数米的大圆木支撑，未用一根钉子，是日本木结构建筑的杰作。清水舞台巍峨耸立于陡峭的悬崖上，被秋叶环绕，远远望去雄大壮丽，红、黄、橙交织的色彩与朱红色古建筑相映成趣。
此时大舞台人头攒动，这不影响我们观枫打卡。凭栏俯瞰，京都盆地被红叶点燃，层林尽染，枫海涌动，红黄色的海洋延伸至远处，大半个京都尽收眼底。尽管人群拥挤，但是眼前的一切还是让我感到内心变得无比宁静，我们在舞台楼上流连忘返，希望永远停留在这样纯净的时刻。
清水寺因寺中清水而得名，清泉一分为三，分别代表长寿、健康、智慧，游客排队接水饮用、祈福。十年前和今天二次路经此地，都因排队太长放弃，不过有心纯则灵吧。
走在古刹小道上，妹妹回忆说十年前曾坐在栏杆上拍过照，于是再次留影，仿佛时间都慢了下来，让人陶醉其中。
又回到三年坂，人流依然摩肩接踵，我们远远观望了二年坂。二年坂建造早于三年坂，为大同2年（公元807年），道路两旁是日本风格的木造房子，充满着历史韵味和日本风情。
至此我们也结束了日本关西寻秋之行，一路姐妹俩靠仅有两句日语像个无畏探险家，在陌生的语言迷宫里找路，在五花八门的地铁站里寻路，却意外收获了满满的温暖与惊喜。
最后离开京都我们还是选择坐巴士去到大阪关西机场T2航站楼，长途巴士就停靠在酒店旁边，免去了行李搬运的劳累，也可最后一睹京都到大阪沿途风光。
吐槽的是大阪关西机场T2航站楼，候机区域、通道等都相对狭窄，免税商店简陋，商品品种单一，餐饮只有唯一选择，整体感觉有点low。
关西的秋天是一年四季中日本最特别的地方，大阪、奈良、京都红叶已经进入了最好的全盛期，秋日“枫”景独好，一片红叶，点亮了整个季节的眼眸，让人心底温润充满感动。后遗症来了，除却巫山不是云，竟然有点醉红叶了，今后的赏枫可能会让我觉得很难企及今天所见的高度了吧！秋日的关西，带不走，却能追忆许久许久……
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(2025-03-14 21:29:39)