D10（2024年4月19日 多云到晴）【克罗地亚特罗吉尔、斯普利特】

   在酒店吃完早餐，又来到海边随意走走。

   上午9点半从扎达尔的酒店出发，沿着亚得里亚海岸行驶150多公里、约2个小时，到达了克罗地亚特罗吉尔古城。古城位于克罗地亚西部的伊斯特拉半岛上，坐落在克罗地亚大陆和契奥沃岛之间的一个小岛，是亚得里亚海港口。特罗吉尔于公元三世纪建在古希腊和古罗马的遗址上，是一座保存完好的中世纪古城，1997年整个城市被联合国科教组织列为世界文化遗产名城。

   走过最短的“跨海大桥”，窄窄的水道里帆杆林立，停泊着形形色色、大大小小的船只。从一座不大但古老的城门走进古城，城门立着一尊塑像，那是特罗吉尔的保护神伊凡。

   进了古城真的感觉进入迷宫一般，幽深的小巷，街道狭窄而曲折，被磨光的石板路贯穿整个小城，这种直角街道的布局可追溯到希腊时期。街道两边各种小店鳞次栉比，属于“商住两用”，闹中取静。

   露天咖啡馆在欧洲永远是最受欢迎的，每条街巷的拐角处，都有人坐着喝咖啡，更多的是悠闲自得的人们静静地坐在路旁。

   虽然历经沧桑，但建筑却保存完好，有的显得有些斑驳，不过这样才够古老。古城就像一座活生生的历史博物馆，街道上，罗马式、哥特式、文艺复兴式以及巴洛克时期的教堂、宫殿、城堡、塔楼和民宅遍布。

   古城中心有古城最高建筑圣劳伦斯大教堂，教堂始建于于1213年，经历5个多世纪才建成，因此大教堂将罗马式、文艺复兴式、哥特式、威尼斯等各种建筑风格融为一体，气势恢宏。

   大教堂前的石柱雕像据说是克罗地亚保护神圣伊凡，他是特罗吉尔的十二世纪第一位大主教，伊凡的棺椁就安葬在圣劳伦斯大教堂里。

   整座教堂雕刻了特别多精美的图案，其中大门门柱和拱门上雕刻了圣经故事。大门两侧各有一个代表威尼斯的石狮子，这是中世纪人们普遍喜爱的最高贵、最威武的圣兽，狮子背上上站着亚当夏娃的裸体雕塑，栩栩如生。

   教堂内部装饰既简朴又高雅，巨大的挂饰，精致的祭台、读经台、圣柜、忏悔台，精美的圣像圣画，墙体拱顶也都精雕细刻，显得庄严圣神，有着满满的年代感。

   教堂里最瞩目的是圣伊凡礼拜堂，他的石棺有12个师徒雕像陪伴，小小的礼拜堂有160个小天使的雕像，美轮美奂，是十五世纪文艺复兴时期的杰作。

   大教堂处在古城中心的西尼奥里广场，教堂对面的古老的钟楼是圣塞巴斯蒂教堂的，钟楼旁边的柱廊原来是个神殿，它建于十三世纪末，以门廊的形式建造，六根高柱。柱廊在希腊罗马时期就是公共活动场所，是审判和辩论的地方。西尼奥里广场是1200年建立的希腊-罗马论坛，和柱廊一起作为最早的城市法务活动场所——中世纪露天法庭，都是十四世纪的建筑。

   我们来到广场时柱廊正有四位歌手在高歌咏叹调，合成优美的和声，悦耳动听，吸引好多游客围观喝彩，据介绍这是Klapa音乐，是克罗地亚达尔马提亚传统无伴奏合唱的一种形式，2012年klapa被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产。观看演出的游客背景浮雕据说是当时的罗马总督。

   西尼奥里广场游客云集，人们在露天休闲处喝着咖啡。

   市政厅的建筑也有些历史了，建于十五世纪上半叶，走进庭院，巨型的哥特式楼梯，装饰精美的天井，无不显示着这座城市曾经的辉煌。

   特罗吉尔给我第一印象是小巧玲珑，感觉绕城一周也就一会儿，不过你要静下心来慢慢逛，也需要大半天的。这座中世纪古城随处都是古老的历史印痕，一切一切都是旧的，只有来来往往的游人是现代的，让人仿佛时空穿越，令人陶醉。

   旅游巴士又沿着海岸线驱车35公里、约1个小时来到了克罗地亚海滨城市斯普利特，午餐在斯普利特的东方之珠酒店用的中餐，查查大众点评尽然是美食口味榜排列第一，在斯普利特这样小众的地方，这样的中餐水平实属难得。

   斯普利特是克罗地亚的历史名城、海滨小城，尽管人口不足20万，却是克罗地亚的第二大城市，它坐落在亚得里亚海海尔马提亚海岸中心，亚得里亚海东岸。有关资料介绍说该城市的历史超过1700年，甚至还可能前推几百年。

   斯普利特最耀眼的历史遗迹是戴克里先宫，面向地中海和意大利半岛，这是由古罗马大帝戴克里先在公元295~305年建造的，是一座临水而建的海滨堡垒，宏大壮丽，进而成为戴克里先退位后晚年的寝宫。据说当年的宫殿相当豪华，行宫内有花园和娱乐场所。而在公元七世纪时，为了躲避斯拉夫人入侵，难民纷纷逃进宫里，将其作为避难所，于是在宫殿周围盖起了房屋、作坊、商店和教堂，于是在高大的罗马城墙内形成了一座布局协调的街道、民居的城市，也是现存唯一一座不在意大利境内的罗马宫殿遗迹。

   戴克里先宫殿遗址和分布四面城墙有金、银、铜、铁四座城门，我们随着熙熙朗朗的人群从海滨大道的铜门进去，这是连接港口和宫殿的大门，不过现在置于一排临海的咖啡厅及餐厅当中。

   下到宫殿地下暗道，这里打着幽幽的绿光，罗马遗风犹存，当年作为地下仓库和监狱使用，穿过地宫、前庭便是宫殿中庭。

   从地宫上来，眼前豁然一亮，一座四面都是老建筑的列柱广场，这里也是斯普利特旧城区的心脏，戴克里先的行宫早已物是人非，充满着断壁残垣，6根饱经风霜大理石巨柱完好，高大雄伟，宣示着当年的荣光。

   正殿坐南向北，中间是高大的拱门，4根巨大的石柱撑起希腊式雕刻的三角门楣，建筑气势宏大，门楣雕刻精细。

   广场一侧是戴克里先皇帝陵寝，是公元312年建造，整个陵寝采用埃及风格，主体呈八角形，外面围绕着24根罗马式石柱。

   一角有一尊埃及狮身人面雕像，是公元1500年的，让人在这座两千年的古罗马遗址里感受到三千五百年前古埃及的古老。

   到了七世纪陵寝建成了圣杜金天主教教堂，十三世纪又在边上加建了高约57米的罗马风格的钟楼，钟楼进口有两尊罗马石狮子。钟楼目前是天主教堂中最古老、没有经过重建，还在使用的教堂。由于钟楼的高大宏伟，因而成为了斯普利特的地标。

   列柱广场另一侧是与残损城墙和6根大理石石柱“依偎”的民宅咖啡厅，看不到原来的韵味了。

   正赶上穿着身着古罗马盔甲的角斗士把遗址当做舞台，皇帝扮演者在拱门前的栏杆处俯瞰臣民，接受子民欢呼，随后噼里啪啦说了一通，围观游人如织，吃瓜群众沉浸在互动之中，热闹非凡。

   前庭是圆形的罗马式穹窿，分为三层，上面两层有窗户，天顶大开，光线从顶上的圆形天窗透进来，随着时间的变化阳光的转移，光线不断改变方向和位置，产生神圣的光影，增添了神秘感。

   正对着教堂对面是一条很窄的巷子，我们随着人流走到巷子的尽头，一座绿色门的建筑，门口还趴着一座三千五百年前的狮身人面像，可惜没有“人面”，门口还有一口石棺。我们没有请戴克里先宫的地接导游，而我们自己的导游是不允许讲解的，所以我们就漫无目标的瞎逛，好多老外旅游团在听导游介绍，我感觉应该是有故事的地方，后来上网查资料才得知那是著名的朱庇特神庙。

   从朱庇特神庙门前看钟楼，狭窄的小巷使得钟楼也变得苗条了。

   古城东边是银门，高高的拱门气势依旧，也很有些断壁残垣的沧桑感。四周有些城墙依旧高耸，有些则只剩下基脚，但是居民就在这里生活，这些历经千年的石块都是这座城市发展的见证者。

   从银门沿着主路一直走下去，就是宫殿西侧的铁门，也是保存完好的城门。

   铁门附近宫殿墙上是斯普利特的守护神圣安东尼的雕像。另一侧一个高大的钟楼，是圣斯奥多教堂的标志，它是亚得里亚海沿岸最古老的钟楼，建于十一世纪，至今还正常运行，准点报时。

   铁门外面是一个小广场，但是它有个响亮的名字“人民广场”，从十四世纪就是当地人聚会场所。

   广场上最显眼的建筑就是哥特式的旧市政厅，建于1455年。旁边是塞浦路斯富豪在中世纪建的卡莱皮克宫。

   戴克里先宫让斯普利特融入进浓厚的历史氛围之中，如今的戴克里先宫已经不再是皇家重地，很难分清戴克里先宫和老城的界限，宫墙不仅可以随意出入，墙内到处充满着生活气息。漫步于老城区，废墟上建有民宅，在罗马帝国的后花园开起民宿和餐厅，似乎每一幢房子、每一块石头都有上千年历史。

   尽管熙攘的街道早已没有过去的工整，但是迷宫般的街道是它灵魂所在，广场、庭院、地宫、商场、咖啡吧、酒吧等千回百转，踩在斑驳的石板路上闲然自得，一座伟大的古罗马遗迹虽然被切割的支离破碎，但依然风韵犹存，留下了不同时期的历史痕迹，难怪于1979年跻身于世遗文化名录之列。

   1893年建造的斯普利特国家大剧院是克罗地亚最古老的剧院之一，上部的雕塑非常精致。

   商业街上的一座楼房的雕塑，他们都掩着耳朵，不知道啥意思。

   靠近海边的一座教堂（Crakvai samostan sv.Frane）。

   商业街走到头就是海滨了，面向海滨的十九世纪末模仿威尼斯圣马可广场所建的共和国广场，旁边的长廊很壮观。

   走出戴克里先宫殿，便是蔚蓝无比的亚得里亚海，滨海大道的一排高大的棕榈树在夕阳下光影婆娑，给古城增添了绿意无限。我们停留了脚步，坐在海岸边，眺望蔚蓝的大海，吹着海风，享受着地中海的阳光，人感到无比舒畅。

   斯普利特，一座令人怀旧的历史文化古城，也处处充满迷人的魅力。戴克里先宫的列柱廊、戴克里先陵寝、街道上的柱廊、克罗地亚早期的教堂、罗马式的房屋等建筑作品全部保存完好，这一切让人联想起古罗马时期戴克里先宫的宏伟与壮丽，那是多么灿烂辉煌的时光啊，可谓“宫殿里的城市，城市里的宫殿”。

   晚餐是在斯普利特新城的亚洲饭店用的中餐，生意还是很旺的，我们在店外还等位了。进店堂看见基本都是当地人在用餐，中餐味道中规中矩，有鱼虾我还是蛮喜欢的。

   晚上来到里距离斯普利特10公里的珀德垂那城市，入住圣安东尼奥酒店（Hotel San Antonio 4星级），这也是个海边酒店。

   正值日落亚得里亚海，昏黄的阳光洒在海面上，大海在阳光下闪闪发光，犹如铺上了一层金黄。此时海面刮起大风，海浪翻滚，但是夕阳落霞依然绚烂美丽。

D11（2024年4月20日 多云）【克罗地亚杜布罗夫尼克】

   一早拉开阳台窗帘，海面风平浪静，又是一个阳光明媚的好天气，阳光下的天空、大海蓝的耀眼。

   面朝大海舒适地用过早餐后，我们又将启程奔赴下个景点。

   我们这次行程在克罗地亚游玩四天，我们从克罗地亚北到南，沿着达尔马提亚海岸一路南下，收入镜头中好几处世界文化遗产各有特色，每一个世遗背后都有一串传奇和现实编织起的历史故事。我们在克罗地亚最后一站是杜布罗夫尼克，著名剧作家萧伯纳曾这样赞美到：“如果你想看到天堂到底是什么样子，那么去杜布罗夫尼克吧”，所以克罗地亚最后一天杜布罗夫尼克已然心驰神往。

   在去往杜布罗夫尼克路上，旅游大巴来到了克罗地亚南部的科马尔纳海边一座大桥边，导游介绍说这是中国路桥集团等中资企业承建的“一带一路”项目，帮助建造的跨海大桥，名为佩利沙茨大桥，全长2440米，2022年建成通车。大桥横跨亚得里亚海小斯通湾，连接克罗地亚大陆与佩列沙茨半岛，为克罗地亚提供了一条绕过波黑领土的连续陆路通道，去到杜布罗夫尼克可节约3小时路程，2023年获得全球菲迪克卓越项目奖。

   驱车240公里、近4个小时，下午到达了克罗地亚东南部港口杜布罗夫尼克，先在距杜布罗夫尼克古城6公里的小镇上用了中餐，名为“昆仑大酒店”餐厅在一家很大的超市楼上，据说是浙江人开的饭店，所以餐品还是很符合我们的口味，最中意的是那一碗紫菜蛋汤。

   杜布罗夫尼克建于公元七世纪，位于亚得里亚海滨，坐落在杜布罗夫尼克地峡顶部的石灰岩半岛上，依山傍海，是欧洲中世纪建筑保存比较好的一座城市，有“城市博物馆”的美称，1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。杜布罗夫尼克古城还保存着有十四~十六世纪建的古城堡，完好的高高的城墙，将整座旧城围绕着，在人类发明坚船利炮之前，杜布罗夫尼克的防御可谓固若金汤。更多的追剧者跟着《权力的游戏》浪古城。

   旅游大巴渐渐盘山来到山上，出现在眼前的是蓝的不真实的亚得里亚海。首先路过滨海缓坡上的杜布罗夫尼克新城，坡上是起伏错落的红顶房屋，蓝色的海湾有许多白色的小船，码头上停靠着帆船和邮轮，非常和谐美丽的景象。

   毫无征兆，杜布罗夫尼克古城就这样突然出现在悬崖公路的下方，俯瞰到它的全貌，简直像是碧蓝大海上的绯红色宝石。海天一色的绝美佳景和期待与古城相见的心情让每个人都兴奋不已。

   来到山脚下了车，我们随着络绎不绝的游客进入城堡门内，城堡建在一块突出海面的巨大岩石上。派勒城门是杜布罗夫尼克主要的出入口之一，文艺复兴样式的拱门，上方有一老者的雕像，它是杜布罗夫尼克城的保护神圣·布莱斯，满满的艺术感，也成为美剧《权利的游戏》权迷打卡聚集地。城门古时用作防守的目的，所以城门口还有一座吊桥。

   进入城门，我们首先登上城堡的古城墙，用脚步丈量历史印记。城堡的墙用花岗岩砌成，大部分是在十二~十七世纪修建，导游介绍说城墙不间断长1940米，几乎绕城一圈，最高处25米，是欧洲最大最完整的复杂结构城墙。

   城墙上有许多城堡和炮楼，屹立在古城墙的最高处，城池固若金汤，保护了杜布罗夫尼克五个世纪的平安与繁荣。明西塔堡垒屹立于北城墙，是杜布罗夫尼克防御体系中的最高点，堡垒最初建于1319年，介绍说原来是四边形的，后被毁重建成圆形，可以傲视和控制整个城市。

   我漫步在老城墙顶上环形走道，放眼望去，城墙外侧是美的不要太美的亚得里亚海，海阔天空，海水清澈，近处的海水蓝的清浅灵动，远处的海水蓝的深邃神秘，海岸风光旖旎。

   城墙内侧是古的不要太古的杜布罗夫尼克老城，厚实坚硬米白色的城墙包裹着老城红顶的砖瓦房，仿佛是一个张开的巨大贝壳。站在城墙上古堡、修道院、巴洛克风格的圆顶教堂、奥兰多石柱等尽收眼底，那具有特色的橘红色瓦房，鳞次栉比的起起伏伏，是亚得里亚海蓝色的绝佳搭配。两个饱和度足够高的颜色相拥相融，形成一种独特的张扬和和谐。在古城墙上行走，一种震撼一直伴随着我，挥之不去。

   城墙对面的罗维里耶纳克要塞屹立在海崖上，和古城隔海湾相对，是中世纪最伟大用于防御的堡垒之一。如今被用作于戏台，据说每个夏天会上演莎士比亚名剧哈姆雷特。

   城墙南侧临海是建在悬崖上的，岩石上许多人在享受阳光和海风，尤其是悬崖咖啡吧，在这里观海发呆一定很惬意。

   下了城墙，深度古城腹地，漫无目的、不分方向地四处闲游在斑驳的街巷。古城不算很大，错落有致，如迷宫般纵横交错的窄街窄巷，城区中心的主要街道是整个城区的最低点，所以四周围都在它之上，往哪里走都需要往上走，因此里面的阡陌小道都是一阶阶溜光陡峭的石板阶梯，两侧是拔地而起、必须举头仰视才能望见屋顶的握手楼。拾阶而上，会感受到浓郁的原汁原味的中世纪风情。

   在这里可以邂逅到大街小巷中散落着数不清的小教堂、小广场、博物馆和名人故居，每一个街角、每一栋房子、每一处庭院都值得仔细品味，罗马式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克式等不同建筑并存，仿佛穿越回中世纪的古欧洲，带着一丝神秘感。斑驳的修道院、庄严的中世纪教堂，上下纵深的石阶长巷，等着细细翻阅。

   老城内最为繁花最为华丽的一条街道是加泰隆尼大道，300米长的主街道上遍布着不同时代风格各异的建筑，多座小巧而精致的巴洛克风格的教堂分布在街道两旁，大多著名的建筑都是沿着此街道而建。光滑铮亮的大理石地面反射着游人的身影，摩肩擦踵络绎不绝的游客在此处集合分散。

   在加泰隆尼端头是一边是大欧诺佛喷泉，16个不同形状的面具雕塑装饰为出水口，雕艺气韵生动。1438年开始从十二公里以外的杜布罗夫尼克河的源头引水入城，这个喷泉为古城供水，由于在1667年的大地震中严重受损，现在只是作为一个景点供游客观赏。

   大欧诺佛喷泉对面是圣斯巴萨教堂（Crava sv.Spas），教堂建筑看上去不大，但是建筑细节古朴精雅，据说是为纪念1667年地震中死难者而建的，正有一个过路人在祷告。

   圣斯巴萨教堂隔壁是始建于1337年的方济各修道院，为罗马哥特式风格，它是杜布罗夫尼克珍贵的文化、艺术和历史遗产，克罗地亚最古老的宗教场所。大门上是圣母抱着遇难的耶稣雕像，资料介绍说院子里有欧洲第三古老的药房，开业于1317年，现在仍在营业。我们直接错过没有参观。

   在加泰隆尼大道尽头的钟楼建于1444年，上面有两个小铜人，整点时，小铜人会敲响钟声，许多鸽子会随着钟声在古城上空盘旋。

   钟楼的一侧是斯邦扎宫，这是一座哥特式和文艺复兴风格融为一体的十六世纪华丽宫殿，一楼精致的柱廊由六根圆柱支撑，圆形连拱柱廊组成一排文艺复兴风格的敞廊；二楼是威尼斯风格花窗，为哥特式风格；三楼则为文艺复兴式的直立小窗户，外墙壁上是圣·布莱斯的雕像。当年的海关大楼，现在是文献馆。

   钟楼另一侧是与大欧诺佛喷泉相遥遥相对的小欧诺佛喷泉，上面中世纪的雕塑很精美。

   杜布罗夫尼克圣母升天主教座堂是一座罗马天主教教堂，也是天主教在杜布罗夫尼克教区的主教座堂，外观庄严雄伟。教堂是在很多不同世纪教堂的基础上于十七世纪末、十八世纪初修建而成的。原本是罗马式建筑，历经多次损坏和修复，风格大变。教堂的半圆形拱顶依然保留着罗马式建筑特征，但整体立面华丽壮观，柱顶和檐口浮雕装饰非常丰富，屋顶四周雕有许多传说中的人物雕像，为典型的巴洛克式风格，尤其教堂的穹顶成为了杜布罗夫尼克的地标。

   教堂内藏有很多珍贵的画作和遗迹。圣坛后面的《圣母升天》三联画，出自十六世纪意大利画家。

   圣·布莱斯大教堂是杜布罗夫尼克人把圣·布莱斯视为杜布罗夫尼克城的守护神后，为他建的教堂，是一个巴洛克式天主教堂，于1715年建成的。门楣上的三个人像雕塑栩栩如生，拱门之上顶部矗立着镀金的圣·布莱斯塑像，他手持地震前杜布罗夫尼克城市的模型。

   教堂里面不大，但还是很华丽精美。因为要举行婚礼，有歌手在彩排，可能是等一会婚礼上要助兴的。

   圣·布莱斯大教堂所处广场中央矗立着石柱，正面雕刻着身披铠甲、左手持盾、右手举剑的石像，非常英武。因为围着栏杆在维修，所以没太在意，后来上网查阅得知那是中世纪著名骑师罗兰的石像，建于15世纪，600年来一直是城市独立和自由的精神象征。

   在城墙上看见一座教堂，带圆弧的斜面屋顶很别致，这是圣伊格纳修斯教堂，建于1699~1725年，为巴洛克风格建筑。教堂的钟楼是杜布罗夫尼克最古老的钟，于1355年铸造。通往耶稣会教堂的巴洛克式台阶是老城的标志之一，《罗马假日》、《权利的游戏》等电影曾在这里取景。

   总督宫古朴典雅，是一座漂亮的哥特式、文艺复兴风格的两层宫殿式建筑，古朴典雅。总督宫历经磨难，数次被战火及地震破坏，1425年在原址上修建了新的宫殿。由于每次修复和重建都融入了不同时期的建筑风格，因此宫殿便成为一座混搭了多重建筑风格的不朽建筑，底层的半圆形的拱圈可以看到古罗马建筑痕迹，六座整齐对称的拱廊以及古典柱式表现出鲜明的文艺复兴式特点，可谓雕梁画栋。上层的尖肋拱顶以及镶着彩色玻璃的长窗则是典型的哥特式建筑风格，精致优雅。

   总督宫庭院不大，但是装饰华丽，这里是《权利的游戏》取景地。

   如今总督宫是杜布罗夫尼克博物馆，展厅展示着杜布罗夫尼克贵族的家具、画像等，收藏了枪支、古代大师画作、杜布罗夫尼克共和国时期的钱币及许多其他的宝贵展品，很有魅力。

   庭院里立着一尊青铜雕像，据说是杜布罗夫尼克慈善家米·普拉查特。

   走出老城东门，外边就是海湾码头，近处快艇游弋，远处古建高耸，蓝天白云，青山碧海。

   这座古城与其他纯景区的古城不同，是因为它还是活得，可以从中一窥天然去雕饰的普通市民生活场景，那些古老的房子，那些晾晒着透着阳光味道的衣服。

   老城居民在小巷里遛狗，到家门口那一回头瞬间有点帅。

   老城里随处可见慵懒自在的猫咪，它们单纯享受着老城舒适的生活。

   正赶上好几对新郎新娘举办婚礼，人们在广场上挥着克罗地亚国旗，齐唱克罗地亚欢快歌曲，兴奋不已，也深深感染了我们。

   杜布罗夫尼克曾是欧洲的火药桶，历经沧桑战火。1991年至1992年南斯拉夫内战时，以塞尔维尼亚族和黑山族为主的武装力量对杜布罗夫尼克进行围城战，古城遭到炮弹的严重毁坏，好多屋顶、墙上都留有弹孔，曾被列为濒危遗产。联合国教科文组织以其重点协调组织了大修计划，对老城重新进行修复，如今尽管还可以看到战争遗留下的痕迹，如残垣断壁的房屋、大教堂上的弹孔，但是绝大多数被损坏的部分都修缮完毕，大部分房顶都铺上亮堂堂崭新的瓦片，与古老的教堂的身形、整齐的城墙堡垒组成一座重生的杜布罗夫尼克。

   如今杜布罗夫尼克真的是城内古韵悠悠，莺歌燕舞，城外海阔天空，波光粼粼，此情此景让人目眩神迷，不愧为遗世独立的“亚得里亚海的明珠”，人间天堂的美誉名符其实。

   晚上入住离杜布罗夫尼克老城5公里远的内布敦皇家酒店（Royal Neptun Hotel 4星级），酒店坐落在一个半岛的海湾边，面向大海，是欣赏日落的完美位置，尽管云层有点厚，遮住了太阳，但是夕阳给这片海还是罩上了温柔的色彩，让人沉醉。

   酒店有很多室内室外游泳池，其实我们到达时温度只有10多度，风还有点大，但是欧洲人大概不惧冷，依旧下水游泳。

晚餐是在酒店里的自助餐，餐品还算丰富，我们坐在海边的落地玻璃窗前，边品尝，边欣赏着大海，很是惬意。

   至此结束了我们克罗地亚的四日行程，克罗地亚这个东南欧的小国，给我留下了深刻的印象，从首都萨格勒布到美丽的海岸线，无论自然风光还是文化遗产都令人陶醉，让人赞叹。对我走过的每一个古城，留下了挥之不去的记忆。