D12（2024年4月21日 阴有雨转多云）【黑山科托尔、布德瓦】

   早上起来看见天空阴沉沉的。

   早餐后，8点半离开克罗地亚杜布罗夫尼克的内布敦皇家酒店去往下一个国家黑山共和国，沿着蜿蜒曲折的山路，一路爬山涉水。由于黑山不属于申根国家，也不对中国普通护照免签，只有跟团游且住一晚才可免签，所以出入边境花费了一个多小时。

   黑山共和国位于巴尔干半岛中西部，境内多山地丘陵，喀斯特地貌广布。黑山东南同阿尔巴尼亚为邻，东北部同塞尔维亚相连，西北同波黑和克罗地亚接壤，西南部地区濒临亚得里亚海。黑山最早的历史可以追溯至公元前三世纪，1918年成为南斯拉夫的一部分，在2006年才宣布独立为黑山共和国，据说是巴尔干地区消费最高的国家。

   路过黑山新赫尔采格诺维小镇，小镇始建于十四世纪，有着鹅卵石街道、古老的建筑和令人惊叹的海景，我们只是旅游车经过而已，然后来到不远的卡梅纳里（Kamenar）汽车渡轮码头，我们将坐船摆渡穿过科托尔湾到达对面黑山蒂瓦特市勒佩坦（Lepetane）。

   码头附近没有公共厕所，来到码头旁边只有2个便池的咖啡馆，老板娘站在门口每人收1欧元然后发几张手纸，20多人排队用时20分钟，在轮渡即将起航时匆匆赶上甲板。

   其实有公路可以到达我们要去的黑山科托尔，但是一路全部是崎岖山路，不太好走，坐上Kamenar- Lepetane轮渡，不仅可以避免了山路的颠簸，还可免去大概一个小时的迂回路。同时一路坐车，感受一下轮渡也蛮有意思的，海湾两边的海景还是很不错的，勒佩坦也是一个享有科托尔湾壮丽景色的小村庄，红瓦白墙的房屋被蔚蓝的大海与青山映衬的更美。

   旅游大巴上岸后驱车大概15公里、约20分钟，中午到达了了黑山的科托尔古城，古城它位于亚德里亚海峡湾最南端，坐落在陡峭的圣乔瓦尼山之下，被洛夫琴山包围着，隐藏在峡湾深处。科托尔古城呈现三角形状，最长的一边背靠苍山，古城东面有条护城河，而西面面向科托尔峡湾。古城最早的历史可以追溯至公元前三世纪，这里保留了最完整中世纪古城样子，1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。因为此时下起了大雨，所以30位团友只有10位冒雨去古城转悠，我是其中一位。

（图片来自网络）

   站在古城外首先引入眼帘的是高耸的古老城墙，与碧绿清澈的池水和背后苍劲的洛夫琴山脉构成壮美的画面，“洛夫琴山”斯拉夫语意为“黑山”。古城厚重结实城墙，顺山势蜿蜒向上，几乎是建在垂直的峭壁上，绵延4.5公里，虽然规模气派无法与中国万里长城相比，确实也是欧洲最为完整的长城。城墙始建于九世纪，跨越了几个世纪才建成，是一座军事要塞，目的也是为了防止外敌的入侵，今天再看城墙透着一种沧桑感。

   城墙外面是一条绿宝石色的溪流“黑河”，清澈见底，犹如我国的护城河，修直的河道径流向亚得里亚海湾。

   我们沿着海岸，来到1555年建的临海城门进入古城，城门顶部是双头鹰雕塑，下面的石匾上刻着“21--1944”，这是铁托元帅从纳粹军手中收复古城的日子。

   从城门进入后就是一个广场，广场中央钟楼是古城里的地标式建筑，最初建于1602年。科托尔自从大航海时代以来，饱经战火，还经历了过严重的地震。现在的钟楼也是遭到地震毁坏后重建，钟楼既保留着中世纪哥特式特征，又渗透着巴洛克建筑元素。

   古城能直通后山的城墙，直到山顶，因为下着大雨，我们没有去爬长城。

   我们在城内沿着弯曲狭窄的街道，踏在光亮的鹅卵石石板路，漫无边际地在迷宫般的长短不齐的小巷里穿行，当地建筑风格可以明显感受到意大利威尼斯的气息，大小规模不一的广场隐藏着不同风格的教堂、豪宅等，都是历史上各个统治者留下的印记。

   城门进来的广场左侧一排长阳台的建筑是公爵宫，是威尼斯人统治时期城中最高行政长官Alvise Foscarini公爵的官邸。

   皮马宫建于十七世纪，是一座文艺复兴时期巴洛克风格的宫殿，门口有皮马家族的徽章，从这里先后走出多名诗人、学者、教育家。

   科托尔历史上被不同宗教、不同种族政权所统治过，所以偌大的地方竟然汇集着十几座不同宗教的教堂，朴实无华中蕴藏着深沉。

   古城最著名的是圣特里芬大教堂，又名科托尔大教堂，是为纪念殉道者圣特里芬而建的天主教堂，是亚得里亚海东海岸现存最古老和最漂亮的宗教建筑。教堂最初修建于1166年，经历多次地震，尤其1979年的大地震，一半的科托尔老城区被毁，圣特里芬大教堂也受到一定程度的损害，2016年教堂完成了整修。

   科托尔德主教堂圣尼古拉斯教堂于1902年开始动工，1909年完工，教堂顶部是双六角庭的结构，展现了新拜占庭风格。六角庭上面的十字架是由3个十字架相连的造型，这是东正教十字架的特点。正中屋顶上的双十字也称为大主教十字。

   城墙上的圣尼古拉斯教堂，城后就是高耸陡峭的石壁山峰。

   圣卢卡斯教堂是建于1195年的天主教堂，最初为罗马式建筑风格，后来改为罗马和拜占庭混合式的，教堂在17世纪改作东正教使用。据说在历次地震中，这是唯一没有倒塌的建筑。

   圣玛丽教堂，建于1221年。

   圣玛丽教堂外的水池。

   多米尼加修道院，建于十六世纪。

   半山腰中的救赎女神教堂，建于1518年。

   在小巷里漫无目标瞎转，还会时不时的与各路猫咪不期而遇，它们慵懒的散布在古城的各个角落，非常可爱，不惧怕游人，据说古城里还有“猫咪主题博物馆”，怪不得人们给科托尔起的另一个名称为“猫城”。

   雨天在古城里游走，游客相对少一些，可以纯粹享受古城里的静好氛围，让人一时忘却了世俗的纷杂和浮躁，感受着历史沧桑和岁月的流转。

   下午2点旅游车再启程时天气又放晴了，可以看到远处的高山上的雪峰，大概是洛夫琴山山脉吧，洛夫琴山是黑山民族精神所在，因为从远处看上去颜色很黑，所以这个国家就叫“黑山”了。

   半个多小时后就到达了黑山共和国布德瓦老城，我们先在老城外面的海边名为Restoran Porto意大利餐厅用餐，终于在海边吃到海鲜西餐。

   布德瓦历史可以追溯至公元五世纪，这意味着这个城市的年龄超过2500年，是亚得里亚海岸边的最古老的人类定居点，被称为是古希腊古罗马文明的交汇地所在。

   布德瓦是一个安静的海边小镇，独占了亚得里亚海岸的最美一隅，直面亚得里亚海的蔚蓝与波涛，帆船云集，是以美丽的沙滩、独具特色的地中海式建筑而闻名于世。据说布德瓦是欧洲富人的后花园，不少富豪尤其是俄罗斯富豪特别偏爱这里，所以布德瓦的港湾中停满着游艇，也不足为奇了。

   布德瓦老城依山傍水，城墙矗立在亚得里亚海地势险峻、悬崖峭壁之上。在十五世纪，布德瓦建造了高大的城墙来保护城市免受奥斯曼帝国军队的侵害，但是最终却依旧没能逃脱被征服的命运。站在城墙前，望着那颇有风烛残年气息的老城墙，我却能意外感受到它的厚重与踏实。

   老城区的建筑群是布德瓦的主要景点，它坐落在一个小半岛上，一间间房子白墙红瓦靠着海边建立，透着朴实的地方风情。周围被城墙环绕。我们沿着滨海大道，穿过厚重的城门，在布德瓦古城里自由溜达，幽深的小巷中散布着餐馆、酒吧，还有令人眼花缭乱的小商店。老城一如既往延续着亚得里亚海岸老城的风味，街道狭窄而曲折，白色石板路磨的铮亮，两旁是古老的石头房子，白墙红瓦显得格外复古，仿佛又是一次穿越时空的中世纪老城之旅。布德瓦古城和科托尔古城如出一辙，曾被威尼斯人统治近400年，从门、窗户、阳台、路灯，直到其它小装饰无不体现出威尼斯共和国时期罗马风格。

   1979年的大地震也袭击了布德瓦，城市中很多古老建筑遭到严重破坏，但在今天已经很难看到这场大地震留下的痕迹，几乎所有被破坏的建筑物都按照原貌重建了，现已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

   南端海边是一长段古城墙，算是古代的海防要塞吧，直伸到海中的部分是老城城堡，现在是博物馆。面向大海的峭壁上，古城墙巍峨屹立，黑山共和国的旗帜迎风飘扬，宣示着这座古城的威武和尊严。

   城堡北侧是当地最大的天主教堂圣伊凡教堂，它建于公元十七世纪，哥特式建筑风格，教堂包括主教庭院和钟楼两部分，其钟楼是这座城市的最高点。

   圣玛丽教堂坐落在城堡西侧，紧靠海边，是布德瓦最古老的教堂，建于公元840年，教堂建筑采用拜占庭风格。

   圣三一（东正教）教堂坐落在圣伊凡教堂的西侧，建于1804年，是一座典型的巴洛克风格建筑。

   古城的外围就是大海，来到贾兹海滩，这里海水清澈碧蓝，它被欧洲评为最顶级的沙滩，是欧洲十个不能错过的海滩之一。估计待到夏季，迷人的海滩应该到处是躺着晒日光浴、戏水逐浪的游客。现在则是坐满喝咖啡的游客，面对大海吸纳日精月华，让人神情气爽。周边还有不少房子在搭建，看来布德瓦的旅游基础设施建设方兴未艾。

   距老城不远的海面上一座像巨大礁石的小岛，那是黑山共和国最大的岛屿圣尼古拉岛，与布德瓦地岬隔海相望。

   “布德瓦舞蹈家”雕塑坐落在老城海湾旁的一块礁石上，是这座海滨城镇一道独特的风景，让这座老城平添了几分活力。

   蔚蓝的亚德里亚对面，就是意大利了，同样的海水，科托尔的亚德里亚是宁静的，布德瓦则是狂野的，蓝天、白云、绿水、红瓦，布德瓦几乎汇集了大自然所有最明丽的色彩，有着浪漫的地中海风情。我们徜徉在布德瓦古城狭窄的街道里，看着海边历尽沧桑的石头房子，听着教堂的钟声，感受古老欧洲文化。

   傍晚到达了黑山共和国首都波德戈里察，入住波德戈里察温德姆华美达酒店（Hotel Ramada Podgorica 4星级）。

   晚餐在波德戈里察的一家名为“郑和餐厅”的中餐馆，装修有点西式、现代精致。生意挺好，基本客满，大都是当地老外。上的第一道菜是每人一碗西红柿鸡蛋汤，除了好吃，感觉是标准西餐规格。另外说是中餐厅，但是忙里忙外的服务员都是黑山的帅哥靓妹，这在一路的中餐馆或之前在国外遇到的中餐馆有所不同。菜品卖相都很不错，味道嘛可能入乡随俗，更多符合外国人的口味。

   黑山首都波德戈里察是一座战后重建的新城，位于黑山东南部，首都的城市建设着实略显平凡，好比中国三线小城市，据说是巴尔干地区最小的首都。这里没有浪漫的海滩、没有迷人的古城，也没有雄伟的高山，但是所到之处安静闲适，大多旅游者会把这里当作一个中转站。夕阳西下的波德戈里察还是相当优美。

D13（2024年4月22日 晴到多云）【波黑首都萨拉热窝】

   早晨在酒店最高层的餐厅一睹黑山首都波德戈里察，蓝天下城区显得干净、整齐、恬静。

   一早8点就从黑山首都波德戈里察出发，驱车约250公里，去往下一个国家波黑。一路上都是在山脉中盘旋，车子路过黑山的斯兰斯科湖（Slansko Lake），这是黑山内陆的大湖泊之一，她如一面镜子静静地躺在这黝黑的丘陵之间。

   过了简易的边境海关便进入了波黑，一路又是山路，基本不见人烟。

   一程又一程的赶路，一次又一次的出关、入关。从黑山开始，无论沿途景色还是城市景地，都相对前段行程来的逊色，也可能待的时间太短，看到的不多，了解的不多。

   “波黑”是波斯尼亚和黑塞哥维那简称，位于原南斯拉夫中部，东邻塞尔维亚，东南部与黑山共和国接壤，西部及北部紧邻克罗地亚。波黑在南斯拉夫时期便是联邦内较贫穷的地区之一，独立后又发生了内战，经济受到严重损害。波黑自新石器时代就有人类居住，第一次世界大战后归为南斯拉夫中的一个共和国，1992年宣布脱离南斯拉夫，建立独立国家。波黑对中国普通护照免签。

   下午2点多途经波黑一个小镇午餐，走在由鹅卵石铺砌的古街上，两侧是琳琅满目的小店，伊斯兰风格浓厚。

   午餐是就在小镇入口不远的一角Resteran Podrum餐厅用餐，来上一份莫斯塔尔当地特色美食馕饼夹肉，就是量很大，味道一般。

   总感觉小镇不一般，吃饭时上网查了资料才知道这是波黑著名的莫斯塔尔古镇，老城现在基本是穆斯林人聚居区。我们赶紧放下刀叉匆匆瞧一眼古镇，莫斯塔尔的街边店铺很美，彩色的玻璃灯、奥斯曼时代的短刀、土耳其咖啡器具、手工针织品等等，街巷古朴典雅，充满波斯尼亚风情。

   走到河边，这是内雷特瓦河，河水一直流向亚得里亚海，导游一直催着我们赶紧回走赶路，我们就在河边拍了几张照，那高耸的伊斯兰清真寺宣礼塔、那圆柱形的建筑、那古老小桥都是古镇历史的见证，此时让我们恍惚中穿越了中世纪的童话世界。

   其实再往里走就有一座著名的莫斯塔尔桥，横跨内雷特瓦河，查阅资料介绍说这是一座曾有427年历史的石拱桥，据说桥的一侧住的是波斯尼亚人，另一侧为克罗地亚人，过去两民族似乎井水不犯河水，不相往来。1992年波黑的民族战争把莫斯塔尔桥摧毁，2004年被重建，2005年莫斯塔尔桥与周边地区被联合国教科文组织列为世界文化遗产。（图片来自网络）

   在停车场看见一座教堂，是莫斯塔尔和平钟楼，建造于2000年。据说是克罗地亚人建造的一座天主教堂，这个天主教钟楼就是莫斯塔尔古城内波斯尼亚人（穆斯林）与克罗地亚人的分界线，两个民族间的生活区就是以这座钟楼为标记的。

   莫斯塔尔这座小城曾经非常繁华，但是经历的战争也是数不计数，1992年波黑战争留下的痕迹还在。但好在，战争之殇后是宁静。

   出了莫斯塔尔小镇后，旅游巴士一直沿着流经莫斯塔尔小镇的内雷特瓦河边上公路行驶。这是亚得里亚盆地东部最大的河流，具有储量丰富的淡水，河水碧绿清澈，河道两岸则是森林覆盖，一片绿色。

   傍晚6点到达了波黑萨拉热窝。萨拉热窝建于1263年，为波黑的首都，在中部萨瓦河支流博斯纳河上游附近，群山环抱，风景秀丽。“萨拉热窝”在土耳其语中为“苏丹总督的宫殿”之意，由此可见，土耳其文化对这座城市的深远影响，所以说萨拉热窝是欧洲唯一一个将清真寺、天主教堂、东正教堂和犹太教堂可以比邻共存的城市，被欧洲人称为欧洲的耶路撒冷之地，是文化和宗教汇集的地方，也是满身伤痕累累的国家。

   因为有了1977年的“瓦尔特保卫萨拉热窝”、“桥”等前南斯拉夫电影的影响，曾经年轻的我们都有一个英雄梦，不少人的偶像就是这位神出鬼没的瓦尔特。途中司机特意播放了“瓦尔特保卫萨拉热窝”影片，再次激发我们的向往，所以去往波黑萨拉热窝则是带着一种情怀而已。

   萨拉热窝历史上曾经是巴尔干地区最为繁华的城市之一，米里亚茨河自东向西穿城而过，分隔了老城区与新城区。旅游大巴进入城区，立即感受到萨拉热窝这座山城一份温婉气质。

   那些老公房从墙上的枪林弹雨孔来看也应该是1992年波黑战争开始前建造的嘛。

   著名的市政厅，这是一座黄颜色鲜亮奥匈帝国时代建筑。

   下了车我们信步在米里雅茨河岸，这是萨拉热窝的母亲河，河水很浅，但却清澈，还可以看到鱼儿、野鸭在这里游曳，河两岸的建筑基本上都有上百年的历史。

   漫步到了有着500年历史的拉丁桥，这里的一声枪声点燃了第一次世界大战的导火线，此后拉丁桥见证了1940年萨拉热窝的保卫战，也听闻了1992年波黑内战岁月的炮火。

   街角处的萨拉热窝博物馆位于拉丁桥的对面，1914年6月28日塞尔维亚爱国者普林西普就站在博物馆楼前朝国王储开的枪。博物馆墙上用珍贵的照片，讲述了这次重大的历史事件。展示了这座城市从1878年开始被奥匈帝国统治至一战结束奥匈帝国垮台期间的历史。

   随即我们来到了萨拉热窝老城 “巴什察尔希亚”，老城形成于奥斯曼帝国时代，名字来源于土耳其语，意为“主要市场”，是萨拉热窝城市发源地和历史文化中心。老街石块铺路，街巷纵横，至今仍保留着500年前的样貌，拥有这个国家最别具风情、五光十色的集市中心，多民族在这里汇集居住，清真寺、天主教堂、东正教堂，组成一个三角形，这就是三个种族混居的老城区，也是萨拉热窝最吸引人的地方。走在老城区的主街上，同时可以看到衣着时尚的西方女郎和身披黑色长袍、纱巾裹头的穆斯林女子。

   战殇已成为过去的市场街巷中，呈现出一片祥和与热闹。沿着青石铺就的老城区街道，各种店铺、工艺品、纪念品及餐厅、作坊鳞次栉比，令人目不暇接。而“瓦尔特保卫萨拉热窝”电影中的场景，也一点点展现在眼中。

   格兹·胡色雷·贝格清真寺，电影中游击队员、钟表匠遭遇德军伏击中弹身亡的拍摄地点就是清真寺的院子里。清真寺建于1531年，是波黑和巴尔干半岛最大的清真寺。不过清真寺在波黑内战中已损毁，这是之后重新修复的，富丽堂皇的大门倍显尊贵。清真寺有多个圆顶，高大的宣礼塔，气势威严。

   清真寺一路之隔的钟楼，比清真寺的宣礼塔还要高，在电影中曾是瓦尔特及游击队员与德军交火的制高点。二战期间，它是波德戈里察轰炸中幸存的少数几个奥斯曼地标建筑之一，建于1667年。

  老城区还有其他漂亮建筑，还有许多清真寺、教堂等。

   在老城形状独特的市场广场上，有一座名为塞比利的喷泉，是萨拉热窝重要的标志。该喷泉建于1744年，曾毁于大火，1891年重建，主体部分为八角造形，加上装饰华丽的圆形穹顶，2006年改建时塔身改成木制的。喷泉前面的小广场上，聚集着无数的鸽子。

   广场不远就是萨拉热窝最古老的铜匠街，铜匠街有着500多年历史，始建于土耳其统治时代，是萨拉热窝最古老的街道。步入巷内，偶尔传来铜器制品店叮叮当当的敲击声，望着琳琅满目的表现萨拉热窝老城风貌的装饰画、各种式样的金银首饰及用波黑战争遗留的炮弹壳打磨制作的工艺品，眼前不由浮现出“瓦尔特保卫萨拉热窝”电影中的场景：激越的铜器敲打声和迷宫般的小巷，让追捕抵抗战士的德军不知所措，游击队在熟知的小巷中与追捕的德军周旋。当地导游带去的一家铜匠铺，里面坐着两个小伙子，见我们进门拿起小榔头敲打几下铜皮，其实他们主要是推销店里的商品。有的店铺老者正在敲击手上银器，但是不让拍照。

   正好路过一家店铺感觉眼熟，原来是我闺蜜前几日来到市场在这小店买了银器品，并且与店老板一起拍了照。走进铜匠铺店，老板是个老头，很亲切友好，还能说几句简单的打招呼中文，老头打开电脑放的正是“瓦尔特保卫萨拉热窝”电影，热情给我们介绍他们家从他祖父辈就在这里开铜匠铺，当年他的祖父、父亲还在电影中客串出演铜匠，现在老头子承父业，继续敲打金银铜器。

   1992年至1995年的波黑战争，30多万人死亡，200多万人出逃，万人坑遍布全境，如同人间地狱惨不忍睹。廿年后的今天，城市建筑上依然弹痕累累。

   接连不断地战争给她带来了一次又一次的创伤，萨拉热窝也一次次在战火中重生，曾经伤痕累累、满目疮痍的古城，显得宁静、平和、从容。欧洲最早的有轨电车在路旁缓缓驶过，时光终于冲淡了一切，萨拉热窝的人更多的是对未来美好生活的向往和追求。战后的萨拉热窝，所散发的独特魅力依然吸引着世界各地的游客纷至沓来，感受这座城市沉淀的历史沧桑和风云世界。

   在老城中心Dzulagi Dvor用的晚餐，这是一家很有古老风格的土耳其餐厅，历史比较悠久，据说始建于1928年。三道式的西餐就是那么简单纯粹，出来这么久还是让我更多想念家里的家常菜。

   用餐期间有穿着民族服装的歌手唱歌跳舞表演，我们让他们唱一首“老朋友，再见！”，他们竟然不熟悉，看来爱国主义教育不够。不过他们特意拿着谱去后面彩排了一下，然后来到我们餐桌边一起高唱一曲“老朋友，再见！”。此时，我们与波黑人民共同呐喊：不要战争！愿世界永远和平！

   走出餐厅，夜幕已经降临，此时的老城游客没有白天来的那么多了，显得更静谧。

   晚上入住萨拉热窝好莱坞酒店（Hollywood Hotel 4星级），酒店下面好像有好多家餐厅、酒吧，还有保龄馆，人员有些嘈杂且烟雾缭绕。因为我们是团队游，以往都是领队统一登记发放房间卡，但是这家酒店必须每人到前台checking，然后必须收走我们的护照，第二天退房才能还给我们，第一次遇到这样的流程。

D14（2024年4月23日 阴有雨）【塞尔维亚贝尔格莱德】

   酒店早餐一般般，我们也是赶早8点就又出发了。

   从波黑萨拉热窝出发，驱车270公里，一路上穿越山林、走过传统村庄、驶过隧道，按计划应该下午2点左右到达塞尔维亚首都贝尔格莱德，可是我们花费了8个多小时才到达，主要原因其一过海关出境入境花费时间多，尽管对中国普通护照免签。其二大多是山路盘旋，路况也不是太好，大巴开不快，我们连中饭也没吃，下午4点才到达塞尔维亚首都贝尔格莱德。一路上路过的无论是农村还城市，看上去都不太发达，多得是教堂或清真寺。

   塞尔维亚的德里纳河（Drina），百度了解这是塞尔维亚最美丽的一条河谷，流经峡谷很壮观漂亮，也是塞尔维亚与波黑的边界河。我们只是车子从桥上经过的瞬间，没有深度游。

   塞尔维亚共和国位于欧洲东南部，是巴尔干半岛中部的内陆国，与黑山、波黑、克罗地亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、北马其顿及阿尔巴尼亚接壤。塞尔维亚早在九世纪起就建立了国家，二战后成为南斯拉夫六个共和国之一，随着1992年南斯拉夫的解体，成为了现在的塞尔维亚共和国。

   贝尔格莱德是个略带一些悲情的典型的社会主义国家首都，建城于公元前二世纪，地处巴尔干半岛的核心位置，坐落在多瑙河与萨瓦河交汇处，被认为处在西方世界和东方世界的十字路口，是东西方交通的重要枢纽，特殊的地理位置使得贝尔格莱德有很重要的战略意义，自古以来被誉为“巴尔干的大门”和“中欧的大门”。贝尔格莱德也是原南斯拉夫的首都，在漫长而坎坷的城市发展历史上，曾40次被不同的军队占领，又38次从废墟里重新诞生！贝尔格莱德三面环水，景色浪漫。塞尔维亚的母亲河萨瓦河和孕育了巴尔干诸多国家的多瑙河在贝尔格莱德交汇。

   又是赶路的一天，大家对观赏欧洲古建筑可能也是有点审美疲劳感了，所以贝尔格莱德的行程主要是特意表达敬意的一程。1999年5月7日中国驻南斯拉夫使馆被炸事件，时间虽然流逝了25年，但我们从未忘记。那事件也告诉我们居安思危，必须发愤图强。我作为航天人，也深刻感受到，从这一刻起，中国航天逐步强大和超越。

   今天我们来到中国大使馆被炸遗址，要表达的是中国人民愤怒犹在，心痛犹在，思念永在，缅怀罹难烈士。

   2009年5月7日，贝尔格莱德市政府在使馆旧址前竖起了纪念碑，缅怀在北约轰炸中牺牲的3位中国烈士，并感谢中国在最困难时刻给予的宝贵支持。每年5月7日，中国驻塞尔维亚大使馆都会在这里举行悼念活动。

   原中国驻南斯拉夫使馆遗址上面，中国人建起了一幢大楼，这是巴尔干半岛上第一座中国文化中心。

   我们来到了南斯拉夫历史博物馆。这座博物馆位于贝尔格莱德城南的德迪涅山上，是铁托在世时的总统府改成的。博物馆由铁托纪念中心和南斯拉夫革命及少数民族博物馆组成。博物馆正门口，也是铁托元帅的墓地“鲜花之家”所在地。

   馆前的广场上，有一组由6个花瓣样石墩连在一起组成的石雕，不知是不是代表着在铁托元帅统治下曾经繁荣，而现在却分解成6个独立国家的前南斯拉夫。

   我们走进博物馆大门，里面是依山势而建的几座平房，院子里，到处是郁郁葱葱的树木和如茵的绿草，绿草中矗立着各种雕塑，其中有站在草地上沉思着的铁托雕像。

   走进那朴实无华的小板房，里面满满的全是南斯拉夫的记忆。一些在当年战争中留下的纪念品。这里展示着南斯拉夫联邦下面6个加盟共和国的国旗、国徽及各个时期的招贴海报、著名政治人物漫画等等。不过也有可能下雨的缘故吧，参观者不多。

   最后走进铁托纪念中心，这里原来是铁托元帅生前酷爱养花的花房，花房前的阳台可以俯瞰贝尔格莱德城区，花房内两侧展出着铁托生前用过的办公桌椅和书柜等物。

   根据铁托元帅遗愿，他的遗体就埋葬在这花房里，一块长方体的白色大理石墓碑，上面没有任何歌功颂德的碑文，只镶有三行镏金大字：约西普·布罗兹·铁托，1892-1980。铁托出生在克罗地亚，战斗在巴尔干，执政于南斯拉夫，去世于斯洛文尼亚，然后长眠于塞尔维亚。

   铁托夫人去世后也埋葬在这花房里，与铁托元帅同眠于此。

   我们也向铁一般元帅铁托敬意。

   结束博物馆参观后已傍晚5点多了，天空又下着不小的雨，贝尔格莱德城区只是驱车走马观花，美丽的萨瓦河从市区穿过，将贝尔格莱德一分为二，一边是古色古香的老城区，一边是现代化建筑群集中的新城区。

   塞尔维亚国会大厦，对称式巴洛克风格建筑，威严肃穆，大厦建于1936年，是贝尔格莱德地标之一。

   街上还有各种彩色涂鸦，让城市整体觉得有点缺乏秩序感。

   最后有一个景点卡莱梅格丹城堡，看介绍还是不错，大家都又饥又冷，已经没有兴趣再游览，所以只有4个团员跟着导游去。

   我们自行穿过米哈伊洛大公街，这是贝尔格莱德最负名的商业街，十九世纪末的代表性建筑林立于街道两旁，底层开着林林总总的各色店铺，晚上好像开灯不多，有点暗，因为下雨，所以街上冷冷清清，多的只有小偷，我们没有停留观赏，只是大家互相提醒，低着头依着导航匆匆赶到饭店。忘了餐厅名字，餐厅老板娘自我介绍是北京人，疫情前因生意来到贝尔格莱德讨债，因为疫情封城回不去了，就留在贝尔格莱德开了这家餐厅。这家餐厅原来预订为午餐，晚上应该是西餐，因为中午没来得及赶到，大家觉得最后一顿晚餐还是中餐吧，其实吃啥都不重要，大家依依不舍的是大家庭欢聚一堂15天多又要结束了。

   我们冒着濛濛细雨从餐厅步行到我们入住的布拉格哥白尼式酒店（Kopernikus Hotel Prage 4星级）酒店。路过贝尔格莱德莫斯科酒店，酒店于1908年开业，有着100多年历史，我们熟知的爱因斯坦、甘地、安德里奇、布拉德·皮特……都在这里住过。

   走进我们居住的酒店给人感觉就是一个小，大堂小、电梯小（不拿行李的话，还是走楼梯快）、走廊小、房间小，不过五脏还是俱全的，也应该有点历史年头了吧。最后一晚倒头就睡。

D15（2024年4月24日 晴）【塞尔维亚贝尔格莱德】

   早晨起床发现又是一个明媚的阳光一天，来一顿游程的最后一顿早餐，尽管不是特别丰富，但是也很满足了。

   上午8点出发，今天晴朗的贝尔格莱德城市显得更明亮，老建筑和新建筑和谐地融合在一起。

   贝尔格莱德城市道路有点像山城，高高低低。

   塞尔维亚国会大厦在蓝天白云映衬下显得更华丽，门前人与马雕塑栩栩如生。

   眼前是萨瓦河，源自阿尔卑斯山，是多瑙河的最大支流。萨瓦河水缓缓的从脚下穿过，把贝尔格莱德分成两半。

   今天下午将结束我们的东欧及巴尔干半岛之行，上午我们还是抓紧时间去到距离贝尔格莱德市中心8公里的泽蒙小镇。

   这是个依傍着多瑙河边静谧多彩的小镇，尽管坐落在贝尔格莱德新城区，但是没有高楼大厦，都是低矮的建筑；没有来去匆匆的行人，只有牵着狗散步的人儿。作为曾经是奥匈帝国的边境城市，现在依然保留着中世纪风格，充满旧时中欧巴洛克浪漫风情。

   我们漫步在小镇中，幽深的巷子，崎岖的石子小路，路边古朴典雅的红顶老房子，斑驳的砖石，门前都摆放着绿色植物和五彩花木，还有转角处的极具风情的小酒馆，这一切是那样的恬淡却又透着岁月沧桑的味道。

   路过一座黄色的教堂，应该是一座东正教教堂，高高的伫立在一片低矮的红色屋顶间。进入教堂，看见内部壁画精美，当地居民正挤满教堂做礼拜，我们也就望一眼退了出来。

   一路爬坡，来到泽蒙小镇的最高点夏尔朵什塔。1896年奥匈帝国在国土的东西南北各建了一座瞭望塔。如今，只有这座南塔依然保留着，其它几座都已经被毁掉了。登上夏尔朵什塔，可以俯瞰多瑙河畔绿树掩映下红顶白墙的民居。

   来到多瑙河畔，安静地享受大自然的湖光山色，此时美丽的多瑙河静静流过这里。悠闲戏水的天鹅，飞翔嬉戏的鸽子，雄浑的多瑙河在蓝天的映衬下蓝的更是名不虚传。

   一片祥和的氛围下，还是能看到1999年科索沃战争留下的废墟，可见和平的珍贵。

   离开充满安静祥和朴实古老的泽蒙小镇，旅游大巴直接把我们送到了贝尔格莱德机场。

   从塞尔维尼亚首都贝尔格莱德出发，2小时后到达德国法兰克福机场转机。在飞机上，看见坐在我旁边的小年青拿着网球拍，因为我喜欢塞尔维亚著名网球选手德约科维奇，曾多次在上海网球大师杯赛上目睹球王的精彩风姿，所以与座位边上的小年青有了共同语言，交流中得知男孩才18岁，很羡慕我们能在国际大赛中见到他的偶像，小男孩第一次坐飞机，还是一人将转机三次出远门去到美国。网球对塞尔维亚人来说也是奢侈的运动项目，花费很大，男孩的父亲是一位网球教练，他才从小得到了培养，现在凭着网球本领，拿到了美国大学的全额奖学金，看来老百姓还是向往去到美国获到更多的深造成才机会。

   法兰克福机场很大，我们一行浩浩荡荡，又是坐车又是坐小火车，路过几个购物中心，顿时让我们眼馋、嘴馋。可是当我们办好入关手续，进入我们的候机区域，附近购物、餐厅则可选择的太少，显得冷清。等候3个多小时，就登上了法兰克福飞往浦东机场的汉莎国际航空飞机。

   回程是一架双层的大飞机，飞机空间大，座位也宽舒。这次行程4次飞行，汉莎航空空姐全部都是上了年龄的空大妈，但是她们的年龄根本不影响她们的工作职责，服务周到，热情待客，很有情切感。我好好睡了一觉，飞行10个多小时，于第二天（25日）下午终于到达了上海，至此为期17天（加飞机行程）的东欧及小巴尔干半岛之行圆满结束。

   这次东欧及小巴尔干半岛之行，横跨多个国家，一路下来累并快乐着。丰富多样的文化遗产和自然景观，就像穿越历史的长河，每一座城市都诉说着一个世纪的故事，每一处都可以去翻阅、去解读，去用脚步慢慢丈量……