自赫尔辛基起飞的螺旋桨飞机，伴随着巨大的轰鸣声向南跨过八十余公里宽的芬兰湾，降落在波罗的海东岸、与赫尔辛基隔海相望的里加。这里是拉脱维亚的都城。

拉脱维亚与其北面的爱沙尼亚、南面的立陶宛一起统称为波罗的海三国，算是广义上的北欧国家。然而，传统西方阵营里的北欧国家，则是指波罗的海另一边的芬兰、瑞典、挪威、丹麦及冰岛。当北欧分界线沿着芬兰东部边境向南延伸时，硬是生生地绕开了这片土地。在欧洲的自然地理中，波罗的海东岸的这一大片土地位于东欧平原的最西端，倘若不能划入北欧那就暂且算作东欧。这种看似纯地理上的划分一般是跟着国家边界走的，也就是说是按国家进行划分的，既然如此就免不了留下一大片人为操作的空间，及受到地缘政治和意识形态的影响。由此可见，波罗的海三国从一开始便是站在一个既清楚又模糊的分界线上。

拉脱维亚被森林环绕的城堡遗址

跨过芬兰湾

拉脱维亚首都里加老城区

位于拉脱维亚采西斯的城堡遗址

俯瞰立陶宛首都城市维尔纽斯

爱沙尼亚的一处养马场

立陶宛的一处城堡遗址

在欧洲历史中，中世纪的波罗的海东岸还只是一片寂寞的荒漠，人迹罕至，几个零零散散的部落，日后自然是德国日耳曼人与瑞典维京人先后踏足的“新大陆”。18世纪初，彼得大帝从瑞典人手中夺得涅瓦河位于波罗的海的出海口，并在那片沼泽地上建立了圣彼得堡，自那一刻起，芬兰湾已装不下这位沙皇的野心，波罗的海东岸成为俄国的领地也只是时间问题了。

芬兰的赫尔辛基是我们进入波罗的海三国的中转站。从赫尔辛基飞抵里加后，在机场提了车便开启了我们的自驾行程。波罗的海三国总面积约为17.4万平方公里，略小于我国广东省，地势平缓公路发达，三国独立后于2004年加入欧盟，边界互通，非常适合自驾。九月下旬的波罗的海地区已经迫不及待地进入了初冬，阴冷、多雨，但低矮的云层往往又会疾驶而过，透过云隙的阳光穿过茂密的森林洒在大地上，尽显秋色美景。

自北向南展开的波罗的海三国，尽管相互紧挨一起，且有着相似的历史与命运，却各自操着不同语言，这自然与其当初的部落分布及民族构成有关，而官方语言一直到19世纪前后，才在三国各自方言基础上被最终确定下来。三国的资产阶级阶层也是到了19世纪下半叶才逐步形成，这一进程远远迟于其他中、西欧及北欧国家。由此可见这一地区长期以来的散漫自然状态。

暴风雨来临前的波罗的海（立陶宛）

 穿过森林农场的省级道路（立陶宛）

位于立陶宛的一处旧城堡

爱沙尼亚国家公园内的农场一角

拉脱维亚里加街头的学生

爱沙尼亚首都塔林老城区

立陶宛首都维尔纽斯老城区夜景

旧城堡外的秋色（立陶宛）

拉脱维亚的一处乡村教堂

20世纪初相继爆发的第一次世界大战和俄国十月革命，给波罗的海三国带来了国家独立，这似乎是他们民族自由的开始。然而，短短的二十来年之后，1939年的那张《苏德互不侵犯条约》荒诞地将此三国纳入了苏联势力范围，以此换取苏联对纳粹德国占领其他国家的沉默。这也仅是双方的权益之计，技术上纳粹德国避免了来自东线方向的压力，苏联则暂缓进入战争状态，但过不多久，这里还是变成了苏德的战场。战争过后，波罗的海东部沿岸自然又是战胜国苏联的势力范围，最终，波罗的海三国以加盟国的身份，与其他东欧国家一起被纳入到苏联的东方阵营近50年之久。而这一时期，波罗的海三国自然就被划到了东欧的范围里。

随着苏联的解体，告别了冷战、受尽委屈重获独立与自由的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，一头扑进了西方的怀抱，并于2002年年底入会北约、2004年加入欧盟，与其东面的北极熊作了彻彻底底的分割。波罗的海三国从此也在地理上回归了大北欧的怀抱。然而，冷战虽已结束，历史隔阂并未完全消除。在欧洲传统大家庭里，波罗的海东岸原本就是一个不入流的对方，如今也只是西方国家从芬兰湾俯视圣彼得堡的战略要地，波罗的海三国也还是遏制北极熊的前哨站。

不再寂寞的波罗的海三国，是否依然感觉到孤独？

 

来自柏林的塑像（拉脱维亚里加老城区）

立陶宛十字架山

街头老妇（爱沙尼亚）

放学途中（拉脱维亚）

拉脱维亚里加老城区的早晨

爱沙尼亚塔尔图一处用火药库改装的网红餐馆

立陶宛连接加里宁格勒的沙嘴岛

森林农场里的车站

建筑上的绘画（立陶宛考纳斯）

立陶宛农场