在一蘭拉面，你只是遇见了自己

潇湘蓝

铜锣湾的早晨有点清冷，在小街巷里游走，只有大興、翠華、海皇粥店里烟火生暖。兜兜转转，意外的走到了一蘭拉面。传说中天天排队的一蘭，竟在这条很不起眼的小巷里，两边没什么像样的店铺，就是后门头一带闲人不至的冷僻处。芝兰之地，幽而有芳。

轻轻推开门，里面一片水洗的陈年红，过道一边的柜台上堆满手信礼盒，右边就是食客区，揭开布帘，一间通长的房间，一条挡板长桌，坐下就是一个独立的小隔间。

那种只有肩膀宽的食格子，左右是壁板，前面是道竹簾子，卷起一半，红衣服务生在帘后穿梭，手伸进来，送进餐单，又收走，端进一碗面，一碟小食，然后放下帘子。每个人的脑袋随即伸进格子里，低头嘬汤，撩面，细细咂摸。彼此不闻其声，不见其面，不受干扰，全身心赋予面前的一碗一蘭拉面。

吃着吃着，忽然觉得像是对着神龛，捧着一碗面，犹如双手合十，叙说，聆听，这碗面，这些日子……一种单身的凄惶在美味中渐渐迷失，一种永恒的孤独在汤里变得浓醇鲜香。

这是单身者的失乐园，复乐园。

孤单是一个人的狂欢：这一碗面，你要勾选汤的浓度（淡味、普通、浓味）、油腻度（无、清淡、普通、浓厚、超浓厚）、秘制酱汁（无、1/2倍、普通、2倍、3-10倍、11-20倍）、面的硬度（超硬、硬、普通、软、超软），香蒜（无、少许、普通、1/2份、1份）、葱（无、白葱、青葱）、叉烧（无、有）、落单追加（半熟鹽煮蛋、抹茶杏仁豆腐）……

对于真的吃货，这张点面单正中下怀。

所谓讲究，就是一份酱汁从无到20倍的细分；就是油腻度一栏，非得一层油花微微烫嘴才过瘾，宁可后来轻轻撇开了，但第一口一定是油汤滋润了心肺，才能长足的舒一口气；也就是我们江南人吃面，要头汤、断生、宽汤、烂面，还有重面，轻面、干拌、重油、免青、香头……意思是差不多的，但没有餐单，全凭跑堂的一张嘴，朝后厨朗朗一声，中气十足，调门花哨，再滑溜的一转身，一碗满足你全部心意的面就热乎乎地端到了你面前。

相比之下，日本人要安静一点，是另一种对生活的虔诚和感激。

狂欢是一群人的孤独。一蘭的心思和用力都在一碗拉面上。

除了面，还有那只黑陶敞口的斗笠大碗，一圈金边，一圈回纹，中间还嵌着两个囍字和一对金凤。忽然又被带进洞房了。再看整个店堂的格调，很有大红灯笼高高挂的深宅之香。一低头更要联想起“春宵一刻抵千金，花有清香月有阴。”的旧年时光，还有那只半熟的盐煮蛋，也就是溏心蛋，灯光下，流沙蛋黄气韵生动，“羞答答不肯把头抬，娇滴滴越显得红白”。怪不得日式拉面非要配一只溏心蛋，有人说那是拉面的魂魄。

我点的“秘制酱汁2倍”已然是我的极限了。还有多少不能尝试，不能突破。我对“11—20倍”的食客充满好奇心，这碗面阅人无数，每次倍数的增加都有一个极其难忘的瞬间吧。餐格子边上有水龙头，喝一杯凉水，醒一醒。口里的重味，很快消失了。那些好味道都浓稠到了记忆里。下次要来，还是心平一点，点“普通”就行。留着小半碗汤底，老板见了一声冷笑啊！

我带走了那份点面单。其他拉面店都没有的，他们采用的是美食大师的标配。我不是大师，大师也不会明白我的口味。

 中国人上饭馆，最讲究与什么人一起吃。在一蘭拉面，你只是遇见了自己。

私话：

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