马赛马拉和马赛族，像这片草原和野生动物一样不可分割。没有人比他们更熟悉赤道阳光下的牧游生活，这种原生的自由自在和与现代文明的疏离相伴而生，混合了现代人价值观的判断和距离遥远的观察，被赋予种种或敬畏或鄙视的阐释。

  马赛人曾经在从北到南沿东非大裂谷一带的灌木林和草原上自由放牧，和野生动物朝夕相伴，和睦共处。成年礼猎狮的传统，生食牛血牛奶的习惯和捍卫牛群的固执被描绘成嗜血和野蛮，在早期阿拉伯商人和英殖民者的心目中打下恐惧的烙印。

  他们最终被白人的文明征服了，被剥夺了自由放牧的家园。1901年东非保护地的行政长官查理斯.艾略特写到：马赛人强壮美丽，像狮豹一样愉悦人类的审美，却毫无用处，甚至很危险。

  马赛人相信天下所有的牛群都是他们的神“NGAI”赐予马赛族的，频频洗掠周边部落的牛群。一路南下遭人追赶，反而理直气壮用长茅和盾牌将人杀将回去，与许多部落结下深怨。他们就这样固执和孤独地继续着华丽的部落传奇，跟三百年前从北非地中海沿岸南下没什么两样。有很多人写马赛人，也有拍成电影的。最出名的那部小说《白色马赛》，两年前被拍成电影。文明和时光在他们身上几乎不留痕，但游客的到来正在改变一切。

  长满黑荆棘的矮灌木林带中间开始出现马赛人和他们的牛群羊群。黑瘦细高的剪影，在烈日下，永远是一抹老远就能辨认出的艳红。

  去年在这段路上，总是会遇到一个人。大老远，就看到路边毫无遮挡的土堆边上，他在烈日下直直的站着，面冲着即将开过去车辆。我和司机也远远地就从兜里摸出一些零钱，或抓一瓶矿泉水在手里，放慢车速，拉开车窗，急急的丢给他。他傻傻笑着，追着去抓丢出去的任何东西。这两段超级搓板路，一直存在很久没有人修。司机总是一边骂，一边试着从旁边的荆棘从中兜过去。这个人有时会拉着一个破烂的小木板车，从上面卸下一堆土，往坑洞满布的路面上填。满上满脸都是厚厚的红土末，看到车来就傻笑，更加卖劲地用手用脚拍拍，踏踏。

  被颠簸折磨的昏昏欲睡的游客会半睁着眼问：他在干嘛？你给他钱干什么？

  现在这段路面有工程车在爬行。但是每次我都会习惯准备好零钱，等待那个大老远就能辨认出的身影。

  一辆车从马赛马拉方向来的旅游车交汇而过。飞尘扑过，倾盆大雨般刷刷流下紧闭的车窗。皮特一踩刹车，睁大眼睛，专心盯着眼前的路面。危险危险，他诅咒。一转脸看到我蒙面加太阳镜包得不透风，笑了。

  还有半个小时就到马赛马拉的正门，每个岔路口几乎都有一些标志牌，我留心，没有看到里奥纳多给我写在手上的那个名字。

  今天住在榕树营地，离大门还有一个多小时的路，看看表，估计2点左右到。给榕树营地的热气球飞行员金打电话。他是整个马赛马拉热气球飞行员中唯一的亚裔，他那种韩国人的自尊心，蹩脚的英语再加上这个唯一所带来荣耀，反而让他变作一个奇怪而不受欢迎的人。不过，还是礼貌通知他，我大概要到的时间。因为帮他带了一些空白CD碟。