阿纳凯纳海滩不仅仅是国王当年登岛的地点，而且这里曾发现过岛上唯一的木板古文字，证明这区曾经是文化政治的中心。

讲到木板留下的古文字，其实是刻在木板上密密麻麻的符号，犹如象形文字一样，有的像人、像鸟和鱼；有的从右至左，有的又从左到右。究竟「文字」代表什么？现在世界上只留下20块这样的木板，已经无人能够解读，使它们又成为岛上的另一个谜团！

根据考古学家猜测，这些是古人随身携的「书本」，用来歌颂神灵的诗歌和神话等。岛民叫它做「隆戈‧隆戈」（Rongo Rongo），就是「会说话的木板」的意思。我直到后来前往复活节岛市中心的博物馆，才亲眼见识到这些古文字木板。

离开海滩后，我返回酒店稍事休息。刚好见到厨师从烤炉取出采用古法以石头烧烤的鱼，只见他拆开裹着海鲜的棕榈叶，香气扑鼻而来。尽管我才刚在海边享受过石烤海鲜餐，此时也不禁被令人垂涎欲滴的香味所吸引。

下一个行程是到市内的剧场，观看正宗的地方艺文演出。表演者不仅在台上载歌载舞，也不忘和台下观众打成一片，满场热闹滚滚，大伙都非常融入其中。我发现这些表演者的装束、表演用的道具、乐器，乃至于舞蹈和音乐，都和从前在新西兰、斐济观赏过的当地原住民表演非常类似，不愧都属于玻里尼西亚人。

翌日，我来到市中心区安卡罗阿（Anga Roa），这里是复活节岛的首府，岛上的人民都聚居在这里。市中心并没有高楼大厦，居民都住在木结构的简单平房，街道看起来十分简朴、整齐而干净，民宿酒店、商店等都集中在两条主要大街上。

我在街上见到警察巡逻。导游说，岛民热情好客，道德水平很高；岛上治安非常良好，少有抢劫和刑事犯罪。因此，这儿虽然有一座监狱，却长期空无一人。

市内有一座天主教堂，这天刚好是周日，一大早教堂就挤满教徒，准备参加弥撒礼拜。一群身穿白色整齐制服的儿童唱诗班，用独特的旋律，向信众报上福音，整个小市区响遍他们的天籁之声。

我专程前往此处唯一的博物馆，馆内陈列许多珍贵的出土文物，透过实物加深我对文化、文明进程的认识。另外又有图文解说摩埃的制作过程、搬运方法。更为难得的是终于见到了摩埃失落的巨型眼睛、图腾石刻和岛民的原始工具等。

馆外的墙上展示几百帧岛民的照片，他们就是原拉帕努伊人的后裔，据说现在只剩下不到500人了。再过几十年，等这些人亦被同化后，原岛民恐怕就变成历史。

临离开复活节岛前，我安排的最后一个活动，是独自租一艘快艇，从市内的码头出发，在南太平洋上乘风破浪，直驶向奥隆哥村庄的下方海面。

由下往上望去，更可感受到悬崖絶壁的险峻；进而穿梭于一千多米以外的3个小岛之间，近距离看清楚小岛的模样，再遥想「鸟人勇士」是如何战胜波涛汹涌的海浪，攀上这些嶙峋的岩石寻找神鸟蛋，不由得更为佩服鸟人们拥有的非凡勇气。

海上畅游半天，我才回到酒店，收拾行装，准备前往圣地亚哥，然后转机秘鲁，继续我玩转南半球、寻找印加王国的旅程。

伟大诗人巴勃鲁‧聂鲁达另有一首《拉帕努伊》也与这座岛屿有关，我这趟复活节岛旅游，就藉长诗的第一节来做结语：

拉帕努伊，海洋的肚脐，

海的作坊，绝灭的冠冕。

自你的火山岩渣升起人的额头，

在海洋之上；

石头的眼缝度量着施风的宇宙，

举起你石像们纯粹的量的那只手是中心所在。