留在岛上的这段日子，我每天跟着导游踏遍岛上每一寸土地，一面追寻失落千年的岛民文化，一面欣赏迷人大自然天海一色的风光。

最令我难忘的是在海边观日出。

我在凌晨摸黑来到拉诺拉拉库火山山脚下的海边，这儿有座由日本人在1991年间出资修复的摩埃祭台遗址──唐加力奇祭台（Ahu Tongariki）。1960年，一场9.5级地震引发的海啸无情冲跨摩埃像，让它们全部倒卧在地上。后来日本人运来起重机，把地上的摩埃石像一一扶正修复，并且把其中较完整的15尊竖立在祭台上。我从远处望过去，15尊巨大雕像犹如一堵高墙，背海面山而立，一字排开，在宽阔的海边，构成了壮观的画面。

此刻的大地一片黑暗荒寂，只听到草地上温驯野马的嘶叫声夹杂在澎湃的海浪声之间。我和其他观日出的旅客都屏息以待，就等着太阳跃出太平洋海面的那一刻。

天际逐渐呈现白色，一缕红光穿透云层，溢出天际，非常鲜艳夺目。尽管当天云层太厚，未能见到太阳的全貌。但是当一缕曙光穿越摩埃石像之间的空隙，光芒洒落在荒凉的遗址上，是如此壮美、震撼人心，我在别的地方都未曾有过这样的感受。

遗址的管理员是拉帕努伊岛民后裔，见我久久不愿离去，便热心地向我介绍这里的文化。在祭台周围，除了不少破碎的摩埃依旧躺卧在大地上，还有很多岛民刻在岩石上的图腾。他说岛民奉太阳为神明，这儿是拜太阳的祭坛，亦是岛民繁衍生息的地方。他还领我到遗址入口处，介绍全岛唯一「吃过洋墨水」的摩埃石像。1982年日本人把它借到大阪世博会上展出，之后运回来镇守在此处。

他另外介绍如果每天的早、午、晚来到海边祭台前，可以见到旭日东升、正午直射和日落西方不同时间的景色，都会带给人不同的感觉。

于是我又在正午时分重游，见识太阳当空下的摩埃。蓝天白云的映衬下，巨石像显得更为宏伟壮观。

我还央着导游跟我来一张蒙太奇手法的「16平台」的搞笑版，而且立即用网络传回公司，把同事们都逗得乐不可支。

复活节岛上还有另一处不可错过的地方，就在海边上方的拉诺拉拉库火山山区采石场（Rano Raraku Quarry）。这里取之不竭的火山凝灰岩，被岛民用做雕刻摩埃的石材，所以整座火山就成为摩埃的制造工场。

我沿着步道往上走，山坡上到处是造型多样、大小不一的石像：有些已经完工，正在搬运途中；有些仍在雕凿，石像保留在岩石山洞中。却不知何故，所有的工具和石像都被扔在原地，似乎无论是雕石像的工人，或者是搬运的工人，都抛下一切匆匆离去。时间彷佛霎时停顿下来，永远静止在过去的某一刻，不再流动。但究竟是什么原因，直到现在，仍然让考古学家伤透脑筋，是该岛历史上一个扑朔迷离的未解之谜。

我继续登上拉诺拉拉库火山口湖，论面积比不上拉诺卡火山的火山口湖，但这里的湖面未被芦苇覆盖，水质清澈。一群野马自由自在驰骋在周边的翠绿山坡上，一派塞外风光。

阿基维祭台（Ahu Akivi）是另一个摩埃遗址，有「七勇士」之称。据说这7尊摩埃是纪念来自远方的人，他们为霍图‧玛图国王（King Matua）寻找理想居地。石像的造型跟岛上的石像并无太大区别，不过是全岛唯一面向大海的，表示惦念着遥远的故乡。若非石像用珊瑚做成的眼睛早已被挖去，否则应该可以从中看出它们思念家乡的眼神。

我还深入到岛民用作藏身处（Shelter）的溶涧洞，里面别有洞天，空间足够上百岛民栖身，洞内还按功能划分，有居室、储藏食物和医疗等，一点也不觉得紊乱。不过洞内光源不足，非常阴暗，我唯有紧跟着导游，避免跌倒在碎石满布的洞里。

阿卡汉加遗址（Akahanga）被考古学家认为最有考古价值。1968年美国考古学家把这一带原始部落的遗址复原。整个村落遗址有用石头围起来的田地、有集会的广场、有酋长领袖居住的船型屋，以及火葬场、摩埃。另外还有一堆堆石头迭起来的，导游说是岛民用来养鸡的场地。若没聆听说明，我还误以为是坟墓呢！

岛民把复活节岛叫做「世界的肚脐」，而这个肚脐，就挤在阿胡泰皮托库拉遗址（Ahu Te Pito Kura）岛民祭天的地方。在这个临近海边之处，有一块被打磨得十分圆滑的大圆石，传说是复活节岛国王从希瓦（Hiva）的故乡带到岛上，就是代表「世界的肚脐」的头。其实它是一块强力磁场的石头，岛民认为只要把额头贴在石上，可以带来好运，我也照着做了，希望可以好运常来。

别说复活节岛只有这些古文化遗迹，在岛东北部又是另一个天地，有处白沙海滩衬着碧蓝天空。沙滩虽然不大，却胜在环境宁静，风光旖旎，周围是翠绿茂密的棕榈树林。这是岛上有名的阿纳凯纳海滩（Playa do Anakena），是全岛唯一可以让泳客畅泳的海滩，又是传说中国王登岛的地点。我索性留在沙滩，环抱大自然，在棕榈树下享用岛民传统的石烤海鲜餐。